Категория: Интерьер

Детская комната

Речь идет о небольшой — 3×2,95 м — комнате (рис. 1). Обстановка комнаты состоит из двухэтажной кровати с неполным вторым этажом, угловой стенки между окнами на всю высоту комнаты, углового письменного стола и шкафа также до потолка. Рабочий уголок комнаты изображен на рис. 2, а спальный — на рис. 3.

Письменный стол (рис. 4) состоит, собственно, из двух досок, вырезанных в виде буквы L, размером 220 ×92 см, соединенных между собой перегородками, и двух ножек.

На ленточной пиле отпиливают обе доски стола, заднюю стенку и перегородки. Операцию выполняют по предварительной разметке (по бумажному раскрою) медленно и аккуратно, так как обе детали должны быть абсолютно одинаковыми — малейшие различия сразу же бросаются в глаза. Все грани заготовок одновременно зашлифовывают кругло- или ленточно-шлифовальной головкой. К этой операции также нужно подходить очень ответственно, периодически проверяя плавность криволинейных и ровность прямых участков. После этого зачищают стеклянной шкуркой все острые кромки. Затем укладывают обе доски на ровную поверхность, размечают положение задней стенки и перегородок и просверливают отверстия под шурупы. На стыкующиеся поверхности стенки и перегородок наносят клей и соединяют шурупами или штифтами, минимум по два в каждой перегородке. Сразу же после этого наносят клей на все верхние грани стенки и перегородок, устанавливают крышку стола и крепят шурупами или штифтами.

Рис. 1. План комнаты

Рис. 2. Детская комната, общий вид с письменным столом и угловой стенкой

Затем поворачивают блок на 180°, опять наносят клей на грани стенки и перегородок, устанавливают нижнюю полку стола, крепят шурупами и выдерживают до полного высушивания клея.

На следующий день зачищают излишки клея, нарезают листы облицовочного пластика — не обязательно делать сплошной лист, мало того — листы могут иметь разные цвета. Размер листов должен быть больше крышки стола на 1 мм (припуск на шлифовку). Обезжиривают и зачищают крышку стола и листы облицовки, промазывают их клеем, накладывают облицовку на крышку стола и дают высохнуть под возможно максимальной нагрузкой.

Рис. 3. Общий вид двухэтажной кровати

Рис. 4. Детали письменного стола: 1 — шурупы с шестигранной головкой, ввертываемые в пробки, установленные в стене на гипсе; 2 — угол можно перекрыть стенкой из слоистого пластика, облицованной пластиком; 3 — в этих отделениях можно сделать ящики (см. рис. 178); 4 — круглые и призматические ножки длиной 550 мм, если нельзя стол закрепить на стене; 5 — радиус закругления 200 мм; материал: древесно-стружечная плита, декоративные листы пластика, тиксотропный или эпоксидный покрывающий лакокрасочный материал

Ящики (рис. 5) делают из древесно-стружечной плиты. Пазы в стенках под дно можно профрезеровать на центробежной пиле. В промышленности эту операцию выполняют с помощью качающейся втулки. В домашних условиях проблему решают тем, что дно ящика из дре-весно-волокнистой плиты заглубляют на 3 мм, чтобы ящик скользил боковыми стенками. Пазы на торцах и под дно обрабатывают на циркулярной пиле с помощью линейки и наклонного стола. При обработке пазов в вертикальном положении планки необходимо обращать внимание на технику безопасности.

Рис. 5. Конструкция выдвижных ящиков стола:
1 — паз, профрезерованный в стенке для дна ящика на расстоянии 8 мм от низа; 2 — передняя стенка (фанера, столярная или древесно-стружечная плита), стенка выступает на 10 мм сверху и снизу;

Если выполнение пазов связано с большими трудностями, можно ограничиться сборкой на штифтах или шурупах, а на древесно-волокнистую плиту наклеить две планки из текстолита или твердой древесины 1Х2 см и прибить гвоздями в раззенкованные отверстия, чтобы шляпки были углублены минимум на 2 мм от плоскости скольжения. Переднюю стенку ящика делают из фанеры толщиной 10 мм, а по высоте она должна быть на 0,5 см выше боковых и задней стенок.
После этого собирают на клее ящик, прибивают дно и закрепляют на шурупах переднюю стенку. Как только клей высохнет, зачищают его излишки и устанавливают ручку. Собранные ящики проверяют на легкость перемещения в отделениях.

