Формирования кроны
Без обрезки большинство плодовых деревьев быстрее стареют, дают меньший урожай, плоды их мельче. При естественном росте дерево может иметь ряд недостатков — загущенность кроны, острые, легко разламывающиеся от ветра и урожая развилки, излишнюю высоту, отвисание ветвей к земле. С возрастом образуются голенастые ветви, и все плодоношение перемещается на концы ветвей. Старея, дерево прекращает рост и плодоношение. Для того, чтобы плодовое дерево было высокопродуктивным, его в течение всей жизни подвергают различным операциям.
Остов молодого дерева по мере его роста в течение 3—5 лет формируют путем обрезки, прищипки верхушек побегов, удаления ненужных почек (ослепление почек), отгибания веток в нужную сторону. Цель формировки — создание удобной для ухода кроны с прочным остовом. В дальнейшем проводится обрезка дерева с целью получения ежегодно хорошего урожая, продления плодоношения, снижения его высоты, осветления внутренней части кроны. По мере старения дерево омолаживают.
Прежде чем проводить перечисленные операции, нужно изучить строение дерева, особенности роста и ветвления конкретного сорта, реакцию дерева на ту или иную выполненную операцию. Без знания правил обрезки садовод не добьется поставленной цели, крона дерева будет построена с дефектами, плодоношение задержится. Деревьям будет причиняться большой вред. Вот что писал по этому поводу видный плодовод страны Л. П. Симиренко: «Под культурным уходом отнюдь не разумеется энергичная ежегодная обрезка. Нож — обоюдоострое оружие, и, так как знающие и умелые руки реже невежественных и неумелых, то этот инструмент чаще приносит вред, чем пользу, почему его нужно пускать в ход в случаях крайней необходимости… Резать деревья без пути — дело положительно вредное. Осматривая внимательно кроны молодых деревьев, прищипывая вовремя все ненужное, пока побеги не успели одеревенеть, а еще мягки и зелены, освободитесь от необходимости впоследствии много резать, чего большинство плодовых деревьев так не любит».
Формирование кроны и последующая обрезка строятся на следующих свойствах роста дерева и реакции на вмешательство человека.
1. Доминирование верхних точек роста. Чем выше расположена ветка, тем сильнее она растет, тем больше ее годичный прирост.
2. Наиболее энергично растут побеги, имеющие вертикальное положение.
3. Верхние почки на побегах образуют в следующем году мутовку-разветвление из нескольких боковых, побега продолжения и его конкурента. Ниже мутовки побеги короткие, а у основания почки остаются спящими.
4. Если вертикально растущую ветвь отклонить на 90°, то есть в горизонтальное положение, она прекратит рост в длину. То же будет, если ненужный побег отогнуть вниз и закрепить. Но в этом случае на вершине изгиба одна из почек может дать сильный вертикальный побег. Ветка, отклоненная вниз под острым углом, будет в длину расти тем медленней, чем более отклонена к горизонту. Зато она обрастет плодовыми органами. Наиболее равномерный рост вегетативных и плодовых побегов получается при отклонении ветви под углом 60°. Ветка, согнутая дугой, дает сильный прирост на вершине дуги и слабее по обе стороны от вершины.
Рис. 1. Ветвление ветки в зависимости от ее наклона или изгиба
5. Если немного укоротить ветку, то нижняя оставшаяся часть лучше обрастает новыми побегами и плодовыми образованиями; если укоротить наполовину и больше — обрастание будет сильнее, вырастут длинные боковые вегетативные побеги, а плодовых не будет. Дерево при такой обрезке загущается и не плодоносит.
6. На побеге продолжения ствола в следующем году из верхушечных почек вырастает несколько новых вертикально растущих побегов, один из которых будет побегом продолжения, а остальные 1—2 резервные. Их называют конкурентами; если их не удалять, образуется острая развилка, центр кроны загущается, создается опасность разлома ствола при нагрузке урожаем.
7. Если удалить крупную ветвь или сильно укоротить,— У места среза образуются длинные вытянутые побеги, называемые волчками. Их используют для образования новой ветки (укоротив) или удаляют.
Рис. 2. Ветвление ветки в зависимости от степени обрезки:
а — без обрезки; б — при слабом укорачивании; в — при сильном укорачивании
8. Если укоротить ветку, то из верхней почки вырастет наиболее сильный побег, и он будет направлен в ту сторону, с какой находилась почка. Это свойство используется для изменения направления роста ветвей. Ветвь, растущую вверх, укорачивают на наружную почку.
Рис. 3. Формирование кроны обрезкой:
а — обрезка на наружную почку; б — обрезка на внутреннюю почку
Если ветвь слишком опустилась вниз, ее укорачивают на внутренюю (верхнюю) почку. Срез на боковую почку делают тогда, когда нужно изменить направление роста вправо или влево в свободное пространство кроны.
