Категория: Овощеводство

Агротехника в стеллажных зимних теплицах

Агротехника в зимних стеллажных теплицах, отапливаемых техническим топливом (углём, дровами и др.), является наиболее сложной и трудной. Культуру в них приходится вести в такое время, когда одного из основных условий роста и развития растений — света — бывает крайне недостаточно. В средней полосе Советского Союза начиная с осени и до половины зимы стоит пасмурная погода; дни короткие, солнца мало. В это время растения, при недостатке света, растут очень медленно.

Осенью и зимой до посевов на рассаду зимние теплицы используют, главным образом, для выгонки зелени: лука на перо, петрушки и свёклы на зелень, цикорного салата, щавеля и др. Выгонка зелени при недостатке света вполне возможна, так как листья образуются за счёт питательных веществ, накопленных в луковицах, корнеплодах и утолщённых корнях растений.

В южных и восточных районах Советского Союза солнечных дней в зимние месяцы значительно больше, чем в средней и северной полосах. Поэтому там успешнее можно вести зимнюю культуру овощных растений из семян.

Культура огурцов. Зимой наиболее трудна тепличная культура огурцов. Их выращивают в теплицах разных типов. На севере под огурцы чаще всего идут односкатные теплицы клинского типа, где культура огурцов ведётся в ящиках. В последнее время совхозы и колхозы успешно выращивают огурцы в двускатных теплицах на стеллажах, на коротких вертикальных шпалерах.

Техника культуры огурцов в односкатных и двускатных зимних теплицах следующая. Сорт — главным образом Клинский. Срок посева устанавливается с таким расчётом, чтобы урожай был готов ранней весной за 1—1 1/2 месяца до поступления чХ огурцов из парников.

В средней полосе огурцы сеют обычно 10—20 января. В односкатной клин-ской теплице семена сеют в ящиках (корытцах) рядами, на 12—13 см ряд от ряда и на 7—8 см в ряду.

В стеллажной двускатной теплице посев производят в посевные ящики на такие же расстояния или в горшки диаметром в 8—10 см.

Дерновую землю для посева заготовляют заранее с переслойкой навозом. Если земля не переслаивалась навозом, к ней следует добавить Уз навозной перегнойной земли.

Землю насыпают на 2/3 высоты горшка, в дальнейшем, по мере роста рассады, горшок досыпают землёй доверху. Длина клинского ящика (корытца)—4,3 м, ширина дна— 16—18 см; верха — 32 — 35 см, высота 20—22 см.

В каждый ящик высевают 150—160 проращённых семян. Средний выход рассады с ящика зимой—120—130 штук. Один ящик рассады даёт посадочный материал для 5—6 ящиков огурцов при высадке их на постоянное место.

В ящике рассада выращивается на нетолстом слое земли (7— 9 см), так как такой слой лучше прогревается.

Если после длительной пасмурной погоды весной сразу наступает солнечная погода, необходимо применять притенку растений, опрыскивая снаружи стёкла раствором мела. Без притенки возможен ожог листьев, вызывающий большую задержку роста растений.

Температуру при выращивании рассады и при культуре огурцов поддерживают в облачную, пасмурную погоду в пределах 22—23°, в ясную, солнечную 24—28°. Ночыо температура должна быть снижена до 17—19°. В солнечные дни, когда при значительно усилившемся освещении повышается процесс ассимиляции растений, в теплице нужно повысить и температуру и влажность.

Рис. 1. Культура огурцов в яниках (корытцах) по клинскому способу

Повышение температуры происходит естественно от действия солнечных лучей. Температура в теплице не должна быть выше 35°. Для увеличения влажности воздуха до 90—95% поливают пол теплицы, обрызгивают поверхность почвы и боровов. Повышенная влажность способствует лучшему росту растений. Объясняется это тем, что растение при повышенной влажности меньше испаряет воды и часть веществ, затрачиваемых на испарение, идёт на образование новых клеток и запасов. В пасмурную погоду, наряду с понижением температуры, понижают и влажность воздуха до 70—75%.

Рис. 2. Культура огурцов на коротких вертикальных шпалерах на среднем стеллаже разводочной теплицы (ориг.),

Рассаду через 30—45 дней (в зависимости от срока посева) высаживают на постоянное место в фазе трёх настоящих листьев.

Землю насыпают дерновую, суглинистую, переслоенную при её заготовке навозом. Первоначально ящик заполняется землёй на Ч2 высоты. В дальнейшем землю добавляют до верха ящика, в несколько приёмов.

