Фундамент дачного дома
Прежде чем возводить фундамент, надо знать, на каком фунте или основании будет стоять то или иное здание, чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.
Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания.
Скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности.
Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо от глубины промерзания.
Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.
Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.
Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба грунта занимают промежуточное место между глиной и песком. Бывает также лёсс, который относится к группе суглинков, имеет большое количество пор и при намокании сжимается.
Глубина промерзания в различных регионах разная. Ее лучше узнать в районных строительных организациях, которые имеют все данные.
Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.
Долговечность здания во многом зависит от надежности фундамента, применяемых для его изготовления материалов и хорошей гидроизоляции.
Фундаменты под жилые дома ил и другие здания устраивают ленточными (непрерывными) или в виде отдельных столбов. Материалы для изготовления фундаментов могут быть самыми различными, но в то же время прочными.
Фундаменты столбчатые. Возводят в основном под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными, но можно и под тяжелые стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен.
Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Их ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Столбы обязательно ставят под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.
Фундаменты из деревянных стульев. Их устраивают под рубленые и каркасные деревянные здания. Древесину для стульев берут сухую комлевую, лучше рудовую сосновую или дубовую диаметром не менее 20 см, толще —лучше. Без подготовки, в условиях переменной влажности, средний срок службы сосновых стульев 6— 7 лет, осмоленных— 10—12 лет, дубовых без подготовки —до 12—15 лет, осмоленных—20 лет и более. Подготовка может быть различной. В одном случае стулья покрывают только битумом, в другом покрывают битумом и по горячему раствору обертывают двумя-тремя слоями рубероида. Стулья можно обжигать (обугливать) на 1,5— 2 см, но можно по обугленной части промазать горячим битумом и по нему обернуть рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат стулья. Высота подготовленной части стула должна быть на 30 см больше глубины нахождения в грунте.
Под углами дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, остальные на такую же глубину или на 20—30 см меньше. Под внутренние стены стулья заглубляют от 50 см и больше.
Стулья устанавливают или прямо на грунт, или, что лучше, набольшие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт, или деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см, шириной 20 см и длиной 40— 50 см.
Подкладки и камни увеличивают площадь передачи нагрузки на грунт и повышают устойчивость стульев. Ямы с установленными стульями засыпают слоями грунта по 15—20 см и плотно трамбуют. Иногда в грунт немного добавляют цемента и все перемешивают. Два верхних слоя засыпают фунтом с добавлением в него крупного гравия или щебня. Верх установленных стульев выравнивают строго по горизонтальной линии, пробитой намеленным шнуром.
Фундамент из каменных и кирпичных столбов. Такие столбы выполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается. Минимальные размеры столбов из бутового камня 60×60 см, из кирпича—51×51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25—30 см арматурной сеткой из 6-миллиметровой проволоки.
Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38×38 см, а промежуточные — 38х25 см.
Фундаменты из железобетонных столбов. Они могут быть монолитными и сборными. Ширина подушки по расчету. Толщина столбов — 25×25 см с вертикальной арматурой диаметром 10 мм и горизонтальной — хомутов диаметром 6 мм, которую располагают через 25 см. При сборных столбах подушка и столбы изготовляются отдельно и монтируются во время установки.
Фундаменты столбчатые с рандбалкой. Стены каменных, шлакоблочных, бетонных и землебитных зданий, опирающиеся на столбовые фундаменты в пролетах между столбами, поддерживаются плитами или балками из железобетона или стали.
При кладке стен из кирпича они в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, часто называемыми рядовыми перемычками, которые выполняются из обычной рядовой кирпичной кладки (лучше армированной). Такие перемычки возможны тогда, когда расстояние (пролет) между столбами не превышает 2—2,5 м. Высота рандбалки должна быть не менее 1 /4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки.
Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича на растворе марки не ниже «25», больше марка — прочнее перемычка. Под нижний ряд кладки во избежание выпадания кирпича и для восприятия растягивающих усилий укладывают арматуру из круглой стали диаметром 5 мм, но можно толще, в количестве не менее одного стержня на каждые 13 см ширины рандбалки (чаще—лучше). Арматуру укладывают в слое цементного раствора толщиной 2—3 см, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки располагают на 40—50 см ниже поверхности земли. При засыпке грунтом под рандбал-кой оставляют зазор величиной 5—7 см, то есть не подсыпают под нее землю.
Фундаменты ленточные. В основном возводят под здания с тяжелыми стенами: каменными, кирпичными, бетонными, саманными и др. Эти фундаменты прочны, надежны, но требуют много материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами.
Фундаменты ленточные из бутовой кладки. Ширина берется по расчету. Если глубина заложения не больше 50—70 см, то фундамент выкладывают на всю глубину. При заложении на глубину свыше 70 см в сухом грунте траншею копают на нужную глубину, затем подсыпают крупный песок слоями по 15 см, обязательно поливают водой и только затем тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками. Высота песчаной подушки допускается не более половины всей высоты фундамента.
При кладке первого ряда фундамента из камня или кирпича сперва следует на основание налить слой раствора толщиной от 1 до 5 см (под кирпич тоньше, под камень толще), уложить на раствор кирпич или камень, плотно припрессовать. Если останутся пустоты, то возможна осадка здания.
Фундаменты бутобетонные. Они прочны, надежны, долговечны. Заполнителем для них служат скол камня из карьеров, щебень, гравий, кирпич-половняк, кирпичный бой и пр. Если стенки вертикальные и глубина заложения до 1 м, то сперва дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой цементного раствора нужной марки, кладут заполнитель слоями по 15—25 см, проливают каждый слой жидким раствором нужной марки и плотно трамбуют тяжелыми трамбовками. Когда глубина более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины низа (подошвы) фундамента, то следует устроить опалубку из досок или щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.
Фундаменты песчаные. Их устраивают под небольшие одноэтажные дома. Прежде всего роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Открытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см, поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но неменее ширины стены с добавлением 10 см. Например, ширина стены 50 см, ширина засыпки должна быть 50 + 10 = 60 см. Не доходя до уровня земли на 25—30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15—20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее «10» и не доводят его до уровня земли на 15—20 см, а затем выводят из кирпича на два-три ряда (14—20 см) выше уровня земли. Делают гидроизоляцию и возводят цоколь.
Кончается фундамент или ниже уровня земли на 10 см, или выводится выше на 15—20 см, на нем возводится более тонкая часть, называемая цоколем.
Если вы будете пользоваться бетоном заводского изготовления, то по приведенной в таблице марке легко определить его компоненты. Первая цифра — цемент, вторая—песок, третья — гравий. Дозировка воды—60— 75% от массы цемента (с учетом влажности песка и гравия).
Для приготовления бетона отмеряют необходимое количество цемента, песка, гравия и воды. Песок высыпают на настил или в ящик, добавляют цемент и тщательно перемешивают смесь лопатой до получения однородной по цвету массы. Затем цементно-песчаную смесь перемешивают с гравием, вливают воду и вновь перемешивают.
формуют бетон, как правило, в опалубке, которую предварительно хорошо увлажняют. В ней бетон твердеет до необходимой прочности, после чего опалубку разбирают.
Наиболее экономичен бутобетонный фундамент. При его изготовлении в бетон, уложенный слоями 20—30 см, добавляют камни.
Столбы из бутобетона делают размером не менее 40 х 40 см. На фундамент на высоту 50—70 см надстраивают цоколь. В нем обязательно должна быть гидроизоляция, обычно из толя или рубероида. При наличии в доме подвала делают два гидроизоляционных пояса— в фундаменте (на уровне или ниже подвала) и в цоколе (ниже деревянных балок пола). Для вентиляции подвала в цоколе необходимо сделать отверстия, которые закрывают сеткой от грызунов.
