Двери дачного участка
Дверь — проем в стене для входа в какое-либо помещение или выхода из него, закрывающийся обычно створом или створами, а также сами створы.
Дверной блок представляет собой дверную коробку, на вертикальный брусок которой с помощью петель навешено дверное полотно.
Двери, изготовленные из дерева, можно использовать везде — в качестве и наружных, и внутренних, специальных, дверей-лазов для прохода на крышу, люков для прохода на чердаки, плоские крыши, в подвалы и погреба.
Дверь — очень древнее изобретение человечества. Наверное, потому и разновидностей дверей существует огромное количество. Попытаемся их как-то систематизировать, чтобы показать особенности каждого из типов дверей.
Прежде всего, двери различают по конструкции. Они бывают щитовыми и рамочными. Щитовые, в свою очередь, могут быть изготовлены со сплошным полотном или с решетчатым заполнением полотна. Кроме того, любой тип двери выполняется с порогом или без порога, с фрамугой (проемом в верхней части дверного полотна) или без, причем фрамугу можно делать и открывающейся, хотя этот тип дверей не слишком распространен в России.
В зависимости от числа полотен двери могут быть однопольными и двупольными с нащельниками.
По способу открывания двери делятся на распашные, качающиеся и раздвижные.
Распашные двери — самые распространенные. Открываются распашные двери поворотом дверного полотна вокруг вертикальной крайней оси в одну сторону. Если дверное полотно движется при этом против часовой стрелки, дверь называется правой, если по часовой стрелке — левой.
Качающиеся двери открываются поворотом дверных полотен вокруг вертикальных крайних осей в обе стороны.
В раздвижных дверях полотно откатывается в сторону вдоль стены по специальным направляющим.
Есть и другие разновидности, например вращающиеся двери, в которых крестообразное полотно вращается вокруг вертикальной центральной оси, но они при строительстве индивидуальных домов, как правило, не используются.
Двери специального назначения могут быть выполнены с какими-то особенностями. Они бывают звукоизоляционными, противопожарными, дымоза- щитными, утепленными, повышенной прочности.
Кроме того, различают двери глухие и остекленные, нормальной и повышенной влагостойкости, с прозрачной и непрозрачной отделкой.
У каждого из этих типов дверей есть свои преимущества, есть и недостатки — выбор за вами.
Наружные и внутренние двери изготавливаются из разной по влажности древесины. У древесины для наружных дверей она должна быть 12%, для внутренних — 9% (допуск для каждого типа — 3%).
Полотна дверей нормальной влагостойкости оклеивают твердой ДВП марки Т-400 или фанерой марки ФК не ниже сорта В/ВВ. Для дверей повышенной влагостойкости применяется сверхтвердая ДВП марки СТ-500, атмосферостойкая фанера БПС-1 или фанера повышенной влагостойкости ФСФ не ниже сорта В/ВВ.
Дверь можно купить в магазине.
Марка дверного блока (для внутренней двери) составлена из цифр и букв. Первой идет буква Д, затем указывается тип двери (Г,О или К), после него — две цифры, разделенные тире, которые обозначают высоту и ширину дверного блока в модулях (М == 100 мм). После цифр могут стоять буквы: С, В, У, Ц, Л, П.
Буквы, использующиеся в марке дверного блока обозначают:
Г — глухое полотно с притвором в четверть;
О — остекленное полотно с притвором в четверть;
К — остекленное качающееся полотно;
С — сплошное заполнение щита дверного полотна;
В — блок повышенной влагостойкости;
У — блок с уплотнительными притворами;
Ц — дверной блок для входа в квартиру, со сплошным заполнением щита дверного полотна деревянными рейками, с порогом, уплотнением притворов и врезанным цилиндровым замком;
Л — левый блок с притвором;
П — правый блок с притвором.
Сплошное заполнение каркасного дверного полотна может быть выполнено из некалиброванных по ширине каркаса щита деревянных реек или брусков. Для наружных дверей, к которым предъявляется требование повышенной плотности, с этой целью могут быть использованы экструзионные или полутвердые марки ДСтП или подобные материалы.
Решетчатое (мелкопустотное) заполнение щитового полотна выполняется из деревянных реек, полосок, фанеры, шпона, бумажных сот или спиральной стружки.
Детали каркаса щитового полотна соединяются щипами или скрепками. Ширина деталей каркаса должна быть не меньше полуторной ширины полотна, но не более 60 мм.
Согласно ГОСТу входные двери квартир должны комплектоваться врезными цилиндровыми замками.
Для остекления дверей типа О используется оконное, узорчатое или армированное стекло толщиной 4-5 мм. В качающихся дверях типа К применяется только оконное стекло.