Для ускорения плодоношения и повышения урожая применяется прищипка верхушечных почек (головок) на побегах. Дело в том, что на главном побеге, называемом осью первого порядка, появляются, главным образом, мужские цветки. На боковых ветвях (осях второго, третьего и следующих порядков) плодоносящих женских цветков, как правило, бывает больше.

Рис. 3. Огуречная рассада:

У клинских тепличников техника прищипки такова. Первая прищипка производится у рассады над вторым настоящим листом, когда образуется, как говорят клинчане, «головка», т. е. верхушечная почка. Эту почку осторожно выщипывают, чтобы не задеть новой маленькой почки, образующейся в пазухе листа. Из этой почки появляется боковой побег, ось второго порядка, которая в дальнейшем некоторое время служит основной плетью (стеблем). Почти одновременно с появлением этого побега после прищипки образуется второй побег из пазухи семядольных листочков — «ушков» (так называемый «ушковый» побег), который также некоторое время служит второй плетью. В Клинском районе обычно в первый период веду£ культуру огурцов в две плети. Схема развития растения огурца приведена на рисунках 217 и 218.

Когда после прищипки разовьётся новый (третий) настоящий лист, рассаду пересаживают на постоянное место. В ящиках (корытцах) клинской теплицы рассаду высаживают на расстоянии в 18— t 20 см в шахматном порядке. Растения сажают наклонно, почти лёжа; стебель до семядольных листочков закрывают землёй. На 1 ящик высаживают 20—24 растения.

В двускатной теплице на боковых стеллажах, для культуры ‘по . клинскому способу, растения высаживают рядами на 40 см ряд от ряда и на 40 см в ряду. Для ускорения приживаемости растений повышают влажность воздуха в теплице, для чего усиливают поливку земли и пола.

Примерно через 5 дней, когда рассада хорошо приживается, производят так называемое «копчение» растений, иногда до трёх раз. Для этого топят 1печь на ночь, повышая при этом температуру градуса на три выше обычной. Когда в топке остаются одни угли, в неё кладут сырое осиновое или берёзовое полено толщиной в 8—10 см It зарывают его в горящие угли и золу. После этого сразу закрывают ‘ наглухо дверцу топки, вьюшку, а боров обмазывают жидким раствором глины. Часа через два теплица начинает наполняться угарным газом (окисью углерода). Люди, во избежание угара, в это время не должны находиться в теплице. Влажность воздуха в теплице во время копчения должна быть не выше 75%.

Такое кратковременное воздействие угарным газом вызывает у растения перестройку генеративных клеток в сторону усиления образования женских цветков (за счёт мужских). После копчения заметно меняется и внешний вид растений: листья становятся бледнозелёными, жёсткими, приподнятыми вверх.

Pиc. 4. Правильная при-щ шка верхушечной почки (головки) (ориг.).

Слишком сильное «копчение» или возможное проникновение через плохо замазанные печь или боров других дымовых газов вызывает на растениях «дымовой ожог» с последующим понижением урожая огурцов, а иногда полную гибель растений. Поэтому «копчение» следует производить внимательно и осторожно.

Рис. 5. Схема развития огуречного растения на 60-й день после посева;

После указанной второй прищипки обычно в пазухах листьев, наряду с цветками, появляются боковые побеги (оси третьего порядка), которые также прищипываются, но уже над первым или вторым образовавшимся листом, в зависимости от появления на них женских цветков.

Рис. 6. Один из узлов плети огуречного растения

Дальше, в процессе роста и развития растений, когда плоды на боковых побегах будут убраны, в пазухах листьев этих побегов вновь образуются из почек новые побеги (оси четвёртого порядка), которые формируются так же, как оси третьего порядка.

При описанных приёмах агротехники массовый сбор огурцов начинают с середины марта и продолжают до начала мая. В мае обычно растения, после сбора с них большого количества плодов, несколько стареют, бывают сильно загущены боковыми плетями и начинают снижать урожай. В это время в клинских и стеллажных теплицах производят «омолаживание» растений. При этом удаляют временно «сошки», срезают нижние устаревшие листья, опускают на землю плети и присыпают их в нескольких местах свежей дерновой землёй.

Перед «омолаживанием» в клинских теплицах применяют второе «копчение».

После «омолаживания» растения, давшие добавочные корни, быстро идут в рост, начинают снова цвести и во второй половине мая снова дают массовый сбор огурцов примерно до половины июля.

