Гидроизоляция дома
Старые объекты, как правило, не имеют горизонтальной изоляции кладки, и в штукатурку проникает сырость от земли, а иногда и вода. Фасадная штукатурка и кладка разрушаются, и штукатурка внутри объекта внизу около пола плесневеет. Отсыревшая кладка обладает значительно меньшей изоляционной способностью, что приводит к большему расходу топлива при отоплении дома.
Частыми причинами увлажнения стен и потолков являются нарушения состояния кровли, карнизов, балконов, террас.
Широко распространены также случаи отсыревания конструкций из-за неправильного температурно-влаж-ностного режима помещений, отсутствия вентиляции, недостаточной теплоизоляции, когда выпадает конденсат.
Работы по гидроизоляции домов, защите конструкций от увлажнения и отсыревания условно можно разделить на две группы: – отвод поверхностных и грунтовых вод от строений; – гидроизоляция конструкций, защита от дождевой воды, снижение влияния капиллярной влаги.
Наиболее простым способом отвода воды и снижения влияния грунтовой влаги является прокапывание водоотводной канавы около стены (рис. 1), дно которой должно находиться не менее 80 см от нижней части фундамента1, чтобы земля под фундаментом не промерзла. Дно канавы вымащивают с необходимым уклоном в продольном и поперечном направлениях. Желательно залить дно канавы цементным раствором. Канава обеспечивает быстрый отток воды от объекта, но не может использоваться для отвода воды с крыши. Эта вода должна отводиться желобом на крыше и водосточными трубами за пределы канавы.
Отвод воды осуществляют следующими способами. Вдоль стены выкапывают канаву до уровня основания фундамента. На обнаженную часть кладки наносят штукатурку из цементно-известкового раствора или раствора из гидравлической извести. Немного ниже — под уровнем нижней части фундамента — укладывают продольный дренаж. Канаву на 80— 100 см забрасывают дренажным материалом, а дно остающейся канавы вымащивают или бетонируют.
Если по различным причинам нет возможности у объекта оборудовать канаву с наклонной стеной. то вдоль объекта выкапывают канаву, на стены обнаженного фундамента наносят штукатурку из цементно-известкового раствора или раствора из гидравлической извести и на определенном расстоянии, в зависимости от обстоятельств, выкладывают опорную стенку из камня (рис. 3).
Если для укладки основания используется хороший камень, то нет необходимости ставить его на раствор, достаточно использовать вязкую глину.
Лоток между кладкой и опорной стенкой достаточно глубокий, на опорную стенку необходимо поставить перила.
При другом способе изоляции канаву выкапывают до нижнего уровня фундамента и обнаженную кладку оштукатуривают изоляционным раствором. К стене на ширину 30—40 см набрасывают ил до первоначального уровня почвы (рис. 4). В соседней части канавы прокладывают продольный дренаж, оставшуюся часть канавы засыпают до старого уровня почвы. Засыпанную канаву вымащивают.
Более трудоемкий и дорогой способ снижения сырости в кладке — так называемая воздушная изоляция (рис. 5). Вдоль стены выкапывают канаву необходимой ширины на глубину 10—15 см ниже уровня подпольной части объекта. На дне канавы бетонируют фундамент изоляционной стенки. На одном конце заизолированной кладки выбивают канавку, которая начинается примерно на 5—10 см над фундаментом изоляционной стенки и проходит по фронтальной поверхности объекта под кровельный желоб и под верхний карниз. Ширина канавки 12—16 см и глубина 15—20 см. На другом конце кладки выбивают с лицевой стороны канавку, которая начинается примерно под уровнем почвы, а заканчивается примерно на 40—50 см над уровнем почвы. В обе канавки вставляются и заштукатуриваются асбоцементные или дренажные трубы. Это значительно проще, чем штукатурить или заделывать раствором эти канавки, поскольку по сути они представляют собой вентиляционный канал. Гладкая поверхность труб способствует лучшему току воздуха в канале. Обнаженная кладка очищается и штукатурится цементно-известковым раствором или раствором из гидравлической извести. Изоляционная стенка опирается несколькими опорами на кладку фундамента. Полость между фундаментом и изоляционной стенкой затем перекрывается бетонными плитками.
