Декоративное фанерование
Как бы ни были совершенны техника и технология имитации древесины под редкие и ценные породы дерева, какими бы хорошими ни были красители —продукты современной химии, они не могут превзойти в отделке природный рисунок и цветовую раскраску натуральной древесины карельской березы, ореха, красного дерева, палисандра и других пород. Совершенно не поддается имитации живописный рисунок наростов на дереве— капов.
Столярная обработка фанеры отличается от обработки цельного дерева. Ее не пилят, а режут стамеской, не строгают, а циклюют или шлифуют шкуркой, для нее существует всего один вид соединения — на клею. В процессе отделки не применяются такие операции, как заделка сучков, обессмоливание, шпаклевание, свойственные столярной подготовке изделий к непрозрачной отделке. Для нее пригоден лишь один вид отделочного покрытия — прозрачное.
Однако и фанеру иногда окрашивают только для того, чтобы усилить естественную окраску, контрастнее выявить рисунок. Бук и клен, на древесине которых нередко отсутствует выразительный крупный рисунок, окрашивают в более темные тона. Окрашивание чаще применяется для инкрустации, где общий рисунок строится на контрастах, резких переходах от светлого к темному. Выручает окрашивание И в тех случаях, когда надо сделать наборный рисунок, а под руками одна только березовая фанера.
Купив в магазине пачку листов фанеры, не торопитесь раскладывать ее из любопытства, чтобы посмотреть, на каком листе какой рисунок. Дело в том, что на заводах при разделке кряжа на пластины (любым способом) получаемые фанерные листы складывают в пачки в том же порядке, в котором они были расположены в бревне. Если на первом листе виден узор крупного сучка, то на втором он будет немногим меньше по размеру и не точно таким по расположению волокон, а на пятом или шестом этого рисунка может вообще не быть, его заменит новый, с иным переплетением волокон.
Можно сложить в одну плоскость два листа, допустим, первый и второй или седьмой и восьмой. Каждая пара образует повторяющийся рисунок, направление волокон, темных и светлых полос совпадает по краям. Но сложить эти две пары в один рисунок не удастся: к паре из первого и второго листа подойдет только пара из третьего и четвертого, а к паре из седьмого и восьмого—девятый и десятый или пятый и шестой. Это надо учитывать, если для использования из целой пачки вынимается только один лист— скорее всего придется взять один из крайних.
Стяжка. Тонкие листы фанеры редко бывают без продольных трещин на концах. Расслоение вызывается усыханием дерева вскоре после разделки массива на пластины или в процессе хранения и транспортировки в условиях переменной влажности. Практически трещины неизбежны. Обычно торцевые кромки каждого листа укрепляют узкими полосками бумаги на клею еще на фанерном заводе, но и эти меры далеко не всегда предохраняют фанеру от расслоения.
Перед тем как подбирать рисунок и готовить фанеру к склейке, надо устранить трещины путем стягивания, а затем укрепить ее проклейкой вдоль узкими полосками тонкой бумаги.
Для этого лист фанеры кладут правой (лицевой) стороной кверху и ладонями сдвигают растрескавшиеся части. Обычно это удается без труда. Тогда лист фанеры в таком положении прижимают на столе чем-нибудь тяжелым, например, утюгом. Затем на узкую полоску нетолстой бумаги, можно газетной, но без типографской краски, наносят тонкий слой густого столярного клея, немного выдерживают ее на воздухе и аккуратно накладывают полоску на трещину, приглаживая, чтобы не образовалось складок. Через час склейка высохнет.
Случается, что края трещины не сходятся или сближение их требует больших усилий. Тогда обе части фанеры увлажняют и после этого проделывают все остальные операции. Однако в этом случае после наклейки бумажной полоски шов надо запрессовать до полного высыхания фанеры, положив на нее что-нибудь тяжелое или зажав между двумя дощечками с помощью струбцин.
В работе по декоративному фанерованию приходится прибегать к склейке двух или более кусков фанеры по длине, край к краю, ребро к ребру. Этот процесс называется стяжкой, или ребросклейкой.
Чтобы в швах не образовалось зазоров, кромки листов строгают фуганком, зажав всю пачку между двумя дощечками в тисках или струбцинами. Можно обойтись рубанком, а два-три листа подгоняют один к другому с помощью стамески.
Для этого листы накладывают один на другой, выравнивают кромки, подлежащие склеиванию, и по линейке срезают стамеской узкие полоски минимальной ширины —не более 2 мм. Стамеску устанавливают фаской к линейке, но с таким наклоном ручки вправо, чтобы режущая кромка пришлась под прямым углом к плоскости фанеры. Стамеску надо наклонить также от себя, чтобы резать не всей шириной лезвия, а только передним углом. Удобно пользоваться металлической линейкой, тогда стамеску можно ставить плоскостью к ее кромке, не наклоняя. Толщина металлической линейки может быть 2—3 мм, а деревянной —4—5 мм.
Проверить угольником угол кромки тонкого листа, как это делают во время строгания бруска, невозможно. Поэтому точность обрезки под прямым углом зависит только от положения стамески.
При складывании двух листов для обрезки кромок необходимо учитывать направление волокон. Если они располагаются не параллельно кромкам, а под углом, то направление резания должно совпадать с направлением волокон. Иначе неизбежны сколы древесины. Некоторые породы дерева, например красное, вообще с трудом поддаются ровной обрезке даже вдоль волокон, они выкрашиваются, кромки получаются неровными. Их можно выровнять шкуркой. Листы зажимают между двумя отфугованными дощечками, так же как при строгании кромок, и зачищают мелкозернистой шкуркой.