При повышенном содержании углекислоты (С02) в воздухе теплицы, растения быстрее растут и плодоносят. Поэтому в теплицы ставят кадки или цементные чаны, в которых разводится куриный помёт для удобрительных поливок. При брожении помёта выделяется углекислота. Для поливки 1 часть содержимого кадки разбавляют 10—12 частями воды.

Как в клинской, так и в стеллажной теплице практикуется кустовая культура огурца на «сошках». Плети растений приподнимают, размещают в стороны при помощи подпорок из лучин («сошек»). Лучины в верхнем конце расщепляются и в расщеп слегка зажимается черешок листа. Растения на сошках получают более равномерное освещение, так как листья с помощью сошек располагаются с учётом их лучшей освещённости. В больших теплицах целесообразно опыление огурцов пчёлами. В небольших теплицах, стеллажных или клинских, применяется искусственное опыление огурцов. У собранных мужских цветков удаляют лепестки и накладывают обнажённые тычинки в венчик женского цветка. Опытный мастер-тепличник может опылить за 8-часовой рабочий день 800 женских цветков. Если мужских цветков мало, то одним цветком опыляют 2—3 женских цветка.

Наступление плодоношения и высота урожая с одного растения зависят от качества семян и от применяемой агротехники. Поэтому надо ввести отбор семенных растений и оставлять семенники лишь с растений, отличающихся ранним плодоношением, многоплодно-стью и типичными для данного сорта плодами. Надо заметить, что в грунтовых теплицах форма плода огурца, особенно в весенне-летний период, изменяется в сторону увеличения продольного диаметра плода.

Плодоношение огурцов весеннего сезона наступает через 25— 35 дней после высадки рассады. В Московской области из клинских теплиц огурцы появляются в зеленных магазинах с 25—30 марта.

Рис. 7. Культура огурцов на «сошках» в стеллажной теплице по клинскому способу

На рисунке, для наглядности, выделено одно растение, остальные растения сняты с сошек и снижены (ориг.).

Рис. 8. Опыление огурцов пчёлами в теплице (ориг.)

Один из мастеров тепличного производства К- П. Клыков (колхоз имени Райкома ВКП(б), деревня Синцево, Тургиновского района, Калининской области) в 1936 г, начал снимать урожай 25 марта и закончил 15 июля. Всего за весенне-летний сезон, при общей площади теплиц в 17 печей, он в среднем получил 4 000 огурцов на одну печь, при плановой задании в 3 000 штук, или 109 штук с 1 кв. м инвентарной площади теплицы.

Тов. Клыков объясняет свои успехи тем, что он своевременно обеспечивал растения всеми необходимыми условиями роста и развития. В теплице поддерживались правильный температурный режим и влажность в зависимости от погоды, во-время делались прищипки и вырезались лишние устаревшие и бесплодные плети, земля слегка подсыпалась 12 раз, поливка водой с мая производилась ежедневно, а жидким удобрением—1 раз в 7 дней.

Рис. 9. Ручное опыление огурцов в теплице: слева — одной рукой (для опытного работника), справа — двумя руками (для начинающего работника) (ориг.)

Опыт овощного участка Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в стеллажной теплице показал, что клинский способ выращивания на сошках огурцов на среднем стеллаже, где размещаются 4 ряда растений, ведёт к снижению урожая. Средние 2 ряда, ввиду их угнетения крайними рядами растений, в конечном счёте снижают урожай огурцов на 40%. Поэтому рекомендуется наиболее рациональный способ — ведение культуры на коротких вертикальных шпалерах, как это делается в грунтовых теплицах. По середине стеллажа укрепляют вдоль его 2 доски на ребро на расстоянии в 30 см одна от другой. Созданный промежуток между ними служит для прохода работницы по стеллажу для-ухода за растениями двух средних рядов.

Культура томатов. В последние годы, кроме основной культуры огурцов, в зимних теплицах на стеллажах начала развиваться культура ранних томатов. Если в теплицах оборудовано добавочное электрическое освещение, сеют томаты в ящики в конце декабря— начале января. Как только появятся всходы, ежедневно дают добавочное освещение (электросвет) в течение 6—10 часов, в зависимости от погоды: в солнечную погоду дают меньше часов, а в облачную—больше. Электроламп с абажурами (арматура «Универсал») должно быть в теплице из расчёта 500 ватт на 1 кв. м. Лампы размещают на расстоянии 50—60 см от растений. В последнее время начинает внедряться в тепличное хозяйство передвижная наиболее рациональная установка электроподсвечиванпя системы инженера Финкельштейна, которая демонстрировалась на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Рис. 10. Клинский огурец: а — мужской цветок, б — женский цветок, в — мужской цветок с оборванными лепестками (для удобства опыления на цветке оставлены только тычинки), г — плод (зеленец), О — поперечный разрез плода, е — продольный разрез плода (ориг.),

Подсвечивают растения в утренние и вечерние часы. При наступлении 10—11-часовой долготы дня пользование добавочным светом прекращается. Применяя электросвет, можно получить рассаду томатов и огурцов на 15—20 дней раньше, чем без добавочного освещения.