В марке дверного блока для наружного использования стоят буквы Н, С или Л.
Н — дверь входная или тамбурная с щитовым или рамочным полотном.
С — дверь служебная, с щитовым полотном, возможно, с реечной обшивкой.
Л — дверь-лаз с щитовым полотном. Тоже иногда выполняется с реечной обшивкой.
Стоящие после букв цифры означают высоту (первая цифра) и ширину (вторая цифра) двери в дециметрах. Габаритные размеры дверей могут быть следующими:
Н — 21-9, 21-10, 21-13, 21-15, 21-19;
С — 16-19, 19-9, 21-13;
Л — 10-10, 13-13, 13-15.
…Но лучше сделать самому
При вязке дверного блока или деревянной рамы для ограды участка часто используется угловое шиповое соединение деревянных брусков (рис. 1).
Бруски соединяют способом шипом впотемок или шипом вполупотемок и сажают на клей.
Деревянные шипы для соединений можно легко вырезать с помощью ножовки по металлу с двумя полотнами, которые нужно установить с соответствующим толщине шипа зазором.
При навеске двери часто возникают ситуации, когда для полного закрывания ее необходимо чуть-чуть где-то убрать. Да и с дверьми, которые простояли уже немало лет, может случиться подобная неприятность: рассохнется дверь и начнет плохо прикрываться или, наоборот, оставлять щель.
В таких случаях необходимо заняться ремонтом двери. В нем нет ничего сложного, и он по силам любому, так сказать, дверевладельцу, который умеет держать в руках молоток, стамеску и другие столярные инструменты.
Случается, что дверное полотно заклинивает в притворе. Чтобы обнаружить место, которое требует обработки, нужно просунуть в щель лист бумаги и там, где он не проходит, сделать зачистку. Для этой цели древесину нужно зачистить стамеской или аккуратно простругать рубанком. В тех случаях, когда, наоборот, щель слишком большая, на полотно нужно набить планку толщиной примерно 10 мм.
Если дверное полотно перекосилось, его можно выправить по выверенному плотницкому треугольнику и зафиксировать угольниками. Естественно, стекла предварительно следует вынуть, чтобы они не раскололись во время выправки. Если наружный слой древесины на углах полотна разрушен, угольники нужно утопить заподлицо и закрасить потом вместе с полотном.
Если в негодность пришел один из брусков дверной рамы, ремонт предстоит нешуточный, но возможный. Брусок следует освободить от обшивки и осторожно выбить сгнившую часть. Если он закреплен по углам деревянными штырями, их следует предварительно высверлить. Затем на его место вставляется новый брусок с просверленными отверстиями под шипы. Шипы, перед тем как поставить их на место, смазывают клеем. После установки бруска они фиксируются в дверной раме с помощью угольников и обшивки.
Дверь в стене из деревянных брусьев
Устройство двери в брусчатой стене имеет ряд конструктивных особенностей. Проемы для дверей необходимо предусмотреть уже при укладке четвертого и последующих рядов брусьев. Проем превышает по ширине дверную коробку на 20 мм. В результате с каждой стороны дверной коробки должна остаться щель между брусчатой стеной и коробкой шириной в 10 мм. Щель заполняется утеплителем, в качестве которого можно использовать паклю или полоску пенополиуретана.
Особенность брусчатой конструкции стен состоит в том, что она со временем дает усадку, вследствие чего крепить дверь к брускам гвоздями нельзя. Дверь закрепляется в проеме таким образом, чтобы она могла свободно смещаться по испытывающей усадку стене. Этого можно добиться, используя пазы, которые нужно устроить по наружному контуру дверной коробки, и гребни. Последние игльавливают по краям простенков дверного проема, в том числе и в брусе, на который опирается коробка.
Особенности конструкции двери в брусчатом доме представлены на рис. 2.
Дверные блоки промышленного производства пазов не имеют. Перед установкой таких блоков в брусчатых стенах нужно приклеить рейки на боковые стороны и низ дверной коробки по наружному контуру брусков. Рейки должны иметь сечение 40 X 50 мм, они в этом случае играют роль гребня. Кроме того, в дверном проеме по краям простенков необходимо выбрать паз глубиной 30 мм и такой же паз в нижнем брусе, на который опирается дверной блок.
Выполнение дверного блока нужно начинать с приготовления казеинового клея. Для этого порошок необходимо засыпать в воду комнатной температуры и перемешивать 8-10 мин, потом дать ему настояться 30-40 мин, в течение которых клей нужно перемешивать и снимать пену. Когда клей будет готов, его нужно нанести кистью на поверхность боковых брусков дверной коробки, нижнего бруска и широкую часть рейки сечением 40 X 50 мм. Подготовленные рейки нужно наклеить по оси брусков. Для того чтобы клеевой шов получился качественным, рейки нужно прижать к брускам гвоздя- ми-шестидесятками диаметром 1,6-1,8 мм. Лучше всего на углах стыковать рейки в шип, но вполне допустимо выполнить это соединение и впритык.
