Фундаменты загородных домов
При возведении невысоких зданий можно закладывать фундаменты выше уровня промерзания грунта, под которые не нужно копать глубокие и дорогие фундаментные траншеи.
Такой способ закладки фундаментов применим только для непучиноопас-ных грунтов (рис. 1). Фундаментная бетонная плита толщиной 10—15 см должна быть армирована стальной сеткой.
Несущая способность контактного слоя под подошвами фундаментов малоэтажных объектов используется далеко не полностью, поэтому давление на него можно сосредоточить в нескольких точках.
Для этого применяют так называемые опорные фундаменты, состоящие из перемычек, на которые опираются стены здания, и из опор, удаленных друг от друга на расстояние 150—400 см, на которые переносится нагрузка с перемычек. В качестве опор применяют небольшие фундаментные бетонные подушки, бетонные трубы, наполненные тощим бетоном или гравием, короткие сваи и т. д. Часть фундамента, выступающая над поверхностью земли, бетонируется в опалубке (рис. 2).
Фундаменты из каменной кладки нужно изготовлять постепенно. Нельзя сразу же заполнить траншею на всю глубину камнями и потом залить их раствором. Сначала на очищенном дне траншеи подготавливают контактный слой, представляющий собой слой раствора толщиной около 2 см, а потом на него плашмя кладут камни. Если камни не ложатся плашмя, каждый слой выравнивают меньшими камнями или клинообразными обломками, так чтобы между большими камнями не оставалось пустот. Таким же способом заклиниваются камни между собой. При кладке следующего слоя нужно делать перевязку камней так же, как и в кирпичной кладке, чтобы швы не располагались один над другим.
——
Материалы, из которых делают фундаменты, могут быть различными: камень, кирпич, дерево, металл, асбестовые трубы. Выбор зависит от имеющихся в наличии материалов, тяжести и назначении сооружения. Фундаменты бывают ленточные (сплошные) и столбчатые. Ленточные фундаменты закладываются преимущественно под тяжелые стены (кирпич, бетон, камень, саман), а столбчатые под легкие каркасные стены. Но уже в том случае, если под дачным домиком будет находиться подвал, необходимо сделать ленточный фундамент. Перед началом строительства подвала следует узнать, на какой глубине залегают подпочвенные воды. При близком их расположении к поверхности земли делать погреб нецелесообразно.
Ленточные фундаменты из бутового камня закладывают на глубину промерзания грунта. Деревянные стулья заглубляют в землю не менее чем на 125 см, устанавливая их не на грунте, а на специальных подкладках из брусьев толщиной 10, шириной 20, длиной 40 см.
Перед началом выкладывания фундамента замечают место расположения и разбивают его на земле с помошью шнура и большого угольника (угод 90 градусов). Натянув на колышки шнуры, обозначающие внутренние и наружные стенки фундамента, точность разметки проверяют еще раз, уделяя внимание прямолинейности разметки. Ширина фундамента берется из расчета: ширина стены плюс 10 см.
Разметив контуры фундамента, начинают выемку грунта. Форма траншеи фундамента зависит от глубины траншеи и прочности грунта. Выкладывать фундамент желательно сразу же после выемки грунта, пока края не обсохли и не осыпались. При глубине траншеи более метра стенки рекомендуется делать с небольшим уклоном. А можно ставить деревянные щиты с распорками, по окончании работ они убират ;я.
Ленточные фундаменты из бутового камня делают под расчетную ширину. При глубине залегания более 60 см для экономии материалов нижнюю часть траншеи засыпают слоями крупного песка. Каждый слой толщиной 15—20 см поливают водой и утрамбовывают. Песчаный слой не доводят до уровня земли на 60-70 см и поверх него делают кладку.
Бутобетонные фундаменты не уступают по надежности и прочности фундаментам на бутовой кладке. А преимущество их заключается в том, что заполнителем для них служит некондиционный материал: кирпичный и шиферный бой, каменй, кирпич-половинки, щебенка. Дно траншеи сначала уплотняют, заливают слоем бетонного раствора (5-7 см), затем укладывают заполнитель слоями 20-25 см. Каждый слой заливают раствором так, чтобы не было пустот, затем трамбуют.
Песчаные фундаменты возводят под легкие дома. В вырытую траншею на нужную глубину засыпают крупный песок слоями по,20 см. Каждый слой поливают песком и тщательно утрамбовывают. Такую засыпку не доводят до уровня земли на 25-30 см и поверх утрамбованной поверхности укладывают слоями 20 см щебень, тоже трамбуют и заливают бетонным раствором.
Все виды указанных фундаментов выводятся выше поверхности земли на 15-20 см.
