Автономное обеспечение водой
При организации коллективного сада вода на каждый участок подается не сразу, в лучшем случае через год, а чаще — через несколько лет. Я же использовал подсказанный мне одним жителем Красноярска простой и дешевый способ добычи воды в первый год освоения участка.
Без буровой установки, вручную, в землю на глубину 10 метров забивают дюймовую трубу, ставят ручной или электрический насос и воду получают постоянно в неограниченном количестве, при этом годную для полива почвы после подогрева на солнце в любой емкости. Вода эта обычно пригодна и для питья: 10 метров грунта — надежный природный фильтр.
Ручной насос необходим на начальной стадии —для прокачки воды с песком после забивки трубы — до образования в земле в конце трубы полости, заполненной чистой водой. Прокачать надо 20—50 ведер воды. При появлении чистой воды можно продолжать качать воду ручным насосом или подключить электронасос.
Трубу забивать лучше дюймовую (25 мм) или двухдюймовую . (50 мм), но тогда в нее для забора воды нужно вставить трубу трех четвертей дюйма (20 мм), так как столб воды в двухдюймовой трубе ручным или электронасосом поднять не удается.
Трубу лучше забивать оцинкованную, а насос изготовить из оцинкованной или нержавеющей стали.
Труба забивается по частям в два-три или четыре метра длины. Трубы по мере забивания соединяются муфтами. В первый участок трубы вставляется своим хвостовиком и заваривается конус. Наружный диаметр конуса на 10 мм больше наружного диаметра выбранной трубы. От конца (от конуса) в трубе просверливают заборные отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 500—600 мм. Все участки трубы на торцах должны иметь резьбы для соединительных муфт.
В первый участок трубы до самого конуса заталкивают веревку. Другой ее конец по мере забивания труб просовывают в очередную трубу. После забивки труб веревку вынимают, и труба остается чистой от грунта.
Забивать можно любым грузом в 10—30 кг, имеющим отверстие для насадки на трубу и ручки. Я забивал найденным на свалке стаканом от буфера железнодорожного вагона, приспособив к нему ручки из гибкого ивняка и закрепив их болтами через фанеру.
Для упора на трубе можно использовать пластину или диск с конусным отверстием больше наружного диаметра трубы на 6—10 мм. К упору вытачиваются конусы, которые надеваются на трубу.
На расстоянии больше метра от земли на трубу устанавливают конуса, на них надевают упор, сверху — груз. При ударах грузом об упор конуса прочно заклинивают упор на трубе, и она от ударов идет в землю. При забивке до уровня земли конуса выбивают и упор переставляют выше.
После забивки труб на 10 м вынимают веревку и на последнее звено через муфту устанавливают нижний опорный фланец с хвостовиком. Его для прочности нужно заключить в бетонное или деревянное основание. Предпочтительнее поставить две половинки шпал или просто брусья; так легче проводить необходимые ремонтные работы.
После выемки веревки перед установкой ручного насоса в трубу нужно залить воду, которая размоет заборные нижние отверстия в конце трубы. Если вода быстро уходит в трубу — скважина готова, вода пойдет в насос сразу же. Если вода уходит медленно, нужно прокачувать насосом, чередуя это с наполнением трубы водой.
Выбор места зависит от рельефа. Лучше забивать трубу на самоп нижнем месте садового участка. Если он ровный, то забивают труб там, где будет стоять какая-то емкость или искусственный водоем.
Ручной насос наиболее прост в изготовлении и надежен в эксплуа тации. Ему требуется периодическая смена один-два раза в год резина вого клапана на поршне.
Насос — это труба диаметром 100—105 или ПО мм, к которой приварены слив с трубки диаметром 500 мм, опора для ручки и верхний фланец. Опора для ручки представляет собой две стальные пластины шириной в 30—40 мм и толщиной 10 мм, сваренные между собой в двух точках бобышками. Фланцы верхний и нижний — одинаковы. Это или кольца (диски), или квадратные пластины с общими четырьмя отверстиями под болты креплений. Верхний фланец надевается на трубу-насос и заваривается, а нижний надевается на хвостовик и приваривается к нему. Внутренняя поверхность насоса от фланца и выше на 350—400 мм должна быть зачищена от сварного шва или отшлифована.
Ручка представляет собой трубу в один дюйм или пластину стальную 1300*40×10 мм. В ручке делаю отверстия для соединения со штоком и опорой.
Шток — пруток диаметром 16 мм длиной в 600 мм с приваренным сверху ушком для соединения с ручкой. Снизу он имеет резьбу для крепления поршня. Его вытачивают из стали или дюралюминия толщиной 10—130 мм. Он имеет отверстия для крепления на штоке и отверстия для воды, примерно 30—40 штук диаметром 6 мм. При сборе насоса сверху под поршнем устанавливают шайбу, резиновый клапан-кольцо по диаметру насоса плюс 3—4 мм. Резина на клапане и нижней прокладке должна иметь толщину 6—8 мм. Нижняя резиновая прокладка, устанавливаемая между фланцами, служит уплотнителем, а ее вырез — клапаном пропускным. Вырез делают больше диаметра трубы хвостовика на 15—20 мм на три четверти окружности. В центре выреза желательно закрепить на болте стальную круглую пластинку, которая не позволит прогибаться клапану и пропускать воду вниз при остановке работы насоса.
Наиболее сложный вопрос: где приобрести материалы и как изготовить детали? Трубу для забивки я купил на лесоторговой базе. Выбор труб там бывает большой. Обрезку металла, сверление отверстий проводил вручную ножовкой по металлу и электродрелью. Сварочные работы мне выполнили в ремонтной мастерской домоуправления.
Описанный способ добычи воды применим на садовых участках и на любой усадьбе в селах, где нет водопровода.
Трубу можно забить в доме, и тогда в зимнее время не будет проблем по снабжению водой. В таком случае целесообразно ставить электронасос.
Полезное садоводу - Автономное обеспечение водой
Остались вопросы по теме - "Автономное обеспечение водой", задайте их на