Теперь приставляют стол к стене и в удобных местах просверливают два отверстия в задней стенке короткой и четыре — в длинной части стола. По разметке пробивают в стене отверстия диаметром 2 см на глубину 12 см и забивают в них пробки на гипсе. На следующий день по отверстиям в столе высверливают в пробках отверстия под шурупы с шестигранной головкой. Затем крепят стол этими шурупами с большой шайбой, затягивая их торцовым ключом. Если возможности подвесить стол на шурупах нет, применяют две ножки. Целесообразно купить их в мебельном магазине и подогнать по длине. Изготовить ножки можно из букового или дубового бруска на центробежной пиле с большой высотой распиловки. Поскольку стол должен иметь опоры только по вертикали, заделку ножек можно выполнить с помощью одного деревянного штифта, вклеенного в ножку и нижнюю доску стола. В полу выполняют отверстие диаметром 3 мм, такое же отверстие глубиной 2 см просверливают и в торце ножки. Затем от гвоздя диаметром 3 мм ножовкой отрезают стержень длиной 3,5 см, тупой стороной вставляют в ножку, а острой — в отверстие в полу. После этого винтами крепят стол к стене.

Все лицевые поверхности стола шлифуют, обезжиривают и грунтуют. Затем вновь шлифуют, зачищают и наносят лакокрасочное покрытие. Ящики, кроме передней стенки, не окрашивают, а покрывают копаловым лаком для облегчения уборки. Если удастся приобрести готовые ящики, под них подгоняют конструкцию стола, что экономит много труда и времени.

Рис. 6. Детали и соединения угловой стенки: 1 — см. вариант А; 2 — см. вариант Б; S — несущая стойка, брусок 30X30; 4 — фанера толщиной 8 мм и декоративные планки; S — задняя стенка из древесностружечной плиты толщиной 20 мм; 6 — дополнительный брусок; 30X30, скошенный под углом 45°; 7 — несущий1 брусок 30X20; 8 — дверка из древесно-стружечной или столярной плиты толщиной 20 мм; 9 — древесностружечная плита толщиной 20 мм; 10 — штифты 0 6 из твердой древесины; 11 —ставить на клее и казеине; 12 — бруски 30X30

Теперь приступают к изготовлению угловой стенки. Основной каркас изготавливают из брусков мягкой древесины 3×3 см (рис. 6), дополненных распиленными по диагонали такими же брусками в средней угловой секции. Задние стенки и четыре полки делают из древесностружечной плиты толщиной 20 мм. Вертикальные бруски — стойки являются цельными, горизонтальные — разрезными, доходящими до стоек. Вертикальные перегородки между секциями — несущие, поэтому их изготавливают из древесно-стружечной плиты толщиной 20 мм,-с большой точностью и тщательно соединяют на клее со стойками. Две боковые стенки делают из фанеры толщиной 8 мм, а все дверки — из древесно-стружечной плиты толщиной 20 мм.

Заготовки отрезают на центробежной или другой пиле, шлифуют и сразу же начинают сборку. К меньшей задней стенке последовательно крепят клеем и шурупами все четыре горизонтальные L-образные доски. В угол вклеивают и ставят на шурупы стойку, а спереди — угловое спаренное ребро из предварительно склеенных и соединенных штифтами брусов, прикрепляя его шурупами к задним стенкам и горизонтальным полкам. Затем присоединяют большую заднюю стенку, а потом — угловое спаренное ребро второй секции, собранное как и первое. После этого устанавливают бруски в остальной зоне между треугольными стойками, крепят их шурупами к стойкам, все детали склеивают между собой и крепят шурупами, особенно к полкам. Теперь точно измеряют перегородки между отделениями, отрезают заготовки из древесностружечной плиты толщиной 20 мм, зачищают и вклеивают одновременно с небольшими рейками. Измеряют размеры дверок к четырем отделениям;» отрезают и зачищают заготовки, привертывают петли и фурнитуру. Затем отрезают две заготовки из фанеры толщиной 8 мм, и с помощью облицовочной раскладки вклеивают в средний проем на двух боковых стенках. Всю конструкцию, когда все соединения полностью высохнут, тщательно шлифуют, зачищают и грунтуют.

Постель представляет собой двухэтажную конструкцию, более эффективную, чем нары, требующие гораздо больше места по вертикали. Пространство под верхней кроватью, у окна можно использовать как стеллаж для хранения постельных принадлежностей. Для проветривания белье можно укладывать на решетку, а спереди стеллаж закрыть занавеской или раздвижной сеткой.

Все виды материалов показаны на рис. 7. Собственно каркас, вертикальные несущие стенки делают из древесно-стружечной или столярной плиты толщиной 20 мм. Бруски по контуру обеих кроватей из мягкой древесины имеют размер 3×3 см. В качестве несущей подматрацной доски также используют древесно-стружечную плиту толщиной 20 мм. Для фиксации планок стеллажа необходимо проложить балку спереди и удвоить перегородки. Для упрощения от выдвижных ящиков можно отказаться. Итак, на центробежной пиле отрезают необходимые заготовки. Если потребуется, стенки длиной 3 м можно нарастить — соединить штифтами и эпоксидным клеем.