Следующей операцией будет подготовка бруса третьего ряда, который ляжет в нижнюю часть дверного проема брусчатой стены.
Если пазы в них не сделаны заранее, по торцам всех уложенных брусьев нужно по отвесу провести вертикальные линии, соответствующие границам вертикального паза. Затем по этим линиям необходимо сделать пропилы и выбрать вертикальный паз. При установке дверного блока вертикальный и горизонтальный гребни должны быть плотно посажены в паз. При этом поверхность дверного блока должна находиться в одной плоскости, со стеной. После того как уложены брусья с одной стороны проема, приступают к укладке брусьев с другой стороны.
Дверной блок можно крепить и без использования реек. В этом случае необходимо уложить девятнадцать рядов брусьев наружных и внутренних стен, учитывая, что нужно оставить место для дверного проема. На боковых сторонах оставленного проема сначала с помощью отвеса разчают гребень, а затем по разметке изготовить его. После этого приготавливают две стойки и верхнюю перекладину дверной коробки и выбрать в них с наружной стороны паз для крепления с гребнями в стенах. Стойки нужно крепить впритык, а верх их соединить поперечиной с шипами (рис. 5). Между брусьями стен и стойками дверной коробки должны остаться швы толщиной примерно 10 мм, которые следует законопатить. Затем в образовавшуюся дверную коробку нужно установить дверной блок и надежно закрепить его гвоздями.
После того как дверной блок установлен в проем, необходимо закрыть щели между примыкающими поверхностями дверной коробки и обшивки стены специальными отделочными элементами — наличниками. Их можно изготовить из шалевки шириной 50-100 мм (рис. 6 а). Наличник крепится гвоздями к брусьям дверной коробки, при этом гвозди нужно забивать таким образом, чтобы их шляпки слегка входили в древесину, втапливать, так их легче шпаклевать и красить. Наличниками закрывают брусья дверного блока с трех сторон, а для более плотного прилегания к стене, делают напуск не менее 10 мм. Угловое соединение наличников выполняется способом на ус. Естественно, что боковые наличники должны быть расположены вертикально, а верхний — горизонтально, это можно проверить с помощью отвеса и угольника.
Наличники можно украшать деревянными накладными деталями в форме ромбов или квадратов, изготовленных из обрезков (рис. 6 б).
Дверь в сарае
Дверь в сарай имеет некоторые конструктивные особенности, связанные с креплением дверного блока в обвязке рам сарая.
Дверная коробка устанавливается между стойками одной из секций фасадной рамы, примыкая к одной из них своей правой боковой поверхностью. Левая боковая поверхность дверной рамы закрепляется с помощью дополнительной стойки, равной по высоте дверному блоку. Верх дверной коробки фиксируется с помощью расположенного на высоте двери ригеля, упирающегося своими торцами в стенки дверной секции фасадной рамы.
Дверную коробку при изготовлении передней рамы сарая следует укрепить на такой высоте, чтобы ее нижний брусок своей верхней плоскостью выходил на один уровень с поверхностью пола сарая или выступал над полом не больше чем на 20 мм (рис. 7). Для этого под нижний брусок дверной коробки необходимо установить прокладку из одной или нескольких досок, толщина которых компенсирует разницу по высоте.
Элементы конструкции соединяются между собой гвоздями.
Не спешите красить
Перед тем как покрывать дверь краской, ее необходимо подготовить. Для этого нужно очистить ее поверхность от загрязнений и пятен, если на ней есть старая краска — соскоблить отслоившуюся и промыть раствором стирального порошка, мыла или соды. Затем высушенную дверь необходимо зашпат- левать, то есть заделать грунтовкой или подмазкой неровности, сколы, щели и прочие дефектные места. Если в дверь уже вставлено стекло, стыки между стеклами и рамами необходимо герметизировать специальной замазкой. Когда дверь подсохнет, ее нужно покрыть масляной краской или эмалью. Для внутренних дверей чаще всего используется белая или светлая краска, для наружных — традиционно красная или светлая бежевая. Но в вопросе цвета хозяину лучше всего положиться на свой собственный вкус.
Для окраски внутренних дверей краску чаще всего выбирают алкидную или нитроцеллюлозную. Пригодны также эмали типа ПФ-115, ПФ-560, масляные краски, цинковые белила МА-11 и МА-15, а также густотертые цинковые белила. Последние необходимо разбавлять только высококачественными олифами, а эмали — уайт-спиритом. Для дверей можно использовать и специальную эмаль для окон ПФ-14, которую следует наносить в 1-2 слоя с примерным расходом 130-150 г/м2. Эта эмаль выпускается различных тонов — белого, салатового, кремового и голубого.
