Брусчатые стены и перекрытия
Основной элемент брусчатых стен — брус. Поэтому наиболее сложной работой при их возведении является сопряжение брусьев.
Для наружных стен дома, расположенного в климатическом районе с минимальной температурой воздуха минус 30 °С, применяют брус сечением 150Х X 150 мм; для внутренних стен — сечением 150X150 или 100Х150 мм. Недостаток брусчатого дома — усадка стен по высоте в результате усушки брусьев, продолжающаяся 1…1.5 года. Поэтому окончательно отделывают дом по истечении 1,5 лет после его строительства. Размер усадки стены (уменьшение высоты) составляет за этот период 1/18… 1/20 ее высоты.
Достоинство брусчатого дома — высокая степень герметизации стен.
Если имеется брус сечением 150Х 150 и 100Х X 150 мм, длиной 6,5 м, то целесообразно сохранить размеры фундамента, принятые для каркасных стен. Тогда нижнюю часть дома (до оконных проемов) и верхнюю (выше оконных проемов) можно собирать из целого бруса без его стыковки по длине.
Брусья длиной меньше 6,5 м нужно сопрягать по длине. В этом случае длину дома можно увеличить с учетом раскроя брусьев при минимальном их отходе.
В соответствии с конструкцией дома (рис. 1) определяем расход пиломатериалов. Балки цокольного перекрытия крепим между 2 и 3-м рядами брусьев. Низ оконного проема размещаем над 8-м брусом, а верх — над 18-м. Толщина 19-го бруса определяет зазор при усадке стены. Междуэтажные балки перекрытия врезаем между 21 и 22-м брусьями. Низ их должен находиться на 270 см выше уровня пола. С учетом усадки стен и подшивки потолка высота помещения будет составлять 250 см. Стропила кровли опираем на 24-й по высоте брус. Следовательно, для наружных стен необходимо 4- 24 = 96 брусьев сечением 150X150 мм. Аналогично определяем необходимое число брусьев сечением 100Х 150 мм для устройства внутренних стен, балок перекрытий и стропил.
Брусчатые стены монтируем следующим образом.
По ленточному железобетонному фундаменту устраиваем кирпичный цоколь (в три ряда кирпича) с отверстиями для проветривания подполья. При необходимости поверхность цоколя надо выравнивать це-ментно-песчаным раствором состава 1:2 или 1:3. После высыхания раствора на него кладем два слоя толя или рубероида (желательно целый кусок в пределах прямолинейных участков фундамента). Стыкуемые концы толя накладываем друг на друга в углах цоколя. Ширина полотна гидроизоляции должна быть на 100 мм больше ширины цоколя. Для предохранения нижнего бруса от гниения на гидроизоляцию вначале укладываем подкладку — доску толщиной 40…50 мм и шириной 200 мм, покрытую дегтевой или битумной мастикой, на подкладку (после высыхания мастики) — слой пакли, гидроизоляцию, а потом брусья.’
Для монтажа наружных и внутренних стен используем брусья различной длины. Укладываем их с перевязкой в углах (рис. 2). Для устройства наружных и внутренней стен дома размером 6,4X6,4 м необходимо четыре конструктивных элемента: один для внутренней стены вдоль оси Б и два для стены вдоль оси 2 (или 1). Основные размеры этих элементов приведены на рисунке 3.
Брусья наружных и наружной и внутренней стен рекомендуется сопрягать с помощью торцевого шипа (рис. 4) и вставной шпонки (рис. 5). Такое соединение брусьев снижает продуваемость стен в углах дома.
Для изготовления торцевого шипа размечаем торец бруса: наносим линии с — б и с — д (рис. 6, а).
Затем устанавливаем выход диска электропилы на 40 мм, кладем ее опорную плиту на поверхность бруса, совмещаем риску на плите с линией разметки с — д и пропиливаем древесину сразу на полный выход диска. Потом устанавливаем максимальный выход диска — 65 мм и пропиливаем брус по линии с — д.
Непропиленную часть бруса (110—65 = 45 мм) до точки с пропиливаем ножовкой.
Паз для шпонки также размечаем (см. рис. 6, б) и делаем два параллельных пропила по линиям б — с и е — д. Затем долотом или стамеской выбираем паз.
Шпонки изготавливаем из доски толщиной 40 или 30 мм и шириной 60 мм, разрезая ее по длине через 130 мм. Вставляем шпонку в паз с торца бруса так, чтобы между верхом бруса и верхом шпонки был зазор 9… 10 мм, необходимый для свободной осадки бруса при усушке на 4…6 % (150* 0,06 = 9 мм).
Линии распила на брусья удобно наносить с помощью шаблонов (рис. 7).