Чтобы в стены дома не проникал^зэукювая-вяагаГ устраивают гидроизоляцию. В каменных и кирпичных г фундаментах гидроизоляцию кладут обычно на высоте 15—25 см от уровня земли. Если полы кладутся на балки, то гидроизоляция должна быть на 5—15 см ниже последних.
В доме, имеющем подвал, гидроизоляцию кладут на двух уровнях: первая — в фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 13 см, вторая—в цоколе на 15— 25 см выше поверхности отмостки.
Поверхности стен подвала и его пол изолируют при этом так. Если уровень грунтовой воды ниже пола подвала, то с наружной его стороны стены, соприкасающиеся с грунтом, покрывают двумя слоями горячего битума. На пол кладут слой жирной глины (25 см), уплотняют, покрывают слоем бетона (5 см), выравнивают, выдерживают в течение одной-двух недель, покрывают мастикой и наклеивают двухслойный рулонный ковер из рубероида или толя. Сверху кладут такой же слой бетона, который выравнивают, покрывают цементным раствором и железнят.
Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то надо создать хорошую изоляцию стен и пола. Кроме того, вокруг стен в местах примыкания пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Особенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка.
Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.
При высоком уровне грунтовых вод подполье изолируют сначала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон — гидроизоляцию и опять покрывают цементным раствором.
Для освещения подвалов часто ниже уровня земли устраивают окна. Перед такими окнами необходимо иметь колодцы-приямки с облицованными камнем, кирпичом, бетоном стенами. Под колодцем должен быть лоток для сбора воды; сверху над окнами рекомендуется устроить козырьки.
Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1—3 см выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выравнивают, разглаживают его, просушивают и затем укладывают гидроизоляцию.
Приведем для примера несколько способов изоляции фундамента.
1. Кладут слой цементного раствора (2—3 см) состава 1:2, выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой толя или рубероида.
2. Кладут два-три слоя мастики, приготовленной из 1 части разогретой сосновой смолы и 0,3—0,5 части извести-пушенки, просеянной на частом сите. Известь можно заменить сухим просеянным мелом, смешивая его со смолой в пропорции 1:1. Горячую мастику наносят слоями (общая ее толщина должна быть 7—10 мм).
3. На горячей сосновой смоле наклеивают бересту в два-три слоя.
4. Настилают насухо два слоя толя или два слоя рубероида, но так, чтобы швы на концах перекрывались не менее 150 мм.
5. Наиболее надежная изоляция — на мастиках (толь — на дегтевой, рубероид—на битумной). Верх фундамента или цоколя покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулонного материала, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой рулонного материала. Песчаную или каменную посыпку со стороны наклейки с рулонных материалов надо снимать, так как это обеспечивает более надежное приклеивание.
Несколько слов о железнении. Правильно выполненная работа достаточно надежно защищает конструкции от проникновения сырости. Выполняют ее двояко. В одном случае на хорошо выровненный свежий раствор насыпают 2—3-миллиметровый слой сухого цемента и тут же хорошо заглаживают его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Можно на выровненный свежий раствор наложить 2-3-миллиметровый слой цементного теста и также его загладить.
Вообще под любые здания желательно устраивать гидроизоляцию на двух уровнях по фундаменту и верху цоколя.
Иногда под деревянные здания с каменными и другими фундаментами гидроизоляцию кладут только по верху цоколя. Это неверно. Так как сырость, идущая по фундаменту, будет увлажнять подполье, что приводит к загниванию древесины. Значит, изоляцию надо укладывать и по фундаменту.
Если фундаменты выкладываются из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный или известково-цементный, но он менее прочный, чем первый.
С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше заглаживают штукатурной лопаткой или кельмой, что придает штукатурке водонепроницаемость.
Фундамент - Фундамент дачного дома
Остались вопросы по теме - "Фундамент дачного дома", задайте их на