У объектов, находящихся на склоне, верхний слой почвы может быть водопроницаемым, а нижний наоборот. Вода, пройдя через водопроницаемый слой, скапливается у объекта и увлажняет его. Защиту объекта в этом случае производят таким образом: выкапывают канаву под углом к уклону (рис. 6), в канаву укладывают дренаж и канаву засыпают. Дно канавы должно заканчиваться в водонепроницаемом слое почвы. Воду из дренажа отводят так, чтобы она не повреждала не только объект, от которого она отводится, но и соседние объекты.
Водоотводы делаются из труб или бутового камня.
Аэрация и осушение кирпичных стен могут быть достигнуты с помощью системы каналов. Один из таких вариантов приведен на рис. 7. В стене под углом 10—15° размещены каналы на удалении 80— 100 см один от другого так, что в каждый из них выпаривается влажность из стены в радиусе 50 см от канала. Окружности, условно очерченные этим радиусом, должны взаимно пересекаться. Каналы оборудуются следующим способом: в кладке проделывают отверстия долотом, пробойником или отбойным
молотком и в отверстия вставляют дренажные трубки диаметром 5 или 6,5 см. На внешней стороне стены их заделывают заподлицо со штукатуркой, а внутри они заканчиваются за 20 см от внутренней части стены. Можно использовать и двухдырные полые кирпичи (с отверстиями по длине) размером 29Х 14X6,5 см. На внешней стороне стены отверстия закрывают проволочной сеткой или сеткой из жести. В зависимости от степени увлажнения в стене размещают один или более рядов каналов, чередуя их. Высушивание заключается в том, что воздух в каналах насыщается влагой, охлаждается, становится тяжелее и «вытекает» из трубки наружу. На его место проникает свежий воздух, и процесс повторяется. Чем суше воздух снаружи, тем быстрее наступает смена воздуха в трубках. Если влажность наружного воздуха одинакова с влажностью в трубках, смена воздуха не происходит.
Система каналов (рис. 8) основана на принципе высушивания кладки рядами горизонтальных дыр, которые выходят в пробитый канал во внутренней части стены. По изломанному каналу диаметром 6,5 или 8 см проходит воздух и отводит из дыр влажность, которая попадает в них из кладки. Ломаный канал начинается на одном конце стены, примерно на высоте 20 см от пола, затем постепенно поднимается к другому концу стены. Оттуда поднимается вверх примерно на 30—60 см (в зависимости от степени сырости) и затем опять постепенно вверх до уровня своего начала, а последний канал заканчивается или под желобом крыши, или трубкой над крышей. Отводных вверх каналов может быть и больше в зависимости от высоты проникания сырости в стене. Каналы размещают в наружной поверхности внутренней стены. Канал начинается отверстием, закрытым сеткой. На удалении 60—100 см друг от друга в пробитом канале размещаются наклонно трубки диаметром 5 или 6,5 см. В двух соседних ветвях трубки укладывают не друг над другом, а чередуют, чтобы захватить как можно большую площадь, подвергающуюся увлажнению.
Порядок проведения следующий. На поверхности стены обозначают направление и угол подъема ломаного канала, затем выбивают канавку 7X7 или 10X10 см и верстия для горизонтальных дренажных трубок. Все отверстия и канавки вычищают и слегка смачивают водой. Вначале укладывают горизонтальные дренажные трубки, затем трубки укладывают в канавку, и канавку оштукатуривают известковым раствором: Стык трубок должен быть плотным, чтобы при оштукатуривании в трубки не попал раствор. Конец ломаного канала, который выходит наружу внутренней стены, должен быть закрыт сеткой из оцинкованной проволоки; если верхний конец выводится через трубку над крышей, то над ним устанавливают аэрационный фонарь, защищающий выводную трубку от попадания атмосферных осадков.