Изготовленные из брусьев шесть элементов укладываем на обвязку и скрепляем гребень в паз. Уточняем положение брусьев и исправляем неточности. Изготавливаем еще шесть элементов и укладываем 2-й ряд (см. рис. 2). Наружные грани брусьев должны быть в одной плоскости по вертикали. При недостаточной длине одного бруса по длине стены к нему присоединяем другой брус. Вид соединения может быть либо гребень в паз, либо в полдерева (рис. 8).
Соединение гребень в паз получаем, вырезая на конце одного бруса шип, а на конце другого — гнездо. По линиям а — б и с — д делаем пропилы, а по линиям д — т и с — п срубаем древесину. Шип должен плотно входить в гнездо. Достоинство этого вида соединения — высокая герметизация стыка.
По второму ряду брусьев укладываем балки цокольного перекрытия (рис. 9). Порядок укладки следующий. Вначале кладем одну балку. Она должна опираться на наружную и внутреннюю стены. На брусе наружной стены наносим линии а — б, б — с, с — д, д — е и е — к (рис. 10, а). Длина линий б — с и е—д должна составлять 80 мм, а параллельных им с противоположной стороны — по 30 мм. По линиям б—а и е—к брус электропилой пропиливаем на глубину 30 мм. Изнутри дома ножовкой заканчиваем пропил по линиям б—с и е—д до глубины 80 мм. Затем долотом выбираем паз. Эту работу выполняем на всех балках, укладываемых по осям А, Б и В (см. рис. 9).
Ширина паза должна быть равна двойной толщине-балки перекрытия с учетом толщины металлической пластины (2…3 мм), необходимой для соединения концов балок, уложенных вразбежку. Верх всех уложенных балок перекрытия должен быть в одной горизонтальной плоскости. При выполнении этого условия по верху установленных балок укладываем брусья третьего ряда и размечаем места сопряжения брусьев между собой и с балками перекрытия.
Скрепляем между собой брусья третьего ряда и приступаем к врезке брусьев перегородки (рис. 11). Длина бруса перегородки должна быть равна расстоянию в свету между наружной и внутренней стенами плюс 80 мм для устройства гребней (два гребня по 40 мм каждый). Для более плотного прилегания брусьев друг к другу по высоте между ними прокладываем паклю волокнами поперек продольной оси бруса. Волокна пакли должны свисать по обе стороны брусьев на 30 мм. После полной осадки дома их нужно заткнуть между брусьями. Пазы по периметру дверных и оконных блоков, а также щели в стыках плотно конопатим. По мере сборки стен проверяем уровнем горизонтальность уложенных брусьев и вертикальность стен и углов дома по отвесу.
Следующая операция — скрепление брусьев между собой по высоте стены. Это очень трудоемкая работа, поскольку общая длина отверстий, которые необходимо просверлить, достигает 100 м. Традиционно брусья скрепляют деревянными нагелями диаметром 30 мм. Для установки нагелей в углах стены и вдоль нее заранее просверливаем буравом отверстия одно под другим. При сверлении нужно следить, чтобы ось вращения бурава и ось отверстия совпадали, то есть были под прямым углом к продольной и поперечной осям бруса. Одним нагелем соединяем несколько рядов брусьев, но не менее трех. Из этих трех брусьев средний сверлим насквозь, а верхний и нижний — до середины, причем оси отверстий должны совпадать. Длина вставляемого в отверстие нагедя должна быть на 30…40 мм меньше длины отверстия. Тогда нагель будет свободно перемещаться в отверстии при усушке брусьев.
В целом эта работа требует мастерства и опыта и может быть не под силу начинающему строителю.
Проще соединить между собой два бруса на круглых металлических нагелях из проволоки диаметром 10 мм. На поверхности брусьев, сплачиваемых между собой, размечаем отверстия под нагели через 1,5 м и сверлим их (электродрелью с диаметром сверла 9… 10 мм и длиной рабочей части 80… 100 мм) глубиной 80 мм. Нагель делаем длиной на 15…20 мм меньше длины гнезда. Затем по периметру дома (включая внутреннюю стену) укладываем первый ряд брусьев (скрепляем их в углах «гребень в паз»), а потом второй (с перевязкой угловых сопряжений, вставляя в отверстие выступающие части нагелей).
После этого размечаем отверстия для нагелей (они должны быть расположены на расстоянии 70… 80 см от ранее установленных нагелей) на верхней поверхности брусьев второго ряда и сопрягаемой поверхности брусьев третьего ряда. Сверлим отверстия под нагели в брусьях второго ряда и врезаем концы всех балок цокольного перекрытия. Брус третьего ряда, например расположенный вдоль оси В, должен иметь гребень в торце одного края, паз в торце дру-того, пазы в нижней части для выступающих частей балок перекрытия и отверстия для нагелей.