Хрупкую, рыхлую древесину режут за несколько проходов стамеской. Сначала намечают риску, плотно прижимая фаску к линейке. При втором проходе надрезают волокна и лишь при третьем проходе делают разрез на всю глубину.
Ребросклейка выполняется примерно так же, как и склейка при стяжке трещин.
Для склейки и всех других работ с декоративной фанерой рекомендуется только столярный клей, так как другие клеи, в том числе и казеиновый, могут оставить на поверхности древесины неисправимые пятна. Смазывать бумажную ленту лучше не всю сплошь, а волнистой полосой или по краям. Если на бумажной ленте оказалось слишком много клея, проведите клеевой стороной по листу бумаги.
Для очень тонкой фанеры непригоден и жидкий клей. Обычно применяют 40-процентный мездровый клей и 50-процентный костяной. Это соотношение воды и сухого клея: в первом случае на 60 весовых частей кипяченой воды берут 40 частей сухого вещества, во втором —равные части.
Раскройка фанеры. Обрезка вручную под углом 45° (или другим) выполняется несколькими способами. Полосы с карандашной разметкой укладывают на ровное основание и прижимают широкой линейкой в положении тупым углом к себе. Затем всей шириной лезвия стамески делают насечку острого угла, чтобы предотвратить откол древесины в самом начале реза, а потом разрезают по линии разметки за два-три прохода, точно так же, как при поперечном раскрое. Предотвратить сколы поможет бумажная полоска, наклеенная на одну из сторон, которую после обрезки следует удалить, предварительно смочив теплой водой.
Чтобы не тратить времени на разметку каждого угла на полосах, его можно образовать (вычертить) на ровной плоскости верстака, куске толстой фанеры, оргалита.
Можно склеить более длинные полосы и разрезать их под углом так, чтобы получилось одновременно две заготовки.
Наконец, возможен и такой вариант: под углом вырезают короткие куски фанеры, а после подгонки в углах рамки надставляют их. Этот прием больше подходит для прямослойной фанеры и только в тех случаях, когда волокна располагаются не вдоль фанерной ленты, а поперек (например, при оклейке рамок).
В процессе формирования фанерных полос для оклейки рамок целесообразно подгонять все четыре угловых соединения, поочередно закрепляя стыки полосками бумаги на клею по лицевой стороне, затем наклеить на рамку и запрессовать. Можно делать это и поочередно, сначала по двум сторонам, образуя один угол, потом другой, третий… Второй вариант проще, он дает возможность постепенно исправлять дефекты разметки и раскроя фанерных полос: незначительные отклонения не имеют большого значения, их можно исправить путем изменения угла последующих соединений.
Если образовались сколы в углах, то кусочки древесины можно приклеить с помощью бумажных лент с лицевой стороны до запрессовки.
В декоративном фанеровании плоских поверхностей широко применяются тонкие прожилки из очень светлой или очень темной древесины по сравнению с цветом фона, в который эти прожилки врезаются. Ширина их выбирается в зависимости от размеров обрамляемых ими поверхностей. Чаще всего она составляет всего 2—5 мм. Нарезать с помощью стамески такие узкие и длинные полоски тонкой фанеры большого труда не составляет. А вот выровнять их по ширине с точностью до долей миллиметра и снять заусенцы с помощью фуганка или рубанка невозможно. Для этого надо сделать очень простое приспособление — шаблон.
Он состоит из двух тонких планок — можно использовать обломки ученической линейки,— склеенных друг с другом, и с прокладкой между ними (рис. 1). Толщина прокладки должна быть равна толщине фугуемой фанеры. Получается прорезь, высота ее определяется шириной нужных прожилок, в данном случае 2 и 4 мм.
В эту прорезь вставляют заготовки и фугуют мелкозернистой шкуркой. Чтобы грани получились ровными и прямоугольными, шлифовать надо обязательно с помощью уже описанной шлифовальной колодки.
Длина шаблона желательна немного длиннее обрабатываемых прожилок. Со временем кромки шаблона, задеваемые шкуркой, тоже сошлифовываются, глубина образованной ранее прорези уменьшается, следовательно, уменьшается и ширина прожилок. Это неизбежное обстоятельство надо учитывать, если один и тот же шаблон используется многократно.
Наборное фанерование. До сих пор речь шла о раскрое и формировании фанеры для самого простого вида декоративного фанерования, когда вся плоскость изделия оклеивается одним куском фанеры одной породы дерева.
Более сложным является наборное фанерование, когда плоскость, допустим дверки шкафчика или передней стенки выдвижного ящика, оклеивают не одним листом однородной фанеры, а несколькими кусками одной или нескольких пород дерева. Распространены наборы в рост, елку, шашку, конверт и др. (рис. 2).
Выбор способа определяется не только задуманным рисунком, эскизным наброском, но и наличием материала, текстурой древесины, расположением годичных слоев.
Делая набор, надо учитывать и толщину фанеры, а она в разных пачках бывает неодинаковой и колеблется от 0,5 до 1,5 мм. Менее толстые кусочки фанеры не приклеятся во время запрессовки. Но в одной пачке листы всегда имеют одинаковую толщину.
Набор фанеры в рост делают из одной пачки, в которой рисунок на листах повторяется. Набор способом в елку дает большие отходы декоративного материала. Но у бережливого мастера отходов практически не бывает. Все обрезки, даже крохотные кусочки, собирайте в коробку, они пригодятся для ремонтных работ, а скорее всего для инкрустации.
Все эти способы наборного фанерования, как и другие, можно попробовать на отделке настенного инструментального шкафа над верстаком, в котором надо оклеить декоративной фанерой бока и кромки коробки, дверки, передние стенки разных по размеру ящичков.
