Категория: Интерьер

Гостиная

В этом разделе не даются какие-то конкретные предложения по общему оформлению гостиной. Это дело индивидуального вкуса. Здесь будет описано изготовление светильников, лепных украшений и некоторых видов мебели.

Светильники. Оригинальные светильники (бра, фонари, люстры, подсвечники) можно сделать самому, используя всевозможные подручные материалы. Такие светильники украсят не только гостиную, но и любую комнату загородного дома.

Бра — наиболее простой вид светильников. Берут плафон (удобнее всего бочкообразный или в форме колокольчика). Вся арматура — из медной, латунной или мельхиоровой полосы. Очень подходит для этого медная шина от силовых трансформаторов 2ХЮ мм или другого сечения.

Детали арматуры гнут из полосы двумя плоскогубцами по рисунку в натуральную величину. Могут помочь и ручные тиски.

Обрамление плафона соединяют мелкими заклепками. Нижнее кольцо — разъемное, скрепляют его небольшим винтиком (для того чтобы вставить плафон в арматуру).

Если нет заклепок, делают несложное приспособление для их изготовления. Оно представляет собой два одинаковых стальных отрезка, которые зажимают в тисках и сверлят в них отверстия. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру проволоки, из которой будут заклепки. Сверху у отверстий делают зенковку для образования головки заклепки.

Половинки приспособления сжимают, например, струбциной. В отверстия вставляют проволоку и откусывают ее так, чтобы сверху оставался отрезок длиной 1,5 диаметра проволоки. Ударами бойка молотка формируют головку каждой заклепки.

Бра закрепляют на стене с помощью фигурного кронштейна.

Цепочки для подвески бра к кронштейну делают из медной (латунной или мельхиоровой) проволоки диаметром около 1 мм. Цепочку лучше сделать двойной (каждое звено — два колечка). Колечки получают так. В тисках закрепляют две буковые дощечки и между ними протягивают проволоку. Из прутка диаметром, равным отверстию будущего колечка, делают вороток. В конце его сверлят отверстие, равное толщине проволоки.

Вставив конец проволоки в отверстие воротка, наматывают ее в виде плотной пружины. Затем снимают с воротка и узкими ножницами по железу делят на колечки.

Красиво смотрится бра, у которого вся арматура почернена, а узкие стороны полос отполированы на войлочном круге с пастой ГОИ.

Медь чернят так называемой серной печенью. Для ее получения в железной банке сплавляют 1 м. ч. серы и 2 м. ч. поташа. После охлаждения стеклообразную черную массу извлекают из банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде.

Делают раствор серной печени в воде (10—15% массовых), доводят раствор до кипения и в него опускают детали. Время чернения 0,5—1,0 мин. Детали чернят и полируют до сборки. Головки заклепок после сборки закрашивают черной краской.

Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-ного) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30—40 °С, время обработки 3—5 мин.

Иногда латунные детали светильников «золотят», т. е. хорошо отполированные детали покрывают химическим способом пленкой, которая долго препятствует потускнению (окислению) поверхности детали. Отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1—2 с в 3%-ный раствор соляной (серной) кислоты.

Споласкивают и переносят в крепкий раствор свежеприготовленной уксуснокислой меди. Температура раствора около 35 °С.

Раствор уксуснокислой меди готовят из двух растворов: первый — в 0,5 л воды растворяют 5 г медного купороса, второй — в 0,5 л воды растворяют 8 г уксуснокислого свинца. Оба раствора сливают и получают рабочий раствор уксуснокислой меди.

Деталь промывают, сушат и покрывают с помощью тампона тонким слоем специального лака (для большей надежности покрытия). Лак представляет собой раствор из 1—2 м. ч. клея БФ-2 (светлых сортов) и 8—10 м. ч. этилового спирта или ацетона. Надо сказать, что лак на ацетоне несколько хуже по качеству, чем лак на спирте.

Оригинальный фонарь на одну лампочку делают из полосок листовой латуни, латунного провода и кусков пластмассового (рифленого) рассеивателя от светильников дневного света (рис. 1, а).