Аналогично укладываем и скрепляем следующие по высоте ряды. Нагели устанавливаем в шахматном порядке.
При наличии сверла с длиной рабочей части 210 мм и более можно сверлить отверстия под нагели для трех рядов брусьев. Для этого укладываем два ряда брусьев (скрепляем их в углах «паз в гребень») по периметру дома и брус третьего ряда вдоль одной из стен, например по оси В. Размечаем на брусе третьего ряда отверстия для нагелей и сверлим их на глубину 210 мм. В результате брус третьего ряда имеет сквозное отверстие, а брус второго ряда — отверстие глубиной 60 см. Снимаем брус третьего ряда и последовательно досверливаем каждое отверстие еще на глубину 150 мм. Опять укладываем брус третьего ряда, совмещая соответствующие отверстия, и устанавливаем нагели. В итоге глубина одного отверстия составит 360 мм, а длина нагеля — 330 мм (рис. 12, а). На 30 мм от поверхности бруса третьего ряда все нагели надо опустить добойником.
Потом заготавливаем брус с пазом и гребнем на противоположных концах и укладываем его по оси, совмещая гребень с пазом уложенного бруса. Намечаем места сверления и сверлим отверстия под нагели глубиной 210 мм. Снимаем брус и досверливаем отверстия еще на глубину 150 мм. Вновь укладываем брус и вставляем отверстия в нагели. При необходимости сопряжение гребня с пазом конопатим. Следующим укладываем и закрепляем брус по оси А. Порядок его укладки такой же, что и бруса по оси В.
В последнюю очередь заготавливаем брус внутренней стены и два бруса для стены, которая пройдет по оси 2. На брусе внутренней стены намечаем и вырезаем пазы для гребней брусьев наружной стены и пазы для выступающих частей балок цокольного перекрытия. Кладем брус внутренней стены на место и один из брусьев по оси 2. Скрепляем их. Сверлим все отверстия для нагелей. Снимаем брус, лежащий на оси 2. Укладываем другой брус по оси 2, скрепляем его с брусом внутренней стены и сверлим необходимые отверстия для нагелей. Затем снимаем все три бруса и все отверстия досверливаем. Укладываем опять .все три бруса на место, проверяем все сопряжения и ставим нагели.
Укладка первых трех рядов брусьев по периметру дома представляет собой законченный технологический цикл. При дальнейшем наращивании стен этот цикл повторяется. Заготавливаем шесть элементов из брусьев, укладываем четвертый ряд, скрепляем брусья («гребень в паз») по схеме для четного ряда, следя за плотностью сопряжений. Наружные грани брусьев должны быть расположены в одной плоскости. Затем заготавливаем брусья пятого ряда, укладываем их в той же последовательности, что и брусья третьего ряда (рис. 52,6). Сверлим отверстия в два приема, закрепляем брусья и т. д.
Для сверления отверстий в древесине выпускаются спиральные сверла длинной и короткой серий (рис. 13): с заточкой с центром и подрезателем (ГОСТ 22053— 76), с конической заточкой (ГОСТ 22057—76) и с коническим хвостовиком (ГОСТ 22736—77). Сверла длинной серии имеют диаметр от 5 до 20 мм и длину до 210 мм, с коническим хвостовиком — диаметр от 10 до 30 мм и длину до 324 мм. Для сверления брусьев можно использовать спиральные сверла, предназначенные для сверления металла, длиной 250 мм и более. Для сверления дерева их нужно заточить в специализированной мастерской.
При правильно выполненном сверлении отверстия получаются чистыми вследствие того, что стружка по винтовым канавкам хорошо удаляется.
При укладке четвертого и последующих рядов брусьев наружных и внутренних стен и перегородки надо предусмотреть проемы для дверей. Ширина проема должна быть равна ширине дверной коробки плюс 20 мм.
Из-за усадки брусчатых стен крепить дверную или оконную коробку к стене гвоздями нельзя. Обычно дверную или оконную коробку в брусчатой стене закрепляют с помощью гребней, имеющихся по краям простенков проема (включая брус, на который коробка опирается), и пазов, устраиваемых по наружному контуру коробки (за исключением ее верхней части). При таком креплении стена может свободно смещаться относительно оконной коробки.
Выпускаемые промышленностью дверные и оконные блоки не имеют таких пазов. Чтобы установить эти блоки в брусчатых стенах, необходимо по наружному контуру брусков коробки (боковые стороны и низ) приклеить рейки сечением 40X50 мм (они будут играть роль гребня), а по краям простенков оконного проема выбрать паз глубиной 30 мм. Такой же паз выбирают в брусе, на который опирается дверной или оконный блок.