Дверки, связанные на прямой шип, фанеруются в углах способом «на ус». Учитывая, что филенки из березовой или буковой клееной фанеры останутся светлыми, для обрамления их больше подходит декоративный материал темного цвета —красное дерево, орех, палисандр— с поперечным расположением волокон по всему периметру.
Для рамок потребуется восемь длинных фанерных полос с поперечным расположением волокон. Но ширина листов декоративной фанеры редко бывает более 150 мм. Поэтому полосы наращивают по длине. Делается это следующим образом. Одну из нарезанных ножницами полос укладывают на ровное основание вдоль линейки лицевой стороной вверх и подбирают наиболее подходящее по расположению волокон и рисунку продолжение. Направление волокон должно совпадать, если полосы нарезаны из одного листа. Если концы не совпадают по цвету и рисунку, то путем подрезки одной или обеих полос надо найти такое совпадение, когда стык становится совершенно незаметным.
Куски склеивают в одну ленту необходимой длины узкими полосками бумаги с лицевой стороны. Для двух дверок нужно четыре длинные и столько же коротких полос. С учетом припуска на образование среза под углом 45° в подгонке соединения припуск по длине составит не более 10 мм.
Разные виды наборного фанерования и инкрустация можно применить в отделке передних етенок ящичков. Два средних, самых больших ящичка можно оклеить целым куском фанеры красного дерева. Эта древесина, красивая по цвету и оттенкам, но не имеющая крупных выразительных рисунков, хорошо смотрится лишь на больших поверхностях. Если смотреть на нее то слева, то справа при прямом или рассеянном свете или располагать искусственный источник света то справа, то cлева, фанерное покрытие очень напоминает бархат, муаровые полутени переливаются, мягко переходя от светлого к темному, но всегда серебристому оттенку. Этот эффект древесины красного дерева не выявляется на малых площадях. Поэтому едва ли целесообразно продольное оклеивание красным деревом узких (менее 20—25 мм)’ кромок, здесь эффектнее будет поперечная оклейка. А на кромки менее 20 мм вообще не следует тратить красное дерево, его можно заменить окрашенной древесиной березы, бука, дуба.
Прежде чем раскраивать фанеру, надо прикинуть, какие листы и для каких ящиков более всего подходят по размеру, цвету, рисунку. Маленькие ящички имеют одинаковые по размеру передние стенки. По-видимому, и оформление их декоративной фанерой должно быть одинаковым, симметричным.
При раскрое листов фанеры с выразительным ярким рисунком следует учитывать, что в центре передней стенки каждого ящика будет прикреплена ручка, она не должна закрывать красивый узор (допустим, сучки в ореховой фанере).
В отделке трех ящиков можно применить один из наиболее простых приемов инкрустации — набор фанерок нескольких разных пород дерева. В одном случае на фоне текстуры ореха будет выделяться тонкая светлая рамка —это прожилки клена. На двух других ящиках сочетание трех пород дерева: светлого ореха, белой березы и красного дерева. Все узкие светлые и широкие пластинки стыкуются в углах способом «на ус». Узкие прожилки обрезают под углом стамеской, установленной вертикально, они как бы разрубаются легким нажимом лезвия.
Когда все заготовки готовы, приступают к формированию набора. На лист чистой бумаги, положенный на ровное основание (дощечка, толстая фанера, верстачная доска), посередине накладывают средний фанерный прямоугольник, клеем достаточно прикрепить его в двух-трех точках только для того, чтобы он не сдвигался. Затем подгоняют по длинным сторонам прожилки, концы которых обрубают стамеской под углом 45°. Их фиксируют бумажными наклейками или шпильками, которые втыкают в основание. После этого подгоняют короткие вертикальные прожилки. Обрезку под углом поначалу можно сделать с небольшим (до 1—2 мм) припуском, чтобы решить, с какого конца целесообразно снять лишнюю древесину. Все детали набора укладывают на лист бумаги лицевой стороной вниз.
Когда прожилки хорошо подогнаны, их приклеивают к листу бумаги. Клей наносят на фанерку тонкой кисточкой по всей длине или в нескольких точках. Фиксируют прожилки плотно прижатыми к прямоугольнику шпильками, сделанными из тонких портновских булавок с деревянными ручками таких размеров, чтобы их можно было удерживать двумя пальцами. Шпильки втыкают вдоль кромки и с некоторым наклоном внутрь, чтобы плотнее прижать прожилку к прямоугольнику. На образовавшийся клеевой шов надо положить что-нибудь тяжелое (например, гладкую полоску металла) для предупреждения коробления. Через 15—20 мин густой клей подсохнет — как говорят, схватится —и груз можно будет снять, а шпильки вынуть.
Широкие полосы фанеры отфугованы с одной стороны, с другой — оставлен припуск в 3 мм. Процесс подгонки и склейки набора способом «на ус» повторяется. В таком виде набор может быть наклеен на стенку ящика и запрессован.
Применяется и другой способ формирования набора. Сначала склеивают вместе широкую и узкую прожилки с помощью бумажной ленты, смазанной клеем, а затем концы обрезают под углом 45° и подгоняют к среднему листу-прямоугольнику.
Хлопоты вызовет наклейка набора на основание. Прежде всего надо обрезать по периметру лист бумаги, на котором монтировались заготовки, образовать правильный прямоугольник, который будет несколько больше, нежели площадь основания. Накладывая набор на переднюю стенку ящика, можно постепенно срезать припуск по углам, а образовавшиеся просветы послужат как бы контрольными маяками для правильной, без перекосов, наклейки фанерного набора на основание.