Рис. 1

Для обрамления изготавливают уголки из полосок листовой отожженной (температура около 700°С, красное каление) латуни толщиной 0,3—0,35 мм.

Уголок из полоски делают следующим образом. Специальным инструментом из незакаленной стали (чеканщики называют его утюжком) гнут профиль заготовки (рис. 1, б). Для этого полоску кладут -на толстый войлок или мягкую резину и по линейке ведут утюжок с нажимом по размеченной линии. Заготовка немного прогнется. Далее, усиливая давление на инструмент, уже без линейки выдавливают нужный профиль.

Уголок для верхнего и нижнего оснований подрезают по размеру (рис. 1, в) и изгибают плоскогубцами.

Все детали (шесть стоек и два основания) соединяют пайкой мягким припоем. Внутри на всех стойках припаивают по два-три усика из проволоки (рис. 1, г) для крепления в фонаре прозрачных вставок (окошечек).

Нижний шестигранный пирамидальный колпак склеивают из шести вырезанных по размеру кусков рифленой пластмассы. Режут пластмассу по линейке самодельным резаком (рис. 1, д). Резак вытачивают из полотна ручной ножовки на наждачном круге. Ручку делают просто — наматывают на полотно изоляционную ленту.

В трех углах верха фонаря припаивают петельки для цепей, а на боковые грани стоек — проволочные украшения.

Звенья цепи сгибают из латунной проволоки диаметром 2—3 мм круглогубцами или плоскогубцами.

Припотолочную розетку делают из листовой латуни, украшают ее гнутой проволокой и закрепляют на ней кольцо, на которое вешают все три цепи. Внутри розетки должно находиться кольцо для подвески фонаря.

Люстру в гостиную можно сделать, например, из небольшого пенька с горизонтально отходящими тремя-четырьмя корнями. Более простое решение — изготовить люстру по типу заводской. Здесь будет рассказано об изготовлении именно такого светильника.

За основу люстры берут подходящий брусок из твердых (красивых по текстуре) пород дерева. Сечение бруска — квадрат.

С помощью коловорота и перки сверлят в бруске отверстие, где будет находиться разводка проводов к лампочкам (на рис. 2, а показано пунктиром). Для наглядности на рис. 2, а нарисованы только два плафона из четырех.

Брусок зашкуривают, шлифуют и покрывают лаком НЦ-222.

С обоих торцов бруска закрепляют две крышки из листовой латуни или меди толщиной 0,6—0,8 мм. В верхней крышке (рис. 2, б) есть отверстие для электрического провода и петли для закрепления цепи, связывающей люстру с припотолочной розеткой.

Из полированной латунной (медной) полосы толщиной 2—4 и шириной 8—15 мм делают четыре фигурных кронштейна. Кронштейны гнут с помощью двух плоскогубцев по рисунку в натуральную величину.

Фигурные кронштейны крепят к деревянному бруску тремя шурупами. К каждому шурупу припаивают твердым припоем декоративную шестигранную (четырехгранную) головку из латуни (меди). Эта головка, кроме декоративных целей, выполняет и свое основное назначение, поэтому шурупы можно завинтить только с помощью ключа. Предварительно в деревянном бруске сверлят необходимое количество отверстий.

Рис. 2

Каждый плафон люстры висит в держателе (рис. 2, в) из листовой латуни (меди). Он спаян из двух деталей: цилиндрической и плоской. В держателе есть три винта, удерживающих плафон, а сверху — отверстие для проводки и кольцо для крепления его к кронштейну.

Припотолочную розетку (рис. 2, а) делают в форме пирамиды из листовой латуни (меди), прикрывающей крючок для подвески люстры. Снаружи крепят кольцо, к которому подходит цепь от люстры.

В той же манере можно сделать бра (рис. 2, г).

Подсвечник необходим в загородном доме, так как вполне возможны перебои с электроснабжением.

Рассмотрим два варианта подсвечников.

