Еще о культуре черной смородины
Черная смородина по целебным свойствам своих ягод, скороспелости, урожайности и простоте размножения должна занимать у нас среди ягодников первое место. Но ее насаждения в коллективных и приусадебных садах пока малочисленны, в большинстве малоурожайны и недолговечны. Я считаю, что основная причина этого в том, что садоводы выращивают смородину на плотных глинистых почвах без предварительного глубокого их окультуривания и не располагают лучшими для наших садов сортами саженцев. Далеко не все умеют правильно использовать .ягоды черной смородины, которые очень богаты витаминами С и Р. Не случайно выжатый из ягод смородины сок обязательно включается в рацион питания участников космических полетов.
Опытные старые садоводы получают хорошие урожаи смородины в местных условиях. Именно у них следует приобретать черенки для размножения на своих участках.
Наиболее продуктивны самоплодные, то есть самоопыляющиеся сорта смородины.
В Калужской области смородина уже давно стала сильно страдать от массовых поражений почковым клещом, вызывающим также вирусную болезнь — махровость цветков (бесплодие кустов), и от повреждения ягод гусеницами бабочки — крыжовниконой огневки (червивость). П( устойчивости к почковому клещу очень интересные новые гибридньк сорта смородины, выведенные в годы Великой Отечественной войнь в городе Горно-Алтайске на опытной станции садоводства. В конщ 50-х годов алтайские сорта были районированы в Западной Сибири. В 1960 году от агронома О. Н. Мятковского черенки алтайских сортов получил наш коллективный сад связистов. Выращенные кусты удивили своей урожайностью, ,но продолжительность их жизни оказалась неодинаковой.
Мною и моими соседями по коллективному саду в течение 20 лет испытывались сорта: Алтайская десертная, Барнаулка, Бия. Голубка, Горянка,” Каракол. Катунь, Кокса, Нина и Отличница. Контрольным сортом была Лия плодородная, считавшаяся здесь в прошлом лучшим сортом европейской селекции.
Первые ягоды я получил уже в 1962 году. Особенно крупные, подчас с вишню, весом в два грамма ягоды дали Горянка и Каракол. Позднее кусты всех алтайских сортов стали давать урожай ягод вдвое выше, чем у Лии плодородной.
Урожайность черной смородины резко снижалась в те годы, когда цветение кустов и налив ягод совпадали с сухой, жаркой погодой. Цветки и завязи в такие годы в большинстве своем гибли и осыпались. Аналогично вредили смородине холод и дожди в период цветения, от которых резко снижался процент полезной завязи. Исключение составил алтайский сорт Голубка. Он давал высокий урожай ежегодно.
Для борьбы с вредителями смородины я не применял химических средств. Против почкового клеща на всех кустах и сортах использовал общеизвестный метод: ежегодно с осени несколько раз внимательно осматривал каждый куст и выщипывал в нем все ненормально распухшие (шарообразные) почки. Этим я еще в зачатке уничтожал личинки клеща.
Против огневки летом, перед созреванием урожая, а потом ежедневно осматривал внимательно каждую кисть ягод и выщипывал те из них, которые начинали созревать подозрительно рано. Такие ягоды быстрее других приобретали темную окраску и резко увеличивались в размерах (разбухали). В них уже сидели молодые гусеницы огневки.
Стоило мне только не тронуть эти первые из повреждаемых вредителями ягод, как гусеницы быстро вырастали, приобретая большую силу и подвижность. Они перебирались в другие ягоды и губили целые кисти смородины. Особенно активны гусеницы огневки бывали в годы с жаркой погодой июня и июля. В холодное лето гусеницы вредят меньше. Зараженные ягоды я раздавливал и закапывал глубоко в почву.
Эти приемы оказались эффективными не на всех сортах. Уже осенью 1965 года пришлось начать выбраковку кустов у Лии плодородной из-за сплошного массового повреждения их почковым клещом. Неустойчивым к клещу оказался и лучший у меня по вкусу ягод сорт Алтайская десертная. К 1970 году были сплошь поражены клещом и махровостью цветков все кусты смородины, за исключением кустов Голубки и Каракола.
Итак, в моем саду уцелели до сих пор благодаря устойчивости к клещу и махровости цветков сорта смородины Голубка и Каракол. Интересно отметить, что бабочки огневки поражают ягоды Каракола мало, а Голубки — еще меньше. По-видимому, вредителей отпугивает сильный специфический запах листьев и ягод этих сортов, происходящих от дикой сибирской смородины. Сходные результаты получились от испытания алтайских сортов смородины и у моих соседей.
Теперь приведу краткую характеристику лучших сортов.
Голубка — гибрид от скрещивания сортов Сандерс и Приморский чемпион. Кусты среднего роста, густые, компактные. Кисти ягод плотные. Ягоды однородные по величине, черные, со слабым восковым налетом. В кисти созревают одновременно. Кожица ягод тонкая. Вкус кисло-сладкий, с преобладанием кислоты. Сорт консервного назначения. Цветки хорошо опыляются собственной пыльцой. Урожайность высокая, ежегодная, почти не зависящая от погоды при цветении. Кусты долговечные. У меня плодоносят два куста старше двадцати лет: посадки 1960 года. Все остальные кусты — десятилетнего возраста.