Если ширина прожилок была одинаковой, то правильность прямоугольника, наложенного на основу, можно проверить линейкой, замеряя величину припусков с каждой стороны.
Если подготовлены струбцины, прокладки под винты и клинья, можно приступить к наклейке набора и запрессовке.
Для отделки других ящиков можно применить другие наборы древесины: в рост, елочку и т. п., но общий рисунок шкафчика не должен быть слишком пестрым.
Наборные ручки. Неограниченный творческий простор предоставляется столяру-конструктору в выборе ручек — по размерам, форме, материалу, способам отделки.
Для инструментального шкафчика более всего подойдут деревянные ручки. Имеющиеся в продаже металлические, пластмассовые, стеклянные слишком велики по размерам, тяжелы, да и материал, из которого они сделаны, едва ли будет гармонировать с наборным декоративным фанерованием.
На рис. 3 представлены ручки, сделанные из цельных кусков дерева и способом набора фанеры. Выбор их —дело вкуса.
Для дверок шкафа подошли бы ручки, выпиленные из брусочков размером 40 X 10 X 10 мм светлой древесины (березы, ели). Они хорошо смотрятся на темном фоне фанеры красного дерева. Более темный цвет можно придать способом поверхностного крашения. Овальный вырез делается лобзиком, зачищается стамеской и куском шкурки, свернутой в трубку.
Ручки могут иметь форму прямоугольника, ромба, куба, треугольника с прямыми и скошенными гранями. Ни в коем случае они не должны быть массивными: ящички инструментального шкафа легкие, неглубокие, предназначенные для мелочей, достаточно взяться за любую ручку двумя пальцами, чтобы выдвинуть ящичек. Поэтому размеры ручек не должны превышать 25х12х10мм.
Для их изготовления пригодятся все отходы дерева, обрезки клееной фанеры, декоративной, шпона. Вот последовательность операций изготовления ромбовидных ручек для двух крайних верхних или нижних ящиков. Подбирают кусочки фанеры и шпона размером 30X15 мм, по два одной породы дерева, их потребуется около 10 для каждой ручки. Нижние и верхние кусочки могут быть меньшими по размеру. Затем пластинки, смазанные клеем, накладывают одна на другую так, чтобы темные кромки чередовались со светлыми. В этом случае и березовый шпон пригодится в качестве декоративного материала.
Когда высота пачки достигнет 9—10 мм, ее запрессовывают в струбцине и оставляют на 4—5 ч. Применяется 30—40-процентный столярный клей. Для этой работы пригоден и казеиновый густой холодный клей. В одной струбцине можно запрессовать сразу две пачки. Прокладки должны быть достаточно прочными на изгиб, не тоньше 15 мм, иначе пластинки в пачках расползутся, поплывут на клею. Задуманную форму придают заготовке только стамеской. Наметив контуры на одной из плоскостей, постепенно срезают лишнюю древесину. Срезы делают тонкими, попеременно с разных сторон, для ромба с четырех, для квадрата с двух сторон по направлению волокон. Окончательно зачищают изделие на листе шкурки. Но если в мастерской столяра есть электроточило, то обработку граней можно механизировать даже в домашних условиях.
Удерживать заготовку пальцами левой руки трудно, тиски пригодны разве лишь в самом начале формирования ромба. В любой момент или заготовка может вывернуться, или стамеска соскользнет и поранит руку. Вот почему при всех работах резание производят в направлении только от себя.
И на верстак стамеску кладут всегда ручкой к себе и лезвием от себя. Это на тот случай, если инструмент упадет с верстачной доски — можно поранить ногу.
Крепят ручки шурупами или нагелями на клею. Для этого тонким сверлом с обратной стороны дверок и стенок ящика сверлят одно или два сквозных отверстия, затем ручку приставляют к намеченному месту и закрепляют с помощью прокладок и струбцин так, чтобы отверстия не оказались закрытыми, так как в них придется ввернуть шурупы.
Ручек потребуется много, малых и больших, отделанных лаком, полированных и окрашенных. Размеры, формы, материалы могут быть самыми разнообразными, но технология, последовательность операций для нескольких десятков изделий сводится к двум вариантам. Один из них для ручек из цельного куска дерева, которые отделываются чаще всего непрозрачными покрытиями, а второй — способом набора тонких пластин с последующей обработкой под прозрачное покрытие.
Для первого варианта выбирают мягкие породы дерева, легко поддающиеся резанию и сверлению (береза, липа, ель, тополь).
Возьмите выстроганный брусочек размерами 100×15×15 мм. Опилите его лобзиком по концам сверху и посередине снизу, как показано на рис. 28. Оклейте эту заготовку по бокам тонкой трехслойной фанерой толщиной 2—3 мм. После запрессовки и сушки припуски опилите лобзиком по контуру заготовки. Фанерные накладки удобнее наклеивать и опиливать за два приема— сначала с одной стороны, потом —с другой. После зачистки стамеской и шлифовки шкуркой ручку можно покрасить два раза масляной или эмалевой краской.
Такие ручки, повторяющие по размеру, форме и цвету ручки на газовых и электроплитах, удобны для дверки шкафчика под мойкой, кухонного стола.
Подготовка поверхности. Качество декоративного фанерования во многом зависит от подготовки поверхности заготовки или всего изделия к оклейке. Требования намного выше, чем для подготовки под отделку ук-рывистыми красками. Дело в том, что для фанерованных изделий применяется способ только прозрачной отделки—полирование, лакирование, вощение. Дефекты столярной подготовки под оклейку непременно станут заметными на гладкой, тем более блестящей поверхности декоративной фанеры. Они очень трудно поддаются исправлению.