Рис. 10. Каркас двухэтажной кровати: 1 — ребра жесткости 30×30 из мягкой древесины; 2 — передняя стойка из столярной плиты толщиной 20 мм, вертикальные несущие доски из столярной или древесно-стружечной плиты 20 мм; 3 — место для ножек; 4 — элемент исполнения несущей конструкции; 5 — задняя стойка из столярной или древесно-стружечной плиты толщиной 20 мм; несущая плита кровати из столярной плиты 20X85X1950 или фанеры толщиной 14 мм

Зачищают грани заготовок, а поверхности брусков шлифуют на станке. Затем последовательно собирают на клее и шурупах заднюю, торцовые и боковые стенки, несущую раму. В заключение собирают переднюю стенку — стойки должны быть сложными, а полки соединяют с ними двумя штифтами диаметром 8 мм и длиной 10 см.

В дальнейшем, когда все клеевые соединения высохнут, известным способом изготовляют отделения стеллажа. Для этого вклеивают стенки для установки направляющих, закрепляют их шурупами.

Приняв конструкцию без выдвижных ящиков, с отделениями для постельных принадлежностей, вместо промежуточной полки между стойками из древесно-стружечной плиты закрепляют две палки диаметром 3 см, как это делают в платяных шкафах на высоте 80 см от пола и на расстоянии 40 см между собой. На эти палки днем вешают одеяла с обеих постелей. Стеллаж, учитывая необходимость проветривания, закрывают занавеской.

Лакокрасочные покрытия выполняют в соответствии с отделкой остальной обстановки в комнате.

Как вариант можно применить складную дверь — жалюзи из листового материала, искусственной кожи или алюминия, такие стенки уже выпускаются в ЧССР. Такая дверь облегчает доступ в шкаф, поскольку раздвижная дверь перекрывает почти половину проема шкафа.

Все заготовки отрезают на циркулярной пиле, зачищают грани, наносят на стыкующиеся поверхности клей и соединяют шурупами или штифтами из твердой древесины диаметром 8 мм. Вырубают в стене отверстия и устанавливают на гипсе деревянные пробки.

Каждую стойку крепят в трех точках (следовательно, нужно пробить шесть отверстий) на шурупы, которые должны иметь потайную головку, чтобы она не выступала в пространство шкафа.

Рис. 11. Крепление металлических направляющих ящиков: 1 — вертикальный брусок для выравнивания боковинок ящиков в плоскости; 2 — фанера или столярная плита толщиной 20 мм;

Рис. 12. Детали ящика на под. шипниках: 1 — задняя стенка из столярной плиты или фанеры; 2 — паз для дна ящика на расстоянии 8 мм от низа; 3 — изгиб полоски в виде верхней направляющей под ролик над пазом; 4 — передняя стенка из фанеры, облицованной шпоном и окрашенной прозрачным лаком, а без шпона — окрашенной покрывающим лаком; стенка выступает по 30 мм сбоку и 8 мм сверху и снизу

Рис. 13. Детали и элементы соединений шкафа: 1 — фанера толщиной 8 мм, фанерованная на видимых поверхностях шпоном, при окраске покрывающим пигментом поверхности не фанеруют; 2 — ДВП; 3 — полосы пластика, вставленные на эпоксидном клее в предварительно профрезерованные в нижнем бруске 30X50 пазы; 4 •— подвесные направляющие из нейлоновых роликов, как и на верхних дверках (см. рис. 209); 5 — полосы пластика, тщательно зачищенные наждачной бумагой и вставленные на эпоксидном клее в предварительно профрезерованные в деревянном бруске пазы глянцевой поверхностью наружу; 6 — небольшие нейлоновые ролики на металлических кронштейнах; 7 — раздвижные дверки, при покрытии прозрачным лаком фанерование шпоном; 8 — направляющие пазы в дверках, профрезерованные циркулярной пилой и тщательно зачищенные стеклянной шкуркой; 9 — Т-образный стальной профиль: уголки или полосы, либо полоски пластика, вставленные во фрезерованные пазы на эпоксидном клее

Стенки из древесно-стружечной плиты прикрепляют клеем и шурупами к решетке из реек 3×5 см. В углу стен устанавливают ребро из стоек и горизонтальных реек, предварительно соединенных штифтами или в шип. Затем прикрепляют рейку к полу и потолку, а брус, несущий раздвижную дверь, — к угловому ребру и боковой стенке из древесно-стружечной плиты, с помощью штифтов. Таким образом, каркас полностью укреплен на стене. Спереди устанавливают на шурупах декоративные планки из фанеры толщиной 8 мм. В заключение устанавливают и крепят шурупами направляющие для раздвижных дверей.

Двери антресоли делают из фанеры толщиной 10 мм (в зависимости от размеров направляющей) и зачищают. Двери шкафа заводят в нижнюю направляющую, после чего закрепляют верхние направляющие с подвесными роликами. Проверяют ход дверей и при необходимости устраняют дефекты. Устанавливают полки и закрепляют полку шкафа.

Готовый шкаф тщательно зачищают, грунтуют и наносят на все поверхности лакокрасочное покрытие. Внутренние поверхности обклеивают самоклеющимися обоями, а деревянные поверхности покрывают бесцветным лаком.



Интерьер - Детская комната

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Интерьер"