Трещины и щели в деревянных дверях можно заделывать пастой на основе силикатного клея. Наполнитель для нее готовят из мела и древесных опилок, которые берут в равных количествах. В качестве подкрашивающего пигмента используют сухой железный сурик или охру. Наполнитель нужно смешать с силикатным клеем до консистенции густой сметаны. Впрок такую пасту готовить нельзя, так как клей высохнет, ее делают перед самым употреблением.
Если вам потребовался водостойкий столярный клей, его можно приготовить из обычного столярного клея. Для этого нужно в его горячую массу добавить олифу. На 100 г сухого клея потребуется 25 г олифы.
В металлических дверях трещины и щели можно заделывать замазкой, которая содержит 16 частей (по массе) железных опилок, 2 части нашатырного спирта и 1 часть серы. Эти компоненты нужно смешать в сухом виде и перед употреблением добавить воду. Замазку необходимо тщательно размешать до образования густой пасты и заполнить щель или трещину. Замазка полностью отвердеет через сутки.
Калитки обычно делают метровой ширины. Открываться калитка должна в сторону внутренней части забора.
Для того чтобы навесить калитку к столбу, на нем необходимо укрепить накладку из доски толщиной 40 мм и к ней привернуть укороченную воротную петлю или любую другую с неравными по длине сторонами. На столб она прикручивается короткой стороной, на калитку — длинной. На железобетонных столбах петли укрепляются с помощью кронштейнов, которые заранее устанавливаются при изготовлении столба. К металлическим столбам петли привариваются.
Наиболее простая конструкция калитки — квадратная или прямоугольная рама, углы которой соединены одним из типов угловых столярных соединений. Можно использовать и упрощенный вариант соединения, показанный на рис. 8. На брусках рамы делаются соответствующие выборки, после чего конструкция собирается и укрепляется при помощи укосины, торцы которой представляют собой угол в 45°. Углы накрываются фанерными или металлическими накладками и закрепляются шурупами или гвоздями. Для того чтобы угловое соединение такого типа приобрело жесткость, нужно каждый брусок прикрепить четырьмя шурупами, а в месте наложения выбранных мест брусков друг на друга — еще четырьмя шурупами.
К собранной раме калитки прибиваются планки штакетника с таким расчетом, чтобы их верхние концы находились на одном уровне со штакетинами забора. Для набивки штакетин на калитку можно использовать такой же шаблон, который применялся при изготовлении забора из штакетника.
Ограждения могут быть самые разнообразные как по форме так и по назначению. Это и ограды балконов, и низкие, не более полуметра высотой, ограды участков, выполняющие большей частью декоративные функции, и перила лестниц, и еще многое другое. Форма их подсказана, как правило, фантазией хозяина. Выполняются они из дерева и металла, представляют собой большей частью прямолинейные конструкции на невысоких столбиках или сплошные обрешеченные заграждения (балконные). Ограждение для межэтажной лестницы имеет некоторые конструктивные особенности, продиктованные традицией.
Ограждения лестниц
Лестничное ограждение принадлежит к числу вспомогательных элементов в конструкции лестницы, поскольку не выполняет несущей функции. Самая простая конструкция лестничного ограждения состоит из стоек и перил, укрепленных на стойках. Верхний конец перил, как правило, укрепляется в стене, если это позволяют конструктивные особенности строения, а нижний — только на стойку. Вариант, когда перила укрепляются только с помощью стоек, представлен на рис. 9.
Перила устраиваются обычно с левой стороны лестницы. Их можно выполнять из брусков сечением 50×40 мм или досок. Для изготовления поручня из бруска два прямоугольных ребра бруска нужно стесать таким образом, чтобы ширина стеса составила примерно 4 мм, и тщательно зашкурить брусок по всей длине поручня. На нижней части поручня необходимо выбрать стамеской углубления для крепления стоек (рис. 10). Можно также применить фрезерованные изделия круглого сечения.
Расстояние между балясинами лестничного ограждения должно составлять примерно 30-50 см. Столбики балясин можно делать фигурными, украшать их резьбой или накладными деталями в зависимости от вкуса хозяина.
Стандартные поручни для перил изготавливаются толщиной 13 мм и нескольких типов, различающихся по длине: 34 мм, 44 мм, 54 мм и 74 мм.
Для изготовления поручней не используется древесина из лиственницы, ели, пихты и тополя.
Ограждения - Двери дачного участка
Остались вопросы по теме - "Двери дачного участка", задайте их на