Более тщательно заделывают трещины, вмятины и другие механические повреждения заготовок. Вмятины при глубине более 2 мм не рекомендуется закрывать а сглаживать шпаклевкой, их следует заделывать вставками деревянных пластинок. Это относится и к вырубленным сучкам. Вставки, как и для непрозрачной отделки, врезаются и наклеиваются с учетом направления волокон. Однако форма вставок, сделанных из той же или более мягкой породы дерева, должна быть не квадратной, а в виде вытянутого ромба.
Дело в том, что готовое изделие непременно будет набухать и усыхать даже в благоприятных условиях хранения и пользования. Мы уже знаем, что дерево усыхает главным образом не по длине волокон, а по ширине слоев. Если сделать прямоугольную вставку, то при значительном усыхании она как бы проявится на гладкой поверхности декоративной фанеры, клеевые швы разойдутся, вспучатся настолько, что могут образоваться продольные едва заметные, так называемые волосные трещины. Ромбовидная форма вставок в значительной мере препятствует образованию подобных дефектов.
Не случайно на полированных поверхностях современной и старинной мебели появляются пятна, волосные трещины, вздутия декоративной фанеры, которые краснодеревщики называют чижами. Все это результат не только переменной влажности воздуха, но следствие дефектов подготовки изделии к отделке, дефектов фанерования.
Тщательной подготовкой поверхности к декоративному фанерованию нельзя пренебрегать даже в тех случаях, если ваша квартира оборудована кондиционером.
Фанера не приклеивается к торцам дерева (они вообще не склеиваются), поэтому в местах угловых соединений торцы заделывают накладками (рис. 4). Торцы сквозных шипов посередине поверхности, не в угловых соединениях, можно прошпаклевать клеевым составом.
Отделываемая поверхность должна быть прежде всего сухой, гладкой и ровной.
Хорошие результаты дает предварительная оклейка поверхности шпоном — однослойной ножевой фанерой толщиной до 2 мм, как правило, без сучков и других дефектов, прямослойной, изготовленной из березы, осины, ели, реже из смолистой древесины сосны. Ее наклеивают на заготовку или отделываемое изделие таким образом, чтобы волокна шпона и декоративной фанеры оказались под прямым углом. Столярная подготовка под оклейку шпоном такая же, как и для декоративной фанеры.
После высыхания поверхность шпона шлифуют поперек волокон крупнозернистой шкуркой, чтобы придать поверхности небольшую шероховатость.
При раскрое шпона, как и декоративной фанеры, надо учитывать припуск на дальнейшую обработку. Он может составлять по длине 2—3 мм с каждой стороны, а по ширине —5—7 мм. Шпон раскраивают стамеской, поперек можно разрезать его и ножницами.
Наклеивание фанеры. Оклеиваемую поверхность (основание) предварительно хорошо очищают от пыли, оставшейся после шлифовки, на ней не должно быть масляных, жировых пятен.
Клей наносят только на основание. Если нанести его на шпон или фанеру, то листы покоробятся, впитывая влагу, могут даже свернуться в трубку, что затруднит работу по запрессовке, а жидкий клеевой раствор непременно проникнет и на лицевую сторону.
Применяется сравнительно густой клей, подогретый до 50—60°. Полезно подогреть и само основание, но не во влажной, а в сухой среде, например в духовке, если заготовки небольшие. Поверхность можно также прогреть горячим утюгом через бумагу или чистую тряпку. Работы по наклейке фанеры, особенно тонкой, не рекомендуется выполнять в холодном помещении при температуре ниже 18°, а также на сквозняке. В последнем случае клей может загустеть неравномерно по всей поверхности, а это уже нежелательно, так как склейка может оказаться непрочной.
Если оклеивается большая по площади поверхность, то клеевой раствор лучше наносить широкой кистью и быстро — не более 2—3 мин. Предварительно необходимо приготовить для запрессовки ваймы, пресс или струбцины, прокладки, клинья и т. п. Нелишней будет контрольная запрессовка фанеры на основании в сухом виде, без клея, чтобы подобрать подходящие по размеру прокладки, установить в нужное положение винты струбцин и пресса.
Запрессовку на клею больших поверхностей с помощью нескольких струбцин выполняют постепенно, на-, чиная с середины, за три-четыре приема, чтобы обеспечить равномерно нарастающее давление от середины к краям пакета. Сжатие будет достаточным в том случае, когда на кромках основания в нескольких местах по всему периметру выступят капельки избыточного клея.
Если клей совершенно не выступил на кромках, то это уже тревожный сигнал: прочность склеивания не гарантирована. Причин может быть несколько: слишком густой клей, холодный, процесс с начала нанесения его на поверхность до запрессовки затянулся, верхний щит неравномерно прижат, нанесен слишком тонкий слой клея.
Дефекты в некоторых случаях можно исправить, если прогладить фанеру не сильно нагретым утюгом, а потом снова запрессовать.
Перед запрессовкой под верхний щит на плоскость декоративной фанеры можно подложить лист бумаги, чтобы предотвратить приклеивание фанеры к щиту. Эта мера обязательна при оклейке пористой или очень тонкой фанерой.
Если оклейка поверхности одним сплошным листом декоративной фанеры выполняется довольно просто, за один прием, то процесс оклейки и запрессовки даже небольшой рамки лучше разделить на несколько операций.