9. При необходимости удалить всю ветвь, ее срезают на кольцо, то есть по границе кольцевого наплыва вокруг основания ветви, не задевая кольца и чтобы не осталось пенька, а рана была наименьшей.
Рис. 4. Вырезка ветви «на кольцо»:
а — правильно; б, в — неправильно; г — правильное удаление ветви с предварительным подпнлом снизу; д, е — неправильное
10. В период интенсивного роста побегов в июне и до середины июля на молодых деревьях делают прищипку (пинцировку) верхушек побегов. Это делают с целью приостановить на время рост самой сильной основной ветви, чтобы уравнять ее со слабо растущими, приостановить рост проводника ствола по достижении им намеченной длины (60—70 см) для сформирования очередного яруса кроны, боковых побегов, которые растут вовнутрь, чтобы не загущали крону. С помощью прищипки регулируют рост дерева, тогда обрезка почти не требуется. Прищипнутый побег на 7—10 дней прекращает рост в длину, утолщается и иногда дает боковые побеги—разветвляется. Многократной прищипкой задерживают рост ненужных веток, чтобы нужные получали больше питания; дерево быстрее формируется, выглядит более сильным. В первой декаде августа прищипывают неодревесневшие побеги на деревьях, то есть такие, которые продолжают в это время расти (жирующих из-за ненормированного внесения удобрения). Это делается для того, чтобы приостановить их рост, тогда они быстрее одревеснеют.
11. Осенью или весной на верхушках веток (годичном приросте) молодых деревьев целесообразно удалить (выщипнуть) почки, которые позже могут дать ненужные побеги. Тем самым садовод поможет расти дереву в нужном направлении, оставшиеся почки дадут более сильные побеги, толще и длиннее. На побеге продолжения ствола оставляют одну верхушечную и три боковых почки в том месте, где намечено образовать очередной ярус кроны. Между ними все почки удаляют. Все почки от середины побега и ниже оставляют. На побегах продолжения основных ветвей оставляют верхушечную почку и две боковых, а почки между ними и все на верхней стороне побега удаляют. На остальных сильных побегах, расположенных на обрастающих ветвях, удаляют и верхушечные почки и все с верхней стороны побега (рис. 20 в).
12. Ветви, растущие в нежелательном направлении, весной отклоняют в нужную сторону (вверх, вниз, вправо или влево) и закрепляют в этом положении при помощи распорок или оттяжек до осени. После ветвь остается в этом положении и без распорок.
13. Сильная обрезка молодых деревьев вызывает более мощный рост побегов, но отдаляет плодоношение, то есть дает отрицательный результат.
Рис. 5. Удаление почек на побегах молодого дерева:
1 — оставляемые почки; 2 — удаляемые а — на побеге продолжения ствола; б — на побеге продолжения основной ветви; в — на обрастающей ветви
14. Сильная периодическая обрезка и укорачивание ветвей стареющих деревьев способствуют усилению роста побегов, а значит, продлению плодоношения; плоды становятся крупнее, дерево — урожайнее.
Операции на кроне проводят в следующие сроки:
— ранней весной до сокодвижения выполняют прореживание ветвей, то есть вырезку больших и малых загущающих крону ветвей, укорачивание веток и обрезку пло-душек;
— весной, с началом сокодвижения удаляют ненужные почки, как это описано в пункте 11, отклоняют ветки в нужное положение;
— летом выполняют периодически (2—3 раза за сезон) прищипку зеленых побегов, отгибают длинные побеги в горизонтальное положение, чтобы они медленней росли, прореживают завязь.
При прореживании кроны ветви удаляют полностью, срезают «на кольцо». Удаляют в первую очередь поврежденные, потом загущающие, особенно растущие внутрь кроны. Прореживание способствует росту кроны, она становится более высокой и раскидистой, плодоношение на внутренних частях кроны улучшается. Умеренное прореживание способствует закладке плодовых почек и не задерживает плодоношение молодых деревьев. Прореженная крона хорошо освещается, что способствует улучшению вида и вкуса плодов. Наиболее важно своевременно проводить прореживание у сильно загущающихся пирамидальных крон (многие сорта груш, яблоня Папировка и др.) и шаровидных (Кальвиль снежный).