Часто применяется изоляция стен при помощи внутренней воздушной прослойки. При этом способе сырость остается в старой кладке, однако изолирующая прослойка препятствует прониканию сырости в помещение.
Изоляционная прослойка (рис. 9) создается пристройкой кирпичной стены на расстоянии 5— 8 см от отсыревшей стены на полкирпича (иногда до определенной высоты на полкирпича, а остальное—на четверть кирпича). Под изоляционную стенку бетонируется обычный небольшой фундамент шириной 25—30 см; его глубина зависит от плотности почвы.
На этот фундамент укладывают изоляционный асфальтовый слой толщиной 3—4 см или двой-стенки со старой стеной должен быть заизолирован так, чтобы концы кирпичей на краях стенки, которые касаются отсыревшей стены, были покрыты разогретой смолой или расплавленным асфальтом.
Изоляционная стенка кладется на цементный раствор с герметизирующей добавкой. Если стенка кладется только на четверть кирпича, она должна быть в нескольких местах закреплена кирпичами, которые укладываются перпендикулярно к старой стене (рис. 10) на расстоянии 90—120 см друг от друга по ширине и высоте и вставляются в выбитые гнезда в старой стене. Концы этих опорных кирпичей, вкладываемых в отсыревшую стену, должны быть также покрыты разогретой смолой или расплавленным асфальтом для защиты от сырости из старой стены. Стенки на полкирпича или четверть кирпича на длину примерно 150 см обычно опорными кирпичами не укрепляют.
У окон изоляционную стенку делают, как правило, только под окнами, и воздушную прослойку сверху закрывают кирпичами или бетонными плитками. Кладку над окном не изолируют. У оконных карнизов стенка заканчивается и через выбитые гнезда в старой стене связывается опорными кирпичами. У двери стенка заканчивается у дверной коробки и над дверью не выкладывается.
Прежде чем начать выкладывать новую изоляционную стенку, необходимо отбить всю штукатурку с отсыревшей стены и поверхность стены тщательно очистить проволочной щеткой. Новую изоляционную стенку затем оштукатуривают известковым раствором.
Воздушные прослойки между старыми и изоляционными стенками должны хорошо проветриваться, поэтому в углу около пола делают отверстие от 8X8 до 15X15 см и такого же размера отверстие выбивают в старой стене под крышей на противоположном конце стены. Оба отверстия закрывают оцинкованной проволочной сеткой. Горизонтальная часть вентиляционного отверстия на фасаде должна иметь нижнюю часть отверстия, наклоненную наружу.
Отверстия на фасаде, которые нельзя расположить над уровнем потолка, следует снабдить закрывающейся решеткой, чтобы зимой их можно было плотно закрыть или заполнить мешочками, наполненными тканью, стружкой, сеном и т. п. Тем самым воздушная прослойка предохраняется от промерзания и утечки наружу влажного воздуха. Мешочки с такими наполнителями необходимо время от времени проверять, особенно при смене погоды; в случае промокания наполнителя их заменяют.
Изоляционные стенки можно выкладывать и из полых кирпичей, диатомовых и других материалов.
Изоляционные материалы могут быть и из древесно-шерстяных или магнезиально-фибровых плит (рис. 11). Стенку устанавливают следующим образом: прежде всего со старой стены отбивают всю штукатурку и поверхность стены тщательно очищают проволочной щеткой. В углу помещения под потолком выбивают на всю толщину стены отверстие 8X8—15X15 см. Затем на стену без штукатурки длинными скобами прибивают сосновые брусья, предварительно обработанные карболитом или горячим дегтем и т. п. Брусья должны быть размером 3X5 или 4X6 см. Скобы покрывают разогретым битумом, чтобы они не ржавели. Брусья обрезают на 15 см короче высоты помещения и чередующимся способом прибивают к стене так, чтобы между ними мог проходить воздух от входного отверстия (в плите в одном углу над полом) к выводному отверстию (в противоположном углу под потолком в старой стене). Брусья должны быть удалены на 1 м друг от друга при использовании плит толщиной 5 см. Более тонкие плиты, например 3,5 см, прибивают на расстоянии 50 см.