Испытан и дал хорошие результаты такой способ. Склеенные полосками бумаги под прямым углом способом «на ус» две фанерные полосы (длинная и короткая) накладывают на рамку и выравнивают таким образом, чтобы стык двух полос под углом 45° своими концами точно совпадал с внешним и внутренним углами основы (рамки). Затем одну из полос (длинную) прижимают чем-нибудь тяжелым, а вторую откидывают как бы на бумажной петле, а основание под ней намазывают клеем. Затем фанеру запрессовывают одной струбциной. Прокладка под винт не должна доходить до угла. Сразу же после этого откидывают другую полосу, наклеивают и запрессовывают уже двумя струбцинами. Размеры прокладки под винты должны соответствовать ширине и высоте рамки, только в этом случае прокладка прижимает угол и оба конца. Под деревянные прокладки хорошо подложить бумажные полосы.
Через час-полтора запрессовку можно снять, чтобы сформировать второй и третий углы. Выступивший на концах клей удаляют стамеской. Операция по наклейке повторяется, но теперь запрессовываются одновременно два угловых соединения. Последней подгоняют более короткую фанерную полосу. Перед запрессовкой стыки ее с уже наклеенными фанерными полосами плотно фиксируют узкими бумажными полосками на клею.
После приобретения некоторых навыков число операций можно сократить до двух, в каждой из которых будут образованы и одновременно запрессованы по два угла.
Клееную фанеру (многослойную) и очень тонкие дощечки и рейки рекомендуется оклеивать одновременно с двух сторон, иначе неизбежно сильное коробление основания. Оно может быть настолько значительным, что исправить его никакими способами не удастся.
Если лицевой является одна сторона заготовки, а противоположная в готовом изделии не будет видна, нет смысла тратить на оклейку обратной стороны ценную декоративную фанеру. Можно использовать любую, например куски расслоившейся клееной фанеры. Годится любая порода дерева. Если готового куска нет, положите ненужный лист старой клееной фанеры в горячую воду, потом отделите один слой от другого, удалите остатки клея циклей, а после высыхания зачистите крупнозернистой шкуркой вдоль и поперек волокон.
Оклейка с двух сторон производится одновременно. Направление волокон с обеих сторон должно быть одинаковым. Одностороннее фанерование допускается только для брусков, сечение которых будет кратным, т. е. если оклеиваемая поверхность по ширине не превышает толщину основания более чем вдвое. Пример: можно наклеивать декоративную фанеру на пласть бруска шириной 20 мм, если толщина его составляет не менее 10 мм.
Наклеивание фанеры способом «впритирку». Издавна существует способ фанерования «впритирку», исключающий необходимость запрессовки. Способ наклеивания «впритирку» заключается в следующем. На смазанное клеем подогретое основание на кладывают лист фанеры, прижимают его и разглаживают сначала ладонями, а затем широким (до 80 мм) и тяжелым (до 3 кг) молотком, начиная с середины к краям, чтобы выдавливались излишки клея. Предварительно молоток подогревают. Молоток ведут вдоль волокон, от центра к краям.
С каждым проходом по всей поверхности нажим усиливают.
Вместо молотка можно воспользоваться тяжелым утюгом, но тогда на фанеру следует положить лист бумаги, чтобы не запачкать клеем подошву утюга. Утюг подогревают до 70—80°. Чтобы клей не загустел преждевременно, лицевую сторону фанерного листа можно увлажнить теплой водой. Процесс притирки обыкновенно продолжается от 10 до 30 мин.
После того как лист фанеры перестанет отлипать от основания, на него надо положить груз на время полного высыхания (на 3—4 ч).
Способом «впритирку» легче оклеивать кромки изделий, но в обоих случаях требуется большой навык, на первых порах редко получаются удовлетворительные результаты. Куда надежнее способ запрессовки в струбцинах.
Пресс. Для запрессовки больших плоскостей требуются специальные струбцины. Однако значительно удобнее для этих целей пресс, который нетрудно сделать самому (рис. 5).
Пресс —это две или более рам из брусков примерно таких же сечений, как и у струбцин, связанных на шипах. Наиболее прочным будет соединение рам на шипах типа «ласточкин хвост». На верхних брусках монтируют по три-четыре винта точно таким же образом, как при изготовлении струбцин. Высота рабочей части каждой рамы может быть небольшой (до 100 мм), длина определяется максимальными по ширине размерами изделий, которые предполагается фанеровать, с учетом припусков при раскрое фанеры. Пресс удобен в тех случаях, когда предстоит оклеивать поверхности шириной более 200 мм, в других же случаях можно обойтись струбцинами.
Для запрессовки потребуются два щита из досок или многослойной фанеры, равных по ширине длине рам. На один из них укладывают пакет заготовок, другим прижимают их. Эти же щиты пригодятся и для запрессовки в струбцинах. Для такого щита очень удобна древесностружечная плита, почти не поддающаяся короблению даже в условиях сильной влажности, прочная на изгиб. Прокладками под винты могут служить рейки, брусочки, дощечки. По длине они не должны быть меньше ширины верхнего щита, таким образом одна прокладка будет прижиматься к щиту тремя винтами пресса.
В процессе запрессовки надо следить за тем, чтобы кромки декоративной фанеры были хорошо прижаты к основанию. Это можно определить по выступившему клею. Часто плотного прилегания не получается по ряду причин: края основания «завалены» при строгании или обработке шкуркой, прокладки под давлением винтов струбцин прогибаются, отчего кромки оказываются приподнятыми. Просвет может составлять десятую долю миллиметра, но и этого достаточно, чтобы склеивание оказалось непрочным.
Эти дефекты легко устранить расклиниванием по периметру, для чего надо заранее приготовить десяток-другой небольших клиньев, подобных тем, что применялись для расклинивания сквозных шипов. Только их надо лучше заострить и зачистить стамеской с обеих сторон, сделать тонкими, а ширина должна быть максимальной (до 15—30 мм), тогда клиньев потребуется меньше. Клинья вставляются после запрессовки между двумя прокладками, если сделаны из не очень толстой фанеры (до 6 мм), а в торцах —между прокладкой и декоративной фанерой.