Укорачивание веток (прошлогоднего прироста) у молодых деревьев применяют для улучшения их ветвления при формировании кроны. Сильное укорачивание сдерживает закладку цветочных почек, способствует буйному росту побегов, плодоношение начинается позже на несколько лет. На плодоносящих деревьях укорачивание веток усиливает рост побегов, а значит, продляет продуктивный период дерева. При укорачивании веток закладывается больше плодовых органов, меньше проявляется периодичность плодоношения, деревья дают урожай ежегодно, плоды крупные. На деревьях, которые почему-либо не плодоносят, нет надобности укорачивать ветви. Стареющие же деревья нуждаются в более сильном укорачивании, у них обрезают почти полностью прошлогодний прирост. Если он был очень слабый, то укорачивают концы ветвей, захватывая многолетнюю часть. Укорачивание всегда делают над одной из боковых веток, а для того чтобы боковая ветвь после обрезки не начала сильно расти, ее выполняют чуть выше над слабой веточкой. Укорачивание и прореживание ветвей сочетают: после укорачивания на следующий год делают прореживание вновь выросших побегов. И наоборот, после прореживания кроны у места срезов возникают сильные побеги, которые нужно укорачивать или пригибать.
Рис. 6. Прочность прикрепления ветвей к стволу дерева при различных углах отхождения:
а — острый угол; б — та же ветвь после отгибания. Пунктиром показано утолщение ствола и ветви в последующие годы
Обрезка плодушек у яблонь применяется на деревьях среднего и старшего возраста, которые образуют излишнее их количество. Проредив плодушки на толстых ветвях, мы тем самым регулируем плодоношение. Наиболее продуктивны молодые хорошо развитые плодовые органы. После 6—8 лет плодоношения плодушки постепенно засыхают. Удалив часть старых плодушек, мы уменьшим расход питательных веществ на образование излишней завязи. Обрезку плодушек делают тремя способами: 1—удаляют от трети до половины старой плодухи, омолаживая ее — срезают всю плодуху, оставляя пенек 1—1,5 см длиной, такое омоложение можно проводить ежегодно у 20% плодух, так что в течение 5 лет они будут постепенно заменены; 3 — у груш старше 20 лет удаляют полностью часть лишних старых плодух, сохраняя более молодые или лучше развитые на расстоянии 10—12 см одна от другой.
Рис. 7. Укорачивание ветви:
1 — оставляемая боковая ветвь; 2 — слабая веточка
Прищипка зеленых побегов может выполняться для выравнивания роста основных веток при формировании кроны (более длинную прищипывают, останавливая ее рост в длину), а также для прекращения роста побегов не нужных для формирования кроны. Таким образом, деревцо не расходует напрасно питательные вещества на рост побегов, которые потом будут удалены. В результате оно выглядит более сильным, листья становятся крупные, побеги толстые.
Отклонение и пригибание ветвей имеет целью в одном случае увеличить угол между стволом и веткой, что способствует более прочному их соединению, в другом — для уменьшения роста и ускорения плодоношения, в-третьих, иногда ветвь отклоняют в сторону для занятия ею более удобного свободного места в кроне; и, в-четвертых, для превращения пирамидальной кроны в раскидистую. На рис. 7 видно, что при острых углах отхожде-ния ветви от ствола по мере нарастания древесины прочность их соединения ослабевает, а у отогнутой ветви со временем увеличивается.
Завязь прореживают в урожайный год, когда ее очень много. Без прореживания количество плодов будет больше, но они все мелкие и хуже вкусом, пригодные только для приготовления соков. В прореживании нуждаются многие сорта яблонь, например, Пепинка литовская, Антоновка, Кальвиль снежный, Уэлси и другие, а также груши и некоторые сорта слив. Прореживание сочетается с обрезкой. В год обильного урожая прореживают крону сильнее. Если завязи все же много, удаляют часть ее вручную. В результате количество плодов будет меньше, но они будут крупнее, а урожай по массе не изменится. Главный же выигрыш в том, что дерево при прореживании меньше истощается и сможет дать урожай и на будущий год.
Для обрезки нужно иметь следующий инвентарь: садовые пилы двух видов — узкую (для выполнения пропилов в узких развилках) и широкую, садовый нож, садовые ножницы— секатор, сучкорез (воздушный секатор), садовую лестницу нужного размера, садовые замазки. Ножом пользуются при обрезке молодых деревьев, он делает более ровные, чем секатор, срезы. Но для этого нож должен быть острым. На взрослых деревьях ножом зачищают срезы пилой на стволе и основных ветвях . Ровные срезы быстрее зарастают, что уменьшает опасность заражения остова дерева. Ветви второго порядка и обрастающие менее долговечны—их можно обрезать пилой или секатором без зачистки ножом. Секатор используют для удаления веток тоньше 3 см. При спиливании ветви на кольцо сначала делают пропил снизу, отступив на 5— 7 см от места среза, потом делают срез по линии наплыва— кольца.
Сад - Формирования кроны
Остались вопросы по теме - "Формирования кроны", задайте их на