Плиты укладывают на цементный раствор и взаимно связывают. Перед креплением на брусья на плиты с задней стороны большим полутерком наносят тонкий слой составного раствора, который должен схватиться. К брусьям плиты прибивают оцинкованными гвоздями с широкими головками или гвоздями с подкладкой из оцинкованной жести размером 25X25 мм.
Чтобы в штукатурке на плитах не возникали трещины, на швы наносят цементный раствор полосами шириной примерно 10 см и на них — полосы шириной 8—10 см из джутовой ткани. Эти полосы необходимо приклеить и в углах, где прежде всего удаляют полосу штукатурки со старой стены, часть полосы приклеивают на старую стену, а часть — на новую. Предпочтительно покрыть всю площадь плит проволочной сеткой Рабица, причем сетка должна немного заходить на стены и потолок.
Сетку к плитам прибивают штукатурными гвоздями, а к брусьям — гвоздями с подкладкой. Торцы плит, касающиеся старой стены, предварительно обрабатывают разогретым битумом или полосами толя, прибитого к стене. На плиты наносят слой составного раствора. Если используют сетку, то после нанесения раствора ее оттягивают для того, чтобы раствор проник под нее. Заканчивается оштукатуривание известковым раствором.
Вентиляционные отверстия над полом и под потолком закрывают сеткой.
Для изоляции стен пользуются также водонепроницаемыми покрытиями.
Этот способ изоляции не пригоден для стен жилых помещений и стен из недостаточно прочного материала, который вследствие увлажнения может разрушиться (из мягкого камня, плохо обожженного кирпича и т. п.). Водонепроницаемое изоляционное покрытие существенно снижает теплоизоляционные свойства кладки, и она остается холодной из-за присутствия в ней влаги. Кладка изолируется не только в тех частях, где имеется влажность, но и по всей высоте стены. Если изолировать только нижнюю часть объекта, где влажность проникает на поверхность стены, то в этом случае влажность будет подниматься наверх. Для этого способа изоляции используют или цементный раствор с присадкой водоотталкивающих средств, или нанесение битума и пленок, или изоляционную кирпичную кладку и плиты, поставленные на битум или цементный раствор.
По виду и назначению гидроизоляционные материалы подразделяются на гидрофобные, стабилизирующие и уплотняющие добавки; покровные и склеивающие составы; листовые и рулонные материалы, набивочные и прокладочные материалы.
Гидрофобные, стабилизирующие и уплотняющие добавки вводят в состав материалов при их изготовлении для увеличения водонепроницаемости и водостойкости. Эти вещества могут быть в виде битуминозных материалов, мыла и минеральных пылевидных добавок.
Битуминозные материалы подразделяются на битумы (природные и нефтяные), дегти и пеки.
Природные битумы (асфальтовые) подразделяются на асфальты (чистый битум) и битумы, извлеченные из асфальтовых пород. Основные характеристики нефтяных битумов, применяемых при ремонтно-строительных работах, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные характеристики нефтяных битумов, применяемых при ремонтно-строительных работах
Дегти представляют собой побочный продукт сухой перегонки, коксования или газификации топлива; они различаются по происхождению (древесные, каменноугольные, буроугольные, торфяные) и обработке (сырые и отогнанные).
Пеки, являющиеся остаточным продуктом переработки дегтя и жирных кислот (стеариновой и т. п.), различаются по вязкости (мягкие, средние и твердые). Пеки можно перевести в жидкое состояние, применяя каменноугольные масла, сырой деготь, бензол и другие растворители.
Мыла, вводимые в качестве добавки в растворы и бетоны, оказывают пластифицирующее действие и уменьшают водопроницаемость растворов и бетонов. Для этой цели применяют следующие технические мыла: омыленный древесный пек, мылонафт, церезит.
Мылонафт (натриевые мыла) добавляют (0,05—0,2%) в растворы и бетоны.
Древесный пек омыляется кипящим 15%-ным раствором технического едкого натра; его водный раствор в количестве 0,2—1 % массы добавляют в цементный раствор или бетонную смесь.
Церезит, представляющий собой эмульсию, вводят в состав цементных растворов, для чего разводят водой в пропорции 1:10 и в таком виде применяют для затворения раствора, который получает повышенную водонепроницаемость.
К минеральным пылевидным добавкам относятся трепел, кремнеземистые отходы, асбест и отбеливающие глины.
Покровные и склеивающие составы подразделяются на лаки, краски и грунтовки, мастики и пасты, растворы.
Лаки, краски и грунтовки являются главным образом отделочными материалами, но во многих случаях могут использоваться и для повышения водонепроницаемости поверхностей и конструкций. Из всех видов лаков в качестве гидроизоляционных наибольшее применение имеют битумные и пековые.
Гидроизоляционные битуминозные грунтовки являются битумами или пе~ ками, разжиженными растворителями; их наносят на поверхность в качестве основания под гидроизоляцию с целью улучшения приклеивания рулонных гидроизоляционных материалов или подготовки основания под обмазочную гидроизоляцию.
Мастики подразделяются на приклеивающие и кровельно-гидроизоля-цйонные (табл. 2).
Таблица 11. Основные характеристики мастик
Важными элементами зашиты здания от влаги являются цоколи и отмостки.
Самый надежный цоколь — западающий. Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее, поскольку его толщина меньше и он не требует устройства слива. Кроме того, будучи «сдвинут» ближе к осевой линии наружных стен, такой цоколь более четко передает нагрузки на фундамент.
Устройство выступающего цоколя оправданно в какой-то мере лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными) и теплым подпольем, где он используется в качестве тепловой защиты подполья и по толщине превосходит толщину наружных стен. Однако и в этом случае можно найти техническое решение, позволяющее убрать его выступающую часть, сохранив при этом теплое подполье.
Иногда цоколь выполняют в одной плоскости со стеной. Такое решение также нельзя признать целесообразным, даже если материал цоколя и стен однороден по структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае остается открытым; его месторасположение выглядит случайным.
На рис. 13 показаны варианты устройства западающего цоколя на ленточных фундаментах. При кладке цоколя из естественного камня лучше использовать камни плитняковой и постелистой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Такие камни позволяют делать перевязку вертикальных швов и получить высокую прочность кладки., Сверху цоколя после устройства гидроизоляционного слоя из цементно-песчаного раствора (состава 1:2) или двух слоев рубероида следует уложить бетонный или железобетонный выравнивающий пояс с напуском 30—50 мм. Такой же пояс желательно сделать и при расположении над цоколем оштукатуренной стены.
Устройство цоколя при столбчатых фундаментах сложнее, чем при ленточных. Если цокольное перекрытие утеплено, то лучший вариант — не делать цоколя вообще (рис. 14). Такое решение не только экономично, но и вполне оправданно по конструктивным и эксплуатационным соображениям, особенно, если цокольное перекрытие деревянное, а грунты влажные и пучинистые.
В этом случае интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций.
Для защиты подполья от интенсивного охлаждения по его периметру можно устроить цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или железобетонных плит небольшой толщины (рис. 14, б). Такой цоколь-экран оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его морозного пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей из кирпича и бетона (рис. 14, в).
На непучинистых грунтах заполнение пространства между столбчатыми опорами («забирка») может быть выполнено по железобетонной перемычке из любых неорганических материалов. При этом следует стремиться к тому, чтобы поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной.
Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку (рис. 15).
Выполненная качественно, она не только надежно защищает основание фундаментов, но и является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Верхнее покрытие отмостки может быть выполнено из щебня, гравия, булыжника, клинкерного кирпича, бетона, бетонных плиток. Материал для основания подбирается в зависимости от верхнего покрытия, однако во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водонепроницаемость. Ширина отмостки принимается в зависимости от типа грунтов и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть шире их на 15—20 см, но не менее 60 см. На просадочных грунтах отмостка должна «выходить» на 20—30 см за пределы отрываемых под фундаменты траншей или котлованов и быть не меньше 80—100 см. Поперечный уклон отмост-ки от стен дома для щебеночных, булыжных и кирпичных отмосток принимается в пределах 5—10%, бетонных — 3—5%. На сухих непросадочных грунтах при возведении стен на столбчатых фундаментах отмостку можно не делать. Однако в местах стока воды с крыши для предотвращения размыва грунта следует устроить водозащитное покрытие.
Одним из способов является дополнительная изоляция всех стен.
Однако он не гарантирует положительного результата и требует больших затрат. При этом способе кладку необходимо постепенно прорезать пилой с большим зубом по коротким участкам (примерно 1 м) и в возникшую щель вкладывать изоляционный толь или пленку большой толщины из поливинил-хлорида (ПВХ). Этот метод применим только для кирпичной или смешанной кладки толщиной до 60 см, которая имеет пояс не менее чем в два слоя кирпичей. Кроме кладки, иногда бывает необходимо дополнительно закодировать и полы в помещениях без подвалов. После удаления старого пола под ним выкапывают насыпку на глубину 20—30 см. Перед выкапыванием на стенах примерно на уровне 1 м от пола надо начертить с помощью ватерпаса и рейки риски, чтобы новый пол был горизонтальным. Землю после устранения насыпки выравнивают и утрамбовывают. Если старый пол был подвержен воздействию древоразрушающего грибка, то его необходимо на безопасном месте немедленно сжечь, а землю устранить, чтобы не разнести этот грибок. Сжигание в пламени паяльной лампы не рекомендуется, поскольку споры грибка могут быть разнесены в другие строения. Обнаженную кладку необходимо восстановить штукатуркой. На землю укладывается новая насыпка из чистого шлака или песка, на него накладывается бетонная обмазка толщиной 4— 5 см. На эту обмазку укладывают толь, по краям склеивают разогретой смолой, и края этой изоляции у стены загибают вверх до уровня пола. На эту изоляцию затем помещают насыпку, на нее укладывают лаги и к ним прибивают новый пол.
Деревянные полы изолируют также воздушной прослойкой. Удаляют старый пол и насыпку. Затем делают новую насыпку из чистого шлака или песка, выравнивают ее и тщательно утрамбовывают. На насыпку плашмя укладывают хорошо обожженный и ровный кирпич в один или два слоя. На эту подкладку укладывают лаги на удалении примерно 60—80 см друг от друга, причем между кирпичом и лагами прокладывают полоски толя, чтобы влага из кирпича не проникала в лаги. Торцы лаг, распертых между стен клиньями, смазывают расплавленным битумом от сырости, идущей от стен. Лаги и доски пола обрабатывают пропиткой от гниения и снизу. Воздушная прослойка между насыпкой и досками должна проветриваться, поэтому в противоположных стенах пробивают отверстия 8X8 или 10Х10 см. Этот способ вентиляции не годится для помещений, на пол которых будет настилаться линолеум, поскольку на нижней части досок возможно образование влаги при смене температур и сырости, идущей от земли. Отрицательным свойством такого пола является то, что при хождении он может слегка деформироваться за счет незакрепленных лаг, поэтому его рекомендуется накрывать ковром.
Системы и коммуникации - Гидроизоляция дома
Остались вопросы по теме - "Гидроизоляция дома", задайте их на