При этом не надо прилагать больших усилий, достаточно легкого нажима от руки, в противном случае прокладка приподнимется и рядом с клиньями образуются новые пустоты.
Профильное фанерование. Более сложным является фанерование профильных поверхностей — вогнутых и выгнутых. В производстве мебели для запрессовки применяют специальные приспособления, называемые цулагами. В одном случае это массивные деревянные колодки или металлические формы соответствующего профиля, обратного профилю фанеруемой поверхности. Они пригодны для фанерования однотипных изделий одинакового профиля. В другом случае цулаги могут быть использованы для запрессовки деталей различного профиля— это так называемые сыпучие, реечные и пневматические цулаги. Последние представляют собой резиновые камеры, в которые в процессе запрессовки нагнетается под давлением воздух, или, наоборот, выкачивается для создания вакуума.
Наиболее просты в изготовлении реечные и сыпучие цулаги. Реечные цулаги —это несколько тонких реек, наклеенных на ткань параллельно друг другу с небольшими промежутками, сыпучие —мешок из прочной ткани, наполовину наполненный горячим песком. Ширина и длина цулаг зависят от размеров фанеруемых изделий.
Цулаги с песком прижимают к профильной поверхности продольными брусками и струбцинами, а реечные— поперечными профильными брусками. Между ними и фанерой укладывают резиновую прокладку. Струбцинами цулаги прижимают постепенно, начиная с одной стороны, чтобы обеспечить натяжение ткани и равномерное давление на фанеруемую поверхность. При расположении декоративной фанеры волокнами вдоль ее для предупреждения разрывов можно оклеить с лицевой стороны несколькими поперечными бумажными лентами. Для мелких деталей вместо цулаг можно воспользоваться куском толстой резины.
Во всех случаях обязателен предварительный прогрев профильных заготовок до 50—60°.
В последнее время стали известны способы фанерования без запрессовки, на основе новых клеевых составов, в частности клея ПВА. Нанесенный на склеиваемые поверхности тонкий слой этого клея подсушивают в течение нескольких минут до образования прозрачной пленки, затем на изделие накладывают лист фанеры, покрывают бумагой и проглаживают горячим утюгом.
Этот способ хорош для наклеивания шпона. Что касается декоративной фанеры толщиной до 0,5 мм, а также пористой, то горячий способ необходимо предварительно проверить, чтобы убедиться в том, что клей не проникает сквозь поры на поверхность. Этот совет относится и к другим синтетическим клеям.
Дефекты фанерования. Как бы ни старался столяр обеспечить высокое качество фанерования, всех дефектов этой сложной работы избежать невозможно. Поэтому надо знать способы их устранения. Чаще всего встречающиеся дефекты связаны с отступлениями от технологии столярной и отделочной подготовки поверхности. Отслаивание фанеры свидетельствует о повышенной влажности древесины или неподходящей концентрации клеевого раствора.
Сплошь и рядом неприклеенными оказываются края фанеры. Эти места легко обнаруживаются, если до обрезки припусков потрогать фанеру пальцами. Непроклеенное место легко расширить лезвием ножа. Исправить просто: кончик того же ножа опускают в жидкий или теплый клей, промазывают им дефектное место и запрессовывают или просушивают нагретым молотком способом «впритирку».
Отслаивание фанеры может быть результатом жировых пятен на основе, к которым клей не пристает вовсе или пристает плохо. К этому же приведет слишком сильное давление на поверхность от винтов струбцин, когда клей, не успев впитаться в древесные поры, выдавливается наружу —происходит так называемое голодное склеивание. Поэтому только что нанесенному жидкому клею надо дать время впитаться в поры, загустеть перед запрессовкой, но не на открытом воздухе, а под фанерой, уже наложенной на основание.
Не следует увлекаться чрезмерно сильным завертыванием винтов струбцин. Если винт чуть-чуть врезался в мягкую древесину прокладки, а по кромкам изделия кое-где уже выступили капельки клея, значит, давление вполне достаточное, лишнее может только повредить. Дефект голодного склеивания больших поверхностей трудноустраним, прогрев горячим утюгом едва ли даст положительные результаты, требуется повторное фанерование. Надо стараться не допускать этого.
На высохшей поверхности иногда образуются вздутия—чижи. Это результат оставшегося в клеевом шве воздуха или сгустка клея. В первом случае дефектное место надрезают стамеской вдоль волокон, вводят в пустоту клей и запрессовывают. Во втором случае тоже делают надрез, но с целью выжать излишки клея с помощью нагретого молотка или другого инструмента.
Обрезка кромок. Это заключительный процесс фанерования, предшествующий окончательной — прозрачной—отделке поверхностей. К удалению излишков фанеры (припусков) на кромках по всему периметру изделия приступают только после полного высыхания клея, не ранее чем через 3—4 ч. Если перед фанерованием основание увлажнялось, срок выдержки увеличивается до 5—6 ч.
Обрезку начинают с торцов фанеры. Если припуск более 3—4 мм, а материал не рыхлый, кромки можно сначала надломить, ударяя по ним плоскостью стамески, а затем срезать припуск под небольшим углом, чтобы образовалась фаска. Резать надо осторожно, не задевая кромку основания.