Каракол — гибрид от скрещивания сортов Голиаф и Красноярска. Кусты мощные, чашевидные. К десяти годам достигают двух метров высоты. Ягоды созревают на одну-две недели позднее, чем у Голубки. По величине неоднородные. Первые крупные, последние — мелкие и созревают позднее крупных. Кожица ягод толстая. Вкус кисло-сладкий, почти десертный. Урожайность неежегодная. Высокие урожаи — до шести килограммов с куста —дает в годы со спокойной, нежаркой погодой в период цветения, при наличии по соседству цветущих кустов Голубки или других сортов смородины.
В особо суровую зиму 1962—1963 гг. все однолетние побеги кустов Лии плодородной вымерзли, а у алтайских сортов уцелели. И в суровую зиму 1978—1979 года кусты Голубки и Каракола у меня не пострадали. В 1979 году они дали хороший урожай, но размер их ягод был мельче обычного.
Все, кому я раздавал саженцы и черенки Голубки и Каракола, отзываются об этих сортах положительно.
Из старых европейских сортов лучшим у меня оказался сорт Сентябрьская Даниэля. Он самоопыляющийся, ежегодно урожайный, с крупными ягодами, собранными в длинные кисти. Ягоды не осыпаются при созревании и могут висеть до заморозков. К почковому клещу сорт менее устойчив, чем Голубка и Каракол.
Ягоды черной смородины особенно необходимы человеку в большом количестве зимой и весной, когда в других продуктах питания остается мало витаминов. На одну среднюю семью надо заранее заготавливать до 50 килограммов ягод черной смородины. Их можно ежегодно получать с 10—15 разновозрастных кустов урожайных сортов.
Самым простым и выгодным способом заготовки черной смородины для длительного хранения считаю размельчение свежих ягод в ручной мясорубке и смешивание их с сахарным песком. Получаемое при этом «холодное варенье» я закладываю в стеклянные банки (трехлитровые), закрываю их полиэтиленовыми крышками и храню в обычном погребе при температуре зимой от нуля до пяти градусов тепла.
Наиболее простой способ размножения смородины — выращивание саженцев и одревесневших черенков. Но, пользуясь им, надо учесть следующее. При посадке черенков осенью — в середине октября — в открытый грунт, у них к весне на нижних концах всегда образуются наплывы каллюса, а при оттаивании почвы начинают активно расти корни и молодые побеги. Напротив, на черенках, посаженных в грунт весной, сразу же распускаются почки, но через несколько дней они засыхают, а повторно на черенках начинают расти листья, побеги и корни лишь в июне. На черенках же осенней посадки к этому времени уже образуются побеги длиной 20—25 сантиметров и обильные корни. Следовательно, с помощью осенней посадки черенков на любительском участке хорошие саженцы черной смородины можно вырастить за один сезон, тогда как во многих промышленных питомниках, практикующих весеннюю посадку, на это затрачивают два года.
Черенки желательно заготавливать с кустов не старше четырех-пяти лет. Выбираю пять-шесть наиболее сильных прямостоящих отдельных побегов куста и срезаю. Затем эти побеги разрезаю на части длиною по 15—20 сантиметров, называемые черенками. На каждом черенке должно быть четыре-пять хорошо развитых почек. Черенки с пустой сердцевиной (выеденной вредителем — стеклянницей) выбраковываю. У каждого черенка надо уметь различать верхний и нижний концы по его прежнему положению на кусте. Заглублять черенок в почву следует только нижним концом.
Для посадки делаю отдельную гряду с рыхлой, хорошо удобренной органическими удобрениями и увлажненной почвой. Расстояния при посадке черенков в строчке 15 сантиметров, между строчками — 30. Каждую строчку размещаю в неглубокой бороздке. Черенки заглубляю в бороздку в положении, наклонном.в одну сторону под углом 45 градусов. Над поверхностью почвы должны остаться только две верхние почки. Тогда нижний конец черенка окажется на глубине не более десяти сантиметров. Это и есть лучшая зона для роста корней, где они способны образовываться по всей протяженности черенка. У черенков, посаженных вертикально, нижние концы остаются без корней и постепенно отмирают.
Более ранняя посадка, например, в сентябре, приводит к гибели черенков либо от засухи, либо от преждевременного распускания их почек. Лучший срок посадки — середина сентября. После посадки черенков поверхность гряды полезно замульчировать слоем торфа или перегноя в два-три сантиметра.
На следующий год почву гряды поддерживаю в чистом от сорняков, рыхлом и влажном состоянии. Только после образования на черенках новых побегов длиной в .15 сантиметров им можно давать жидкую подкормку. Концентрация раствора должна быть слабой, иначе могут погибнуть мелкорасположенные корни.
В конце июня, когда новые побеги достигнут высоты 30 сантиметров, их верхушки прищипываю, что вызывает разветвление побегов. В середине октября выросшие саженцы переношу на места постоянной посадки. Желательно пересаживать каждый саженец с комом почвы без повреждения корней. Сажаю саженцы на пять — семь сантиметров глубже, чем они сидели на гряде питомника.
Полезное садоводу - Еще о культуре черной смородины
Остались вопросы по теме - "Еще о культуре черной смородины", задайте их на