Если электрического освещения нет, томаты на рассаду сеют 10— 15 января. При появлении первого настоящего листа растения пикируют из ящиков в небольшие горшки диаметром в 7 см.

Когда корни начнут оплетать ком земли, рассаду пересаживают в более крупные горшки диаметром в 10—12 см, в которых она растёт до высадки в грунт. По мере роста рассады горшки расставляют на большие расстояния.

Рассаду с цветочными бутонами высаживают в грунт на стеллажи через 2—2’/г месяца после посева. Земля — смесь 2 частей дерновой с 1 частью перегнойной.

Расстояния при посадке 50X50 см или 50X40 см, в зависимости от сорта и от того, над какой кистью будет производиться прищипка верхушки.

Уход заключается в поливке, пасынковании всех боковых побегов и поддержании требуемой влажности воздуха (60—70%). Для поддерживания растений устраивают каркас из проволоки и шпагата. Культура ведётся в один стебель. Когда томаты образуют 3—4 кисти плодов, применяется прищипка верхушечной почки основного побега. Этим приёмом прекращаются дальнейший рост и образование новых кистей. Вещества, которые растение тратило на рост, идут, главным образом, на формирование и быстрое созревание плодов.

Первые сборы красных плодов начинают через 50—60 дней после посадки. Средний урожай—6—9 кг с 1 кв. м и выше.

Выгонка зелени. Выгонка зелени не представляет особой сложности. Для посадки луковиц или корнеплодов насыпают на стеллажи ровным слоем обычную огородную землю до 15 см толщины.

Перед посадкой верхнюю часть луковицы следует обрезать примерно на четверть высоты, чтобы вызвать более быстрый и дружный рост листьев. Так обрезают лук, главным образом, при выращивании осенью и зимой, когда почки внутри лукойицы находятся в состоянии покоя или начала роста. Чтобы луковицы не загнили, срезы надо посыпать углём или подсушить.

Лук-выборок высаживают вплотную (мостовой способ). Корни петрушки и цикория в ряду садят также вплотную, но ряды размещают на 10—12 см один от другого. Ряды бороздок должны быть направлены поперёк стеллажа. Лук сажают в бороздки наклонно, раскладывая корни вплотную до верхушечной почки и присыпая землёй. Корни без почек выбраковывают. Для корней щавеля ояды намечают на 8—10 см.

После посадки лука и корнеплодов их слегка поливают из лейки

с ситечком. В дальнейшем поливку применяют по мере высыхания почвы.

Чем выше температура в теплице, тем скорее идёт рост зелени. В среднем нужно поддерживать температуру на уровне 18—22°. При такой температуре лук-перо бывает готов через 25—30 дней. При сборе урожая лук выдёргивают с луковицами, а зелень свёклы и петрушки — с корнями.

У щавеля и цикория листья срезают, не задевая почек, и оставляют корни для дальнейшей выгонки. Обычно делают 2—3 срезки; вес зелени доходит до 3 кг с 1 кв. м и более.

Освободившиеся на стеллажах места, после рыхления и выравнивания грунта, снова засаживают луком или корнеплодами. Повторную посадку нужно делать скорее, чтобы не пустовала площадь теплицы.

В яркие, солнечные дни температура в теплицах поднимается чрезмерно высоко (выше 30°). Чтобы понизить температуру, необходимо открывать форточки, а при тёплой погоде — и двери. Если вентиляция не помогает, то снаружи слегка обрызгивают меловым раствором стеклянную поверхность теплицы. Мел смывается при первом дожде.

Разводочные стеллажные теплицы с января идут под посевы на рассаду разных овощных растений для ранних парников и грунтовых теплиц.

Подготовка рассады указана в главе седьмой. О севооборотах в стеллажных разводочных теплицах см. ниже.



Овощеводство - Агротехника в стеллажных зимних теплицах

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Овощеводство"