Что надо знать об инструменте
На рис. 1 показаны образцы требуемых инструментов. Удобнее приобретать их постепенно, а такие инструменты, как молоток, клещи, плоскогубцы (пассатижи), отвертки, складной нож, напильники с крупной и мелкой насечкой, точильные камни (брусок, оселок), должны быть в каждом доме. Другие инструменты понадобятся для разметки, пиления, строгания, долбления, сверления. Многие строители при разметке ограничиваются складным метром и карандашом, но применение рейсмуса позволяет сделать разметку параллельных линий, вести обработку дерева, зная точный размер. Топор в руках плотника-универсальный инструмент. Традиционными инструментами, применяемыми в плотницких и столярных работах, являются двуручная поперечная пила, лучковые пилы (узкое полотно), пилы-ножовки для поперечного и продольного распиливания. При изготовлении деревянных деталей вручную поверхность брусьев, досок и брусков строгают различными рубанками, но удобнее пользоваться электрорубанком (рис. 2).
Гораздо удобнее применять электроинструмент. На рис. 4 показаны электропилы.
Приобретенный инструмент, зачастую и новый, нуждается в наладке и заточке. Практика показывает, что исполнение одной и той же операции тупым и неналаженным инструментом требует больших усилий и времени, чем хорошо налаженным и заточенным. Частая заточка инструмента не только облегчает труд, повышает его производительность, но и способствует долговечности инструмента. Любой затупленный и новый инструмент аатачивают на точиле, а затем правят на бруске и оселке, чтобы ликвидировать легкие зазубрины, оставшиеся после заточки. Если нет точила, то действуют напильниками с крупной и тонкой насечкой (рис. 5).
Приспособление для разводки и точки зубьев ручных пил называется разводкой. Для заточки фуганных резцов (лезвий) используются напильники разных сечений и с разной насечкой. По сечению напильники могут быть прямоугольными (плоскими), квадратными, круглыми и овальными. Шлифование лезвия (после заточки напильником) производится оселком, при этом профиль его не изменяется, а только происходит сглаживание зазубрин. Фигуральные резцы можно затачивать и на точиле. Диаметр точила должен быть 200-300 мм, а ширина 2-5 мм.
Сверло, как и другой режущий инструмент, надо затачивать и подвергать правке тотчас, как появляются на нем признаки затупления или выкрашивания режущих кромок. Заточку режущих кромок сверла производят квадратным, тонким, плоским шлифовальным или бархатным напильниками, а затем специальным оселком.
Долота и стамески затачиваются точно так же, как нож рубанка.
Как же строить дом? Теперь, когда мы запаслись всем необходимым инструментом и провели некоторую теоретическую подготовку к сооружению,стен из деревянных конструкций, приступаем непосредственно к строительству. Раскладываем по каждой из сторон цоколя брусья, из которых будем воздвигать стены, и выполняем нижний венец для” укладки стеновых брусьев.
Обычно нижний венец как основание дома в избах выкладывали из самых крепких бревен’ и даже несколько шире остального стенового материала. Концу балок обматывали войлоком ил»и подклады вали кусочки старых валенок, а низ, во избежание загнивания от стекающей по стене влаги и затекания, смазывали мятой глиной. Мы же проложим по .верхней поверхности цоколя узкую (в ширину бруса с напуском 1-2 см) полосу рубероида. Отмеренный по ширине в рулоне кусок рубероида перерубаем топором, а затем уже разматываем на длину цоколя. Затем промазываем нижнюю поверхность венца брусьев первого ряда жидким битумом и укладываем венец на кусочки войлока, помещенные на концах брусьев по углам. Готовим битумную мастику, добавляя в битум немного цементной смеси на уйат-спирите или бензине, и заполняем мастикой пазухи между цоколем и бруском венца.
Самым сложным в нижнем венце-обвязке, как и во «всей стене, является устройство стыка поперечного и продольного брусов. Сопряжение брусов делают способом, «в лапу» без остатка, как показано на рис. 33, я, с коренным шипом или без. него. Иногда сопряжение делают и с равным остатком. Такой напуск имеет определенную архитектурную выразительность, чаще с напуском строят бревенчатые конструкции. Стык без шипа меньше уплотняет угол, чем с коренным шипом, где определенный захват создает наклонная конструкция вхождения в стык. Чтобы исключить возможность разрыва брусов венца., их соединяют на углах скобами или временно сшивают с помощью брусков гвоздями с обеих сторон.
Выполнив жесткую структуру, приступаем к укладке на венец следующих брусов стены. При этом не следует забывать проложить паклей (или высушенным болотным мхом) междурядья, включая стыки. Однако стыки в должной мере не смогут удерживать брусы, особенно в процессе строительства, поэтому их скрепляют вертикальными клиньями.
Их заготавливают в виде четырехгранных брусков длиной в полторы ширины бруса, а сечение их берут равным диаметру сверла бурава или дрели, которыми просверливают каждый последующий брус и половину предыдущего бруса. Имея подготовленные клинья” (чаще сечением 20 х 20 мм) и отверстия, забиваем молотком или деревянной киянкой брусок заподлицо с брусом. Процедуру проводят через каждые 2-3 м длины бруса.