Надламывать фанеру по длине волокон рискованно, тем более если края плохо приклеились. Срез стамеской также под небольшим углом производят по направлению волокон. Если волокна не параллельны кромке, извилисты, то срезать припуск следует попеременно с двух сторон, всякий раз строго по направлению волокон. В тех случаях, когда лезвие стамески задело грань основания, резание надо прекратить, подклеить кромку, стянув ее бумажной полоской, дать хорошо просохнуть и только после этого возобновить обрезку.
Несколько по-иному обрезается шпон. Припуск со всех сторон вдоль волокон и поперек обрезается стамеской или опиливается лобзиком (при толщине более 2 мм) только под прямым углом. В противном случае его светлая древесина будет заметна на кромках под слоем более темной декоративной фанеры. Надламывать шпон также нельзя: древесина будет обламываться по длине волокон.
Практические работы. Все описанные приемы декоративного фанерования (кроме профильного), а также различные способы непрозрачного покрытия можно применить при отделке инструментального шкафа над верстаком. Поскольку, как мы надеемся, домашний столяр уже приобрел навыки общестолярных работ, то сейчас даются лишь отдельные рекомендации о последовательности работ, соединениях, вариантах отделки.
Корпус (коробку) шкафа делают из дощечек или многослойной клееной фанеры толщиной 12—15 мм, связанных широкими сквозными шипами типа «ласточкин хвост». Шипы запиливают обязательно на вертикальных заготовках, а проушины — на верхней и нижней поперечных. Жесткость конструкции придают две средние поперечные дощечки (их сквозные прямые шипы в боковых стенках расклинены), а также задняя фанерная стенка, укрепленная на клею и шурупах. Ажурный переплет из планок и реек служит лишь в качестве направляющих для ящиков. Две поперечные планки этого переплета врезают в передние и задние кромки коробки. Предварительно после разметки в поперечных планках^ выдалбливают гнезда для передних вертикальных стоек! с прямыми сквозными шипами, а также гнезда для го-1 ризонтально расположенных дощечек шириной до 60 мм, являющихся направляющими под ящички. Каждая из них предназначена под два смежных ящика. Направляющие рейки внутри коробки крепятся на стенках на клею.
Коробку размечают по чертежу в натуральную величину путем накладывания на него заготовок. Детали с готовыми столярными соединениями подгоняют во время пробной сборки в два приема. Сначала собирают отдельно коробку и ажурный каркас. После подгонки деталей производят полную сборку. Столярные соединения временно крепят тонкими гвоздями длиной 20—25 мм, которые забивают не до конца.
Дверки и ящики изготовляют после того, как корпус будет готов. Заднюю стенку окончательно крепят перед отделкой шкафа.
Для дверок заготавливают брусочки шириной не менее 40 мм и толщиной не более 15 мм. В собранном виде обе дверки должны закрывать отведенное для них место без просветов сверху, снизу и по бокам. Просветы для рояльных петель образуют позже. В вертикальных брусках делают шипы, в горизонтальных —проушины.
После подгонки соединений и пробной сборки обе рамки склеивают и запрессовывают одновременно. После сушки выравнивают рубанком пласти и кромки по всему периметру рамок. Кромки средних вертикальных брусков, образующих створ, выстрагивают под углом: левую —под острым, правую —под тупым. Если инструментальный шкафчик займет место на стене не слева, а справа, то соответственно меняются углы кромок дверей: левая —под тупым, правая —под острым.
При этом по бокам образуют зазоры шириной по 2—3 мм. Этого как раз достаточно для навески дверок на рояльных петлях. Последние продают в хозяйственных магазинах лентами длиной до 1,5 м. Куски необходимой длины отпиливают ножовкой или лобзиком с полотном по металлу.
Обычно в спаренных дверках шкафов створы образуются по-иному. В кромках выбирают четверти для закрытого примыкания дверок одна к другой или на одну из них наклеивают штапик, закрывающий линию створа. Но в тех случаях, когда применяются рояльные петли, делать это не обязательно —петли гарантируют дверки от произвольного открывания.
Для филенок надо приготовить два чистых куска клееной фанеры с буковой или березовой лицевой поверхностью толщиной не более 6 мм. Размер филенок по высоте и ширине должен превышать размеры «окна» рамок на 10—15 мм. Рубанком или стамеской кромки делают овальными с лица. Филенки обязательно шлифуют до наклейки их на рамки.
Накладные филенки крепят только на клею. Густой клей наносят не на основу, как обычно, а на края филенок узкой кистью или краем широкой. Для запрессовки потребуется не менее четырех струбцин. Чтобы предотвратить сдвиг филенок, их можно зафиксировать двумя тонкими гвоздиками с откушенными шляпками.
Дверки навешивают после того, как установлены ручки и подогнана и укреплена верхняя полочка. Для левой створки делают вверху или внизу ограничительный упор в виде небольшого брусочка на клею. Упором может служить и передняя кромка полки. Последнюю лучше сделать съемной, т. е. ничем не прикреплять ее к бокам коробки.
Открытую секцию, а также верхнюю, где сделаны полочки, покрывают укрывистыми красками двух цветов: более темного для полки и дна и светлого для боков, верха и задней стенки. Бока коробки оклеивают листами дубовой фанеры, стыки их, приходящиеся на места выхода сквозных шипов, декорируют узкой прожилкой.
Все кромки коробки оклеивают узкими полосками декоративной фанеры после окраски коробки изнутри и оклейки боковых стенок. На этой операции можно попробовать способ оклейки «впритирку».
Низ и верх шкафчика окрашивают любой краской.
Передние стенки ящиков оклеивают декоративной; фанерой в уже готовом, собранном на клею виде.
Столярные работы - Декоративное фанерование
Остались вопросы по теме - "Декоративное фанерование", задайте их на