Двери и неполадки дверей
Некоторые неполадки дверей устраняют так же, как и у окон. Очень часто дверь нужно снимать с петель, что гораздо легче, чем поставить ее на место. Лучше всего навешивать дверь вдвоем, когда один следит за положением петель, а другой поддерживает дверь навесу. Снимать и навешивать дверь можно с помощью несложного рычага с подкладкой. Покосившуюся дверь не остругивают снизу, а на нижнюю петлю надевают прокладку или металлический кружок. Если дверь нужно приподнять из-за того, что на пол положили новый толстый ковер, то можно на нижние петли подложить прокладки. Если при этом дверь не проходит в коробку в верхней части, то ее нужно остругать. Для дверей, за которыми находится ковер, применяют петли, на которых дверь при открывании слегка приподнимается. Для открывания такой двери нужно приложить несколько большее усилие, но зато она будет автоматически закрываться.
Причиной ослабления петли может быть ослабление шурупов, которые нужно подтянуть. Если шурупы свободно проворачиваются, то либо их вывинчивают и применяют более длинные, либо отверстия под шурупы уплотняют несколькими спичками, смоченными в универсальном клее.
Если дверь трется в нескольких местах, то эти места нужно точно определить. Для этого полоску прочной бумаги закладывают в дверь и постепенно перемещают вдоль всего торца дверной створки. Если полоска вытягивается слишком легко, значит, в этом месте щель, если полоска прочно прихватывается — это место очищают шкуркой, а слишком большой выступ остругивают рубанком. Обнаженные участки древесины покрывают олифой и окрашивают. Если ранее открывавшуюся дверь невозможно ни закрыть, ни открыть, значит, она разбухла от влаги вследствие некачественной окраски. В таком случае нужно подождать, пока она высохнет, и покрасить. Лишнюю часть остругивают только с сухих дверей, и всегда постепенно, чтобы не снять слишком много.
Если дверь неплотная, то небольшие щели в фальце уплотняют полоской эластичной резины. При более широкой щели торец двери очищают от краски шкуркой, а потом прикрепляют тонкую планку клеем и шурупами. У пола можно сделать то же самое или нарастить порог. Очень большие щели возникают от скручивания двери или дверной коробки. Если дверь и коробка перекосятся в противоположных направлениях, возникает еще большая щель у порога. Ее можно закрыть только планкой, на которую наклеивают полоску пенопласта. Если дверь не имеет внизу порога, ее уплотняют прикреплением полоски мягкого пенопласта на нижнем торце у пола. Если щель возникла на двери со стороны петель, это может означать, что петли были недостаточно утоплены в поверхности коробки. Их отвинчивают и опускают глубже, но не больше, чем требуется. Для этого снимают сначала очень тонкий слой древесины, навес привинчивают на один шуруп, проверяют, достаточно ли, и только потом снимают следующий слой дерева.
Створки скашиваются накрест у двухстворчатых дверей оттого, что та створка, на которой крепится ручка, не прижимается плотно вверху или внизу.
Выравнивать такую створку нельзя, если она искривилась вследствие сезонной влажности. В этом случае дверь плотно прижимают вверху и внизу к коробке и, если можно, ею не пользуются, пока она не высохнет. Иногда делают иначе: другую створку умышленно искривляют передвижением замка на пороге у пола так, чтобы створка с ручкой плотней к ней прилегала. Затем переделывают слегка порог согласно новому положению створок.
Скрипящие двери смазывают маслом. Если в петлях есть отверстие для смазки, в него закапывают несколько капель масла. В противном случае дверь снимают и в отверстия петель вдавливают немного вазелина. Растительное масло применять не рекомендуется, так как оно вытекает.
Входные двери должны быть массивными. Лучшим материалом для них являются дуб и лиственница природного цвета, покрытые прозрачным лаком. В последнее время все чаще ставят элегантные входные двери из легкого металла, которые очень долговечны и не требуют текущего ремонта. Менее удобны покрашенные двери из мягкой древесины. Совершенно не пригодны в качестве входных дверей фанерные или филенчатые двери, потому что вследствие атмосферного воздействия (особенно влаги) они разбухают, коробятся и краска на них не держится.
Входные двери застекляют обычно под планку, потому что они часто бьются, а при таком застеклении стекла легко заменить. От дождя входные двери следует защищать козырьком, чтобы вода за планки не попадала. Планки не прибивают, а привинчивают шурупами. Нижнюю часть двери можно облицевать жестью, а на внутренней стороне установить пружинный самозакрыватель.
Гладкие двери не обязательно делать одноцветными. В зависимости от назначения помещения их можно отделывать цветным декоративным пластиком, декоративными гладкими или рельефными орнаментами, мягким полихлорвинилом разнообразных цветов и т. д.
Дополнительная звукоизоляция двери — не совсем простая работа. После обивки дверей звук может проходить по швам, если под них не подложить полосу из войлока или пенопласта. Эстетически наиболее целесообразна внутренняя двойная обивка дверей. Обить двери можно самостоятельно. На поверхность дверей створки прибивают мягкий звукопоглощающий мат, его обивают тканью, цвет которой выбирают в соответствии с интерьером. Обивочный материал подворачивают у краев створки и прибивают маленькими гвоздями по периметру. Обивка может быть гладкой или декоративной.
Двери - Двери и неполадки дверей
Остались вопросы по теме - "Двери и неполадки дверей", задайте их на