В любом жилище должны быть оконные и дверные проемы. Их можно устроить.в глухой^стене, которую уже воздвигли. Для этого надо разметить мелом требуемые размеры и затем бензопилой или двуручной пилой вырезать по линии разметки. Разметку наносят с учетом ширины дверной или оконной коробки и соответственно регламентирующих их размеры составляющих элементов (остекленные оконные переплеты, подоконные доски и др.). Оконную коробку обычно делают под стандартный оконный переплет. Наиболее часто используемый-ОС-15-13,5 с форточкой размером 135 150 см. Такой блок, не только имеет форточку, но и открывается двумя створками-большой и поменьше. В продаже бывают одностворчатые оконные переплеты типа ОС-6-9, ОС-9-9, двустворчатые ОС-6-12, ОС-9-12 и ОС-12-12 и трехстворчатые ОС-15-18, ОС-15-21 и ОС-18-18. При устройстве кирпичных и бетонных стен такие блоки монтируют в процессе кладки и формовки. При этом они закрепляют как кладку, так и окно. Для брусчатого дома желательно предварительно отдельно выполнить оконную коробку, если мы преследуем цель жестче закрепить брусья в стене.
Для более плотного закрепления оконного переплета оконную коробку делают на 80-100 мм шире сечения бруса. Для коробки подойдет доска толщиной 60 мм. В ней продалбливают пазы глубиной 20-25 мм В такие пазы хорошо входят брусы, даже если стены обмотаны и проложены паклей (рис. 7). Выполняя оконную коробку, следует нижнюю часть, (подушку) сделать значительно шире, так как она должна на 40-50 мм выступать наружу, чтобы потом на нее опереть жестяной оконный слив либо доработать ее под слив. Коробку необходимо углубить и внутрь на 15-20 см, чтобы образовать подоконник.
В процессе подготовки оконной коробки довольно трудно выдалбливать пазы при ширине бруса до 150 мм, поэтому чаще на брусах (бревнах) делают гребешки. В этом случае пазы можно выточить значительно уже-до 50 мм или шириной в два-три хода долота. Практически редко бывает, чтобы можно было найти доски значительной толщины и ширины, поэтому на тонкую доску с обеих сторон широкой грани можно набить подобранные по размеру бруски, чтобы образовался требуемый паз.
Выполняют набивку и гребешка, используя подобранный по размеру брусок, поскольку делать гребешок на каждом брусе-дело трудоемкое и длительное. Низ оконной коробки в этом случае суживают с внутренней стороны до середины оконного переплета с таким расчетом, чтобы он подпирал вставленную подоконную доску на половину своей опоры. Поэтому подоконники готовят из материала оконной коробки.
Для фолее жесткого крепления рамы оконной коробки все ее четыре стороны соединяют на шипах. Осуществляют эту технологическую операцию ножовкой и долотом. При этом важно следовать правилу: во все зазоры, которые есть или могут возникнуть в процессе подгонки соединений, закладывают конопатку (паклю, шлаковату, стекловату) и тщательно утепляют. После установки оконного переплета в такой коробке наружные и внутренние зазоры между стеной и коробкой оформляют наличниками. Обычно их крепят гвоздями длиной 70 мм к элементам обрамления оконных проемов, утапливая шляпки гвоздей в дерево
на 3-5 мм (рис. 8).
Дальнейший ход работ предполагает навеску дверей. Она осуществляется следующим образом. На готовый дверной блок (приобретается блок серии ДГ 21-7 площадью 210 х 7 0 см или других типов) приколачивается гребешок из бруска 30 х 30 мм или 40 х 40 мм. Соответственно брусы стены подгоняются к двери по пазам, выдолбленным под размер гребешка. Затем обивают дверь войлоком в зазорах между коробкой и полотном двери. Все зазоры заполняются паклей и накрываются нательниками из подходящего по размеру наличника.
В случае когда дверное полотно вы делаете сами, то подготовку надо вести так же, как при устройстве оконной рамы. Сначала готовится дверная коробка, затем дверное полотно: под размер коробки набираются доски, чаще вагонка, имеющая на своих ребрах
паз и шип. Вагонку режут на куски нужного размера и наколачивают на два бруска шириной 50-60 мм и толщиной 30 х 40 мм. Пазы вагонки надо закрывать плотнее. На обратной стороне, где расположены скрепляющие бруски, по краям полотна набиватот брусочки толщиной, равной толщине брусков скрепления. Это делается для того, чтобы после прокладки слоя утеплителя (пакли, ваты, поролона и т. д.) накрыть поверхность листом фанеры иди оргалита.
После этой операции приступают к креплению двери. Как в дверном полотне, так и в коробке вырубают гнезда под дверные петли. На рис. 9 показана их установка.
Соответственно в двери и коробке вырезают гнезда под замок и зажим замка. Гнездо в дверной коробке лучше делать после окончательной установки дверного полотна. Иногда в конструкции двери вместо фанеры применяют тонкие планки малой ширины или тонкий наличник.
Дальнейшие работы по устройству стен, их доводка осуществляются обычно после выполнения работ по строительству каркаса здания, то есть когда сделаны
полы, потолки, кровля. К тому времени могут обнаружиться‘дефекты и недоработки, которые затем прощеустранить.
Инструменты - Что надо знать об инструменте
Остались вопросы по теме - "Что надо знать об инструменте", задайте их на