Фундаменты из каменных столбов делаются из пережженного кирпича или бутового камня. Обычный красный кирпич для этих целей недостаточно стоек. Его можно использовать при наличии хорошей гидроизоляции. Каменные столбы располагают под каждым углом дома, под простенками и в местах пересечения стен. Под простенками столбы располагаются на расстоянии 1,5 м.
Фундаменты из деревянных стульев используются При строительстве легких деревянных каркасных домиков.
Их делают из древесины твердых пород — дуба, лиственницы, слоистой сосны. Рекомендуется применять комлевую часть ствола диаметром не менее 20 см. Для защиты древесины от вредителей и влажности стулья обжигают снаружи или покрывают разогретым битумом. Сосновые стулья служат после такой обработки 10-12’лет, дубовые — до 25-30 лет.
Устанавливают стулья по всему периметру дома с интервалом 1,5 м и под каждым углом и пересечением стен сооружения.
Установив деревянный фундамент в яму, его засыпают слоями грунта толщиной 20 см и тщательно утрамбовывают. Верхнюю часть засыпки толщиной 30-40 см рекомендуется делать с добавлением щебня или гравия.
Применим и более простой и надежный способ устройства фундамента под садовый.домик. Используются асбоцементные трубы, залитые бетоном и врытые в землю. Скважины под опоры можно сделать ручным буром. Диаметр скважины должен быть на 4-5 см больше трубы. Длина трубы определяется длиной промерзания грунта. В открытую скважину вставляют асбоцементную трубу, укрепляют ее вертикально вынутым грунтом по наружной части и на одну треть высоты наполняют бетонным раствором. Затем приподнимают на 20 см, чтобы под трубой образовалось бетонное основание. Приподнять трубу можно петлей-удавкой. Затем во внутреннюю часть трубы доливается бетонный раствор до уровня ниже верхнего края трубы на 10 см. Смесь несколько раз протыкают металлическим стержнем для лучшего уплотнения. Через три дня по верхнему обрезу всех установленных в одной плоскости труб устанавливают деревянную обвязку с металлическими скобами, которые опускаются в трубы и бетонируются в них, для чего необходимо добавить бетонного раствора до верхнего основания труб.
Раствору дают время затвердеть. Вот и готов фундамент.
Гидроизоляция. Чтобы стены домика не подвергались воздействию влаги, требуется проведение защитных мер. Для отвода от стен атмосферных вод можно изготовить отмостки. Они делаются вдоль всего наружного периметра домика от самых стен с уклоном в сторону от строения. Ширина их может быть различной, но не менее 50 см. Уклон делается незначительный. Перед закладкой отмостки вокруг фундамента выбирается грунт на нужную ширину и глубину 15 см. В образовавшееся углубление укладывается слой мягкой глины, которую сильно уплотняют с нужным уклоном, сверху насыпают песок с гравием или мелким кирпичным боем. Слой тщательно трамбуют и заливают бетонным раствором или асфальтом. Качество работы значительно улучшится, если вы проложите под слоем отмостки толстую целлофановую пленку или выложите “тротуар” из шифера, отслужившего свой срок или некондиционного. Однако уложить его надо так, чтобы не было щелей. По наружному слою отмостки целесообразно прорыть канавки для отвода воды от стен.
Гидроизоляцию в фундаменте делают из толя или рубероида. В стенах из кирпичной кладки гидроизоляцию кладут на высоте 20-25 см от земли, между верхней частью фундамента и цоколем стены. Если полы будут укладываться на деревянные балки, то гидроизоляцию кладут на 10-15 см ниже их уровня. Если в дачном домике будет подвал, то гидроизоляцию кладут в двух уровнях: в фундаменте на уровне ниже пола на 10 см и в цокольной части стены выше отмостки 20 см. При этом поверхность стен подвала и его пол изолируют дополнительно следующим образом. Если грунтовые воды не достигают дна подвала, то стены с наружной стороны покрывают двумя слоями горячего битума. После этого на дно набрасывают жирной глины слоем в 20-30 см, тщательно утрамбовывают и заливают слоем бетонного раствора толщиной 5-7 см. Раствор выравнивают, дают просохнуть в течение 10 дней и сверху наклеивают на мастике 2 слоя толя или рубероида. После этого снова наносят слой бетона, покрывают сухим цементом и железнят: шпателем втирают цемент до полного его намокания, после чего появляется гладкая прочная корка.
Если уровень грунтовых вод может подниматься выше пола подвала, необходимо усилить изоляцию стен и пола. Для изоляции стен в этом случае в местах примыкания пола подвала рекомендуется гидрозащитный слой из пакли, пропитанной горячим битумом.
Изоляцию стен с наружной стороны делают на 40-50 см выше уровня грунтовых вод.
Фундамент - Фундаменты загородных домов
Остались вопросы по теме - "Фундаменты загородных домов", задайте их на