Баня на участке
О пользе банных процедур широко известно. На своем участке можно соорудить русскую или финскую баню, которые отличаются тепловым и влажностным режимами (русская — 60…80% влажности при 40…45 °С, финская — 20…30% влажности при 90 °С и выше).
В финской бане применяют теплоотражающие экраны, которые создают в парилке эффект термоса. Они представляют собой металлическую гофрированную фольгу, располагаемую под досками облицовки стен.
Лучший материал для строительства бани — сосновые и еловые сухие бревна или брусья толщиной 12…20 см. Рубленые деревянные стены обладают замечательным качеством — быстро впитывают пар, сохраняя при этбм постоянную температуру и влажность в парилке. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяются при повышенной температуре и влажности, создают неповторимый запах и обладают бактерицидными свойствами.
Для отопления бани и подогрева воды используют печи-каменки. В таких печах накопителем тепла служат природные камни, которые нагреваются горячими газами, выходящими из топки. Камни (валуны, голыши, гранит) берут из расчета 60 кг на 1 м3 парилки. Печь располагают у стены предбанника так, чтобы отапливались все помещения. Фундамент печи выполняют бутобетонным и закладывают на глубину 50…70 см обособленно от фундамента стен. Пространство между фундаментом печки и стеной засыпают песком (рис. 2.18).
Печь-каменку сооружают из огнеупорного или обыкновенного керамического кирпича на глиняном растворе с добавлением шамотного песка или толченого кирпича. Саму топку выкладывают из огнеупорного кирпича. На это потребуется около 200 кирпичей, 25 кг глины и столько же шамотного песка (рис. 2, а, б).
Над топкой устанавливают котел для подогрева воды. Его располагают таким образом, чтобы как можно большая поверхность стенок омывалась горячими газами. Высота топки до днища котла должна быть не менее 50 см. Под топкой устраивают поддувало.
При установке печи следует следить за тем, чтобы расстояние от внутренней поверхности нагре вательных каналов до сгораемых конструкций было не менее 40 см, а если печь металлическая, деревянную стену лучше защитить кирпичной облицовкой (кирпич на ребро), проложив между стеной и облицовкой войлок, смоченный глиняным раствором, или асбестовую прокладку.
Электрическую каменку устанавливают на асбестоцементной плите на расстоянии не менее 100 см от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления выводят в предбанник. Корпус печи должен быть обязательно заземлен, а сам нагревательный прибор огорожен деревянным барьером.
Водосток из бани осуществляется в локальную канализационную сеть или в фильтрующий колодец.
Стоки собирают в коробку-трап из стали или бетона с патрубком, поднятым на 10 см от дна. На трапе устанавливают решетки для задержания мусора, а водоотводную трубу прикрывают металлической пластиной (рис. 3).
В моечной и парилке устраивают водонепроницаемое основание из бетона или глины с уклоном к приямку.
Строительство бани имеет ряд особенностей.
Фундамент закладывают на глубину промерзания грунта. Керамический щелевой и силикатный кирпич для кладки фундаментов непригоден. Фундаменты выводят на 0,5 м выше уровня земли, выравнивают, железнят, просушивают и укладывают гидроизоляцию на мастике.
Бревна для стен ошкуривают и хорошо просушивают. Конопатят после сборки.
Перекрытие делают из сухой древесины: досок, пластин, горбылей. Их строгают с лицевой стороны (внутренней), олифят, сушат. Со стороны чердака перекрытие следует закрыть толем и засыпать сухим мелким шлаком или землей слоем не менее 20 см, поскольку тонкая засыпка промерзает и пропускает сквозь себя тепло. Чердачное пространство рекомендуется делать проветриваемым. Перед топкой окна чердачного пространства закрывают.
Двери изготовляют на шпонках из досок с выбранными четвертями. Размеры полотна двери делают на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами коробки, иначе полотно может сильно заклинивать при набухании. Порог рекомендуется делать высоким (20…30 см от пола), а притолоку — низкой. Высота двери 160… 170 см.
Окно в моечном отделении делают не выше 1м от пола. В парилке, несколько выше верхней полки, предусматривают сквозной проем (10ХЮ или 20X20 см), закрываемый плотной деревянной пробкой. Такой проем необходим для быстрого проветривания помещения.
Б зависимости от состава помещений площадь бани бывает разной. При минимальной площади (5 м2) баню устраивают без отдельного моечного помещения, но с широким крыльцом или террасой для отдыха. Баня с предбанником и террасой занимает площадь около 7 м2. Баня из четырех отделений (предбанника, моечной, парилки и террасы) занимает большую площадь и обеспечивает больший комфорт. Предбанник оборудуют как комнату для отдыха.
——
Иностранец, побывавший на Руси в стародавние времена, писал: “Удивительное видел я в Славянской земле… Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся, и будут наги… и подымут на себя прутья гибкие, и бьют сами себя. И этим совершают омовение себе, а не мученье”.
“Щедрый жар” издревле считался источником бодрости и здоровья. Баня — не только удовольствие, но и отличное профилактическое средство, снимающее нагрузки, очищающее организм от ненужных веществ, выходящих с потом. Баня не даст стареть.
В последнее время интерес к баням заметно усилился. Одни любят русскую баню, другие предпочитают финскую—сауну с сухим паром. А вот московский инженер П. Михайлов делится опытом постройки бани, обладающей свойствами и русской бани, и шведской. Она относительно проста по конструкции и недорога. Такая баня не промерзает, быстро прогревается, не сыреет, хорошо держит тепло, воздух в ней сохраняется горячим и сухим.
Утеплитель стен, пола и потолка — опилки. Облицовка внутри и снаружи — некондиционные доски-маломерки, рейки и прочее.
Фундамент на восьми железобетонных столбиках. Баню можно поставить в любом месте участка и даже совместить с дачным домиком, потому что печь безопасна в пожарном отношении. Из се трубы не вылетают искры. Конструкция печи полностью исключает опасность отравления угарным газом. Ждать, когда совсем прогорят угли, не нужно. Зимой по мере остывания бани (через 3-4 ч) для следующего захода се легко протопить, не выходя из помещения. Температура восстанавливается за 15-20 мин. Паром в достаточной степени обеспечиваются все желающие. Чтобы получить его, на каменку, в которой уложено 120 кг булыжников, плещут воду.
Автор рекомендует сделать баню из четырех помещений: предбанника, мыльной, парной и дровника. При желании и возможности сюда можно добавить и комнату отдыха. Такая баня позволяет мыться одновременно четырем со всеми удобствами. Температура парной может достигать 80 градусов, каменка даст сухой пар от одного-двух стаканов воды. Мыльная и парная обогреваются одной печью. Температура в мыльной достигает 40 градусов. Каждое помещение — по 4 кв. м. Высота 210 см. Остальные помещения могут быть произвольных размеров (в зависимости от потребностей хозяев), но обшая площадь бани 14 кв. м. Предбанник служит раздевалкой. Зимой достаточно открыть дверь в мыльную, и теплый воздух обогреет помещение. В мыльной температура, сравнявшись, упадет всего на 3-4 градуса.
Столбики под фундамент отливаются в опалубке из оструганных досок. Оптимальные размеры столбиков 80×100×2000 мм. Их зарывают или вкапывают в землю на глубину 1,7-1,8 м. Это гарантированная глубина для самых промерзающих грунтов. В южных районах эта величина может быть уменьшена. Кроме того, такие столбики могут быть применены для заборов, так что есть смысл “огород городить”. Средняя доска пришивается к нижней гвоздями наглухо, а боковые доски делаются на шарнирах. Каркас для столбиков вяжут из проволоки диаметром 4-6 мм, а хомуты могут быть и тоньше. Хомуты к продольным элементам привязывают мягкой проволокой.
В нижней части каркаса и по торцам оставляют так называемые усы. которые обеспечат центральное расположение каркаса в опалубке.
Хомуты легче делать по шаблону, забив в торцевую доску четыре гвоздя по углам. На два столбика понадобится 7 кг цемента, 25 кг песка, 35 кг щебня и 5 л воды. Бетонная масса не должна быть текучей. Ее плотно набивают в опалубку и уплотняют постукиванием по опалубке, которую перед укладкой бетона промазывают изнутри отработанным машинным маслом, что предотвратит образование трещин на бетоне при отвердевании.
Чтобы торцы столбиков при забивании не скалывались, к опалубке с одного торца следует пришить деревянные реечки-угольники, которые придадут столбу нужную форму. Углублять в грунт столбики следует следующим образом. Выкапывается или сверлится яма глубиной 80-90 см с обратными откосами. Деревянной бабой весом 25-30 кг забивают столбик до нужного уровня. Затем в яму засыпают песок и тщательно утрамбовывают.
Поверх столбиков, расположенных на одном уровне, при дальнейшем строительстве устанавливается обвязка из брусьев, в которых выдалбливаются углубления для торцов столбиков.
Аккуратный и красивый вид закладывается с каркаса, поэтому все детали должны иметь ровную поверхность и одинаковую толщину. Ширина при этом может меняться. Оптимальной толщиной слоя утеплителя следует считать 80 мм. Нижние обвязочные брусья по фундаменту должны иметь одинаковую ширину со стойками. Это облегчит облицовку каркаса и улучшит теплоизоляцию. Каркас, связанный досками с обеих сторон, имеет многократный запас прочности, поэтому не следует гнаться за массивностью элементов.
После сборки каркаса начинают обшивку снаружи. Чтобы предохранить стены от продувания ветром, сначала на каркас пришивают полотнища рубероида по всей поверхности стен. Доски для обшивки берут неширокие, сухие. Рекомендуемая толщина — 18-20 мм, а ширина — 80-100 мм. С каждого торца доски должна быть выбрана четверть. Надо помнить, что влажные или широкие доски при высыхании дают широкие шел и. Доски пришивают поверх рубероида.
Особая требовательность предъявляется к доскам внутренней обшивки, поскольку они не только строительный, но и отделочный материал. С каждого торца доски выбирается четверть шириной 8 мм, ширина досок может быть 5-6 см. Снятые фаски придают особую нарядность этим тщательно обработанным элементам и смотрятся очень эффектно. В зависимости от длинномерности материала, вкуса хозяина расположение обшивки может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Зависит это и от утеплителя. При использовании опилок следует делать горизонтальную обшивку, так как опилки засыпают по уровню облицовки снизу. Облицовка должна быть без щелей. Для этого можно порекомендовать следующий прием. Первый раз доски без изоляции пришивают небольшими гвоздями, не доколачивая их до конца. Дней через 20. когда они просохнут и дадут усадку, их отрывают, нумеруют и пришивают опять, теперь уже на пароизолиру-ющий материал. В качестве такого материала может быть использована полиэтиленовая пленка. Запомните, что не следует использовать никакие пахучие материалы. Можно брать плотную бумагу с масляной пропиткой.
В мыльной, где температурный режим ниже, можно применить рубероид или пергамин.
После нескольких топок доски вторично отрывают и плотно пришивают друг к другу уже окончательно, заколачивая гвозди до конца.
Утеплитель при закладке должен быть тщательно просушен, ибо в новых условиях он никогда не высохнет, если был влажный, что, естественно, снизит его свойства. Стекловату следует закладывать в том виде, в каком находится в рулоне, а опилки тщательно утрамбовывают по мерс засыпки.
Поскольку полы в бане находятся в сложных условиях эксплуатации, к их изготовлению предъявляются особые требования.
Наиболее комфортным и относительно недорогим считают деревянный пол. Его долговечность будет зависеть не только от качества материала и конструкции, но и от тщательности изготовления. Как сделать пол и долговечным, и теплым? Один из секретов заключается в том, что лаги под полы не выкладываются на обвязочные брусья, а их подвешивают на стальных хомутах или болтах. Этот прием позволяет уберечь от намокания (а следовательно, и гниения) обвязочные брусья и лаги. При таком сочленении их легче гидроизолировать, а в случае попадания воды она быстро испарится, так как все элементы открыты свежему воздуху. Лаги делают из бруса размером 100×120 мм и подвешивают с такой же частотой, как и потолочные брусья, то есть через полметра. Поскольку пол в парной делают утепленный (двойной), а в мыльной может быть одинарный, то для выравнивания уровня в мыльной на лаги набивают бруски такой высоты, на которую поднимается пол в парной.
Пол в парной делают теплым. Для этого по черному полу выкладывается рубероид. Посредине комнаты в черном полу оставляют щель шириной 2-3 мм, куда затем просовываются полосы пергамина (гидроизоляционный материал). По этим полосам в щель стечет случайно попавшая в пол вода.
По черному полу сверху пришивают опорные бруски на высоту утеплителя с уклоном 30 мм к середине. Пространство между брусками засыпается опилками или заполняется мин-ватой, а сверху закрывается пергамином или фольгоизолом. Рубероид для этих целей использовать не стоит, так как, нагреваясь, он дает запах. Опорные косые бруски после выравнивают рейками, на которые уже кладут доски верхнего пола в строго горизонтальном положении. Доски чистого пола укреплять сразу намертво не следует. Только после их усадки доски сплачивают и закрепляют гвоздями окончательно.
Элементы деревянного пола нельзя окрашивать: они могут быстрее загнить от внутренней влаги. Для стока воды под мыльной комнатой вырывают яму размером 80×80×80 см и укрепляют ее по бокам шифером.
Брусья потолка бани, которые одновременно служат потолочными балками, имеют размер 80×120 мм и устанавливаются с частотой через полметра. По ним в верхней части устанавливаются стропила.
Облицовку потолка делают так же, как и облицовку стен. Следует обратить внимание на то, чтобы утеплитель не мог намокнуть со стороны чердачной части бани.
Двери бани обшивают струганой доской. Дверь в мыльную желательно утеплить войлоком или минватой по пароизоля-ции. Дверь в парную делают воздухонепроницаемой с окошком в верхней части размером примерно 200×400 мм, что придаст помещению вид комнаты, а не замкнутой темной камеры. Двери в дровник и входные делают утепленными. Самому хорошие двери можно сделать из фанерного листа толщиной 3-4 мм, который с обеих сторон обшивают вертикальными рейками. Окантовку по внешнему периметру также делают из реек. Такая дверь проста по конструкции, надежна, не коробится и не перекашивается, отлично несет нагрузку от собственного веса.
Рекомендуемые размеры дверей: входных 700×1800 мм, внутренних 600×1800.
Печь можно сварить из листовой стали толщиной 3-5 мм. Для удобства транспортировки се изготавливают из трех разъемных частей: топки, каменки и труб.
У нее два дымохода. Один из них служит для топки печи и нагрева каменки, а другой — для отвода газов и дыма, когда баня уже нагрелась, но дрова еще не догорели до конца.
Со стороны мыльной комнаты и топки устанавливается съемный бак для горячей воды емкостью 50 л. Вода нагревается за 1,5-2 ч почти до кипения (подробности конструкции печи в журнале “Наука и жизнь”. 1983. № 8).
Для пожарной безопасности печь располагают в бане на расстоянии 25 см от стены. С этой же целью стенку печи, обращенную к стене, выкладывают кирпичом на ребро, чтобы не раскалялась до высокой температуры. Помимо этого, вдоль стены с зазором в 5 см (на всю высоту) укрепляется металлический или асбоцементный лист.
Разделительная перегородка между мыльной комнатой и парной, в которой монтируется печь, делается из негорючих материалов. В потолке, в месте прохода трубы, прорезают отверстие на 40 мм больше диаметра трубы. В него вставляют металлический короб и забивают минеральной ватой. Пол под печью покрывают кирпичами, уложенными плашмя. Перед топкой укрепляют металлический лист размером 60×60 см.
Говоря о печах для бани, следует отметить оригинальную конструкцию котла жителя Джамбульской области Б. Думского. Его конструкция отличается тем, что имеет вертикальное расположение и занимает мало места. Он же предлагает делать корпус котла, который помешается на печи, из трубы диаметром 639 мм, высотой 900—1000 мм. Внутрь се вставляется другая труба, жаровая, диаметром 426 мм и длиной 750-850 мм. Жаровую трубу с торцов заваривают донышками юлщиной 10 мм. Вверху сквозь боковую стенку корпуса в жаровую трубу горизонтально вваривают штуцер диаметром 120-150 мм — он служит для выхода пара и подачи воды. Второй штуцер крепят вертикально над верхним обрезом корпуса, в него вставляют дымовую трубу диаметром 125 мм, а образовавшийся паз за‘бивают шнуровым асбестом или глиной, чтобы не подсасывало воздух.
Воду заливают в специальный “карман” из жести. Оттуда она по тонкой трубочке поступает под слой раскаленного камня, погруженного в котел через боковой штуцер.
Котел четырьмя боками (уголками) опирается на кирпичную топку. Рядом с котлом установлен бак для горячей воды с коленом, выходящим в топочное отделение печи.
Принцип работы котла Дубского такой: вода поступает на дно жаровой трубы и испаряется, а пар, проходя через слой раскаленного камня, нагревается, отдает большую часть влаги и через боковой штуцер поступает в парное помещение.
Котел, кстати, можно установить и так, чтобы часть его выходила в моечное отделение й отапливала его (раздевалку).
Можно предложить и модель суперсауны. Ее придумал и осуществил москвич Н. В. Гулиа в своей квартире. Но она подойдет и для дачи. В принципе это термос, как известно, лучший прибор для сохранения теплоты. Теплоизоляция в конструкции Гулиа осуществляется путем покрытия стен алюминиевой фольгой, предварительно застланных картоном, циновками или оргалитом. Затраты на такую теплоизоляцию небольшие, а расходы электроэнергии минимальны. Автор для обивки стен использовал вьетнамские циновки. Их он покрыл фольгой, которая продается в магазине для бытовых нужд. Под потолком поместил на расстоянии 3 см большой картонный лист, тоже оклеенный .фольгой. Пол покрасил краской-серебрянкой, на вентиляционное отверстие надел фанерную коробку с плотной крьйлкой, которую, как и входную дверь, покрыл фольгой. Громоздкие полки автор делать не стал. Он соорудил легкие лестницы-стремянки, которые тоже покрасил серебрянкой. Полки он расположил вверху.
В качестве обогревателей использовал 3 тепловых рефлектора. В них только следует заменить спирали на мощность в
1 кВт каждую. Рефлекторы направляются в потолок на случай растрескивания керамического корпуса нагревателя.
Эффект конструкции нагляден: если обычную сауну прогревают часами, то в “термосе” через десять минут становится жарко… Рефлекторы устанавливаются на металлическом листе на полу. Минут через 15 температура достигает 55-60 градусов и не растет. Фольга при этом почти не нагревается, темные предметы нагреваются значительно.
Прогрев такого свойства вызывает у человека значительное потоотделение, даже большее, чем в обычной сауне. При этом не ощущается жара, тепло исходит отовсюду. Дышится легко. Прогретый, но нераскаленный воздух легко проникает в легкие, не обжигая дыхательные пути.
Автор отмечает, что первые 15 мин не совсем продуктивны, а лучше входить в прогретую уже сауну. За полчаса интенсивного облучения теплом человек, потея, теряет в весе до
2 кг. Настроение после такой сауны бодрое, а не расслабленное. К высоким качествам такой сауны можно отнести и то, что в зеркальной комнате с помощью косметического источника ультрафиолетового и инфракрасного излучения “Солнышко” можно приобрести стойкий загар. При этом следует надевать специальные защитные очки, которые входят в комплект прибора.
Если вы хотите, чтобы баня служила долго, все деревянные конструкции ее необходимо предохранить от гниения. Для этого следует обработать древесину фтористым натрием. На 100 частей воды брать 3 части 3%-ного фтористого натрия. На 1 кв. м поверхности требуется I л раствора.
Баня - Баня на участке
Остались вопросы по теме - "Баня на участке", задайте их на