Щель между коробкой и простенком шириной 10 мм следует заполнить паклей или полоской пенополиуретана.
Основными элементами двери являются коробка и полотно (рис. 14). Готовые дверные блоки имеют щитовые полотна.
По назначению различают наружные и внутренние двери, а по внешнему виду — глухие и остекленные (рис. 15). Промышленность выпускает одно- или двупольные дверные блоки. Дверные полотна могут быть со сплошным, мелкопустотным или сотовым заполнением. Для наружных дверей полотно должно иметь сплошное заполнение.
Порядок устройства дверного блока следующий. Вначале готовим казёиновый клей. Порошок засыпаем в воду комнатной температуры, перемешиваем в течение 8…10 мин, потом выдерживаем 30…40 мин, периодически перемешивая и снимая пену. Наносим кистью тонкий слой клея на обе склеиваемые поверхности: нижнего и двух боковых брусков дверной коробки и широкую часть рейки сечением 40X50 мм. Наклеиваем рейки по оси брусков. Для получения качественного клеевого шва рейки прижимаем к бруску коробки гвоздями диаметром 1,6…1,8 мм и длиной 60 мм. Стыковать рейки в углах коробки можно впритык, но лучше в шип.
Размечаем брус третьего ряда (рис. 16). На расстоянии 22 мм от его наружной грани проводим линию m\—ti\. Длина этой линии соответствует ширине дверной коробки плюс 20 мм. Затем от концов линии mi — ri\ слева и справа откладываем по 30 мм, получаем точки а\ и б\. На расстоянии 50 мм от линии т\ — п\ проводим параллельную ей и равную по длине линию т — п. Переносим на нее точки а и б. Если ширина дверного блока составляет 1185 мм, то длина линии т — п будет равна 1185 + 20= 1205 мм, а длина линии а — б — 1205 + 60= 1265 мм.
В них могут быть заранее сделаны пазы (рис. 17), а может и не быть пазов. Во втором случае по торцам всех уложенных брусьев в пределах проема по отвесу проводим вертикальные линии, определяющие границу вертикального паза. По этим линиям делаем пропилы и выбираем паз. Затем устанавливаем дверной блок, плотно осаживая горизонтальный и вертикальные гребни в пазы. Плоскость блока должна находиться в плоскости стены. После этого укладываем брусья с противоположной стороны проема.
Возможно другое решение крепления дверных блоков: без их обустройства рейками. Укладываем девятнадцать рядов брусьев наружных и внутренних стен, предусматривая проемы для дверей. После этого размечаем с помощью отвеса на боковых сторонах проема гребень и делаем его. Изготавливаем две стойки и верхнюю поперечину коробки, выбираем в них паз с наружной стороны. Стойки крепим внизу к брусу стены впритык, совмещая паз с гребнем проема. Верх стоек шиповым соединением скрепляем с поперечиной (рис. 58). Швы, образующиеся между брусками коробок и брусьями стен толщиной 10 мм, конопатим. Затем в коробку устанавливаем дверной блок и закрепляем его гвоздями.
Низ оконных проемов должен находиться на 8-м или 7-м ряду брусьев. Для рядом расположенных окон удобно делать один проем (рис. 19). Выбираем пазы под оконные блоки в брусе 8-го ряда и на одной из сторон стены. По периметру оконной коробки, за исключением его верхней части, монтируем гребень из реек. Рейки закрепляем клеем и гвоздями. Вставляем оконные блоки, закрепляя их внизу в паз и по одной из боковых сторон. Последовательно укладываем и закрепляем нагелями коротыши простенка из бруса с пазами по торцам. Наружная часть окна (рис. 20) должна быть расположена в одной плоскости с наружной частью стены. Над окнами оставляют зазор 10… 15 см для осадки дома. Его заполняем паклей или другим теплоизоляционным материлом и закрываем наличниками с двух сторон.
Между 20 и 21-м (или между 21 и 22-м) рядами брусьев врезаем балки междуэтажного перекрытия (так же, как врезали балки цокольного перекрытия). На внутренней несущей стене концы балок сопрягаем впритык и соединяем металлической пластиной.
По внутренней несущей стене вместо бруса 22-го ряда между балками междуэтажного перекрытия надо поставить распорки высотой 70 мм (до верха балок перекрытия). К верхней поверхности брусьев 24-го ряда наружных стен (стены по осям А и В) следует прикрепить гвоздями через 250…300 мм бруски сечением 50 X 50. Поскольку верхняя часть наружных стен, к которым прибиты бруски, воспринимает распор от стропильной системы, необходим особенно тщательный контроль за креплением нагелей.
Перекрытия - Брусчатые стены и перекрытия
Остались вопросы по теме - "Брусчатые стены и перекрытия", задайте их на