Первый вариант — закрытый подсвечник со стеклом, как у керосиновой лампы. Он безопасен в противопожарном отношении, а кроме того, позволяет получить от свечи более яркое и некоптящее пламя.

Основание его (рис. 3, а) латунное (медное) с отверстиями для поддува, сверху устанавливается стекло бочкообразной формы (например, плафон от светильника). Лучше брать слегка окрашенное прозрачное стекло.

Внутри на заостренном стальном стержне крепится свеча. На свечу сверху плотно надевают отрезок тонкостенной металлической трубочки (рис. 3, б), благодаря чему свеча горит ровно и без потеков, т. е. более экономно. При этом не пачкается стеарином сам подсвечник. Понятно, что наконечник по мере горения свечи необходимо сдвигать вниз.

Второй вариант — обыкновенный подсвечник (рис. 3, в). Две расположенные крестообразно изогнутые ножки, ручка, выточенная из дерева, и чашка скреплены в единое целое трубкой. Края трубки развальцованы внизу под ножками и сверху внутри чашки.

В чашке укрепляют четыре гнутые полоски, которые удерживают свечу в подсвечнике. На свечу надевают наконечник.

Лепные украшения. Рассмотрим изготовление лепных украшений и материалы для них. Что можно сделать своими руками? Всевозможные потолочные лепные розетки под люстры, карнизы и т. п.

Обычно любители в качестве модели используют готовые изделия, но при навыке в лепке можно изготовить свою неповторимую модель, сделанную из глины и других материалов, о которых будет сказано ниже.

По модели (образцу) делают форму, а потом уже в полученной форме отливают изделия.

Существуют различные рецепты формных смесей.

Рис. 3

1. Каолин (сухой), замешанный до густоты теста на жидком стекле (силикатном клее). При замешивании можно добавлять немного воды. Каолин в этом рецепте можно заменить на глину (сухой порошок), кирпичную пудру и т. п.

2. Гипс 60% по массе, распушенный асбест 40%. Все замешивают на воде до густоты крутого теста.

3. Желатин или столярный клей 30—50% по массе, глицерин 38—40%, зубной порошок (тонкопросеянный мел) 2—10%, вода 10—20%. Желатин (клей) заливают водой и выдерживают 2 ч, затем распускают в водяной бане, добавляя глицерин, варят 2—4 ч, вводят зубной порошок.

Готовую форму (изготовленную по этому рецепту) помещают на 1 ч в крепкий раствор формалина, благодаря чему она задубливается и остается эластичной, причем не размягчается при нагревании. Из такой формы легко извлекать отливки.

4. Окись кальция — 4 м. ч., портландцемент марки 300 и выше — 4 м. ч., вода — 1 м. ч.

5. Окись цинка — 6,0 м. ч., хлористый цинк (сухой) — 2, 4 м. ч., вода — 1,6 м. ч. Эта формная смесь твердеет за несколько минут.

Готовят для формы ящик подходящих размеров и обрабатывают модель, т. е. покрывают ее поверхность так называемым разделительным составом.

Рецепты разделительных составов (% массовые):
1. 5—8%-ный раствор мыла в воде.
2. Скипидар 70%, воск (стеарин, парафин) 30%.
3. Керосин 65%, стеарин 35%.

Последние два разделительных состава готовят так. Расплавляют воск (стеарин, парафин), выключают огонь и в горячий расплав вливают при перемешивании скипидар (керосин).

Модель с помощью кисти покрывают разделительным составом в 2—3 слоя.

В ящик кладут готовую формную смесь, выравнивают и сверху утапливают в нее модель (рис. 4, а). Оставляют до полного высыхания формной смеси. Затем модель извлекают и несколько дней форму досушивают.

В домашних условиях лепные украшения делают чаще всего из папье-маше, в заводских — из автокла-вированного гипса (высокопрочного алебастра).

Для получения папье-маше готовят сначала бумажную массу. Газетную бумагу мелко режут, складывают в емкость и заливают крутым кипятком. Массу варят 4—6 ч. Затем воду сливают, а оставшуюся бумажную массу пропускают через мясорубку. Из полученной измельченной массы скатывают небольшие валики и сушат их. Высушенные валики затем трут на мелкой хозяйственной терке.

Папье-маше делают по одному из рецептов (в м. ч.):
1. Бумажна масса сухая — 10, мел тонкопросеян-ный — 3, столярный клей сухой — 2, мука пшеничная — 3.

Муку замешивают холодной водой до образования жидкого теста без комков. Тесто заливают горячим раствором столярного клея. Полученный клейстер должен быть жидким, если густоват, добавляют горячую воду.

Рис. 4

Бумажную массу смешивают с мелом и заливают клейстером. Все хорошо перемешивают до консистенции крутого теста (если необходимо, добавляют горячую воду).

2. Бумажная масса сухая — 1,5, мел тонкопросеянный — 4, клей столярный сухой — 8.

Заливают клей водой и выдерживают 2—6 ч. Распускают его в клееварке. Бумажную массу смешивают с мелом и заливают горячим клеем. Все хорошо перемешивают до консистенции крутого теста (если необходимо, добавляют горячую воду).

3. Бумажная масса — 2, мел тонкопросеянный — 6, клей столярный сухой — 12, канифоль — 1, олифа натуральная — 3.

Все делают, как в предыдущем случае. После перемешивания вливают канифоль, растворенную в горячей олифе.

Этот рецепт позволяет получить более прочные и водоупорные детали.

4. Казеин сухой — 3, аммиак (25%-ный) — 1, вода — 6.

Казеин заливают водой и, изредка помешивая, выдерживают его для созревания 3—4 ч. Вливают аммиак, перемешивают и выдерживают еще 1 ч. После этого клей разжижают, подливая в него 3 м. ч. воды. На полученном клее замешивают бумажную массу до консистенции густого теста.

5. Столярный клей жидкий — 2, бура — 1, вода — 12.

Растворяют буру в воде, доливают к раствору клей, хорошо перемешивают. На этом растворе замешивают гипс (алебастр) до консистенции густого теста.

Отливку изделий ведут так. Форму внутри покрывают 2—3 слоями разделительного состава. Сушат его. Набивают форму приготовленной смесью и оставляют до полного высыхания. Высушенное изделие достают из формы, зашкуривают неровности и приклеивают по месту.

Особо надо остановиться на изготовлении декоративных отделочных плит. Вот о чем речь. Сейчас все больше и больше для отделки общественных и жилых помещений применяют декоративные пластмассовые плиты. Например, наша промышленность выпускает пластмассовые плиты «Полиформ». Их производят с отделкой под древесину и небольшим выпуклым орнаментом, а также с красивыми барельефными рисунками. Размер плит «Полиформ» 500X Х500 мм, толщина 10 мм.

Если использовать плиту как модель и изготовить с нее формы, то можно сделать необходимое количество плит для отделки стен, например, прихожей или других помещений.

Формы для изготовления плит типа «Полиформ» делают многопозиционными (на 3—4 плиты) из любого листового материала и деревянных реек.

Когда формы готовы, их смазывают внутри разделительным составом и в каждую форму выкладывают необходимое количество приготовленной смеси. Любым цилиндрическим предметом (труба, ручка от лопаты), как валиком, смесь прикатывают сверху. При этом смесь разравнивается, уплотняется, благодаря чему рисунок проявляется лучше. На практике бывает необходимо убрать или прибавить какое-то количество смеси.

Теперь об окраске таких плит. Розетки и карнизы заводского изготовления обычно белят или покрывают какой-либо краской. А как быть в этом случае? Конечно, можно плиты окрасить, используя аэрозольную краску или пульверизатор, но от этого плиты намного лучше не станут.

От внимания самодеятельных строителей не ускользнуло авторское свидетельство № 282127 тульских изобретателей Ю. Н. Турчанинова и Г. М. Кириченко на «декоративную отделку изделий на основе цемента». Идея их изобретения предельно проста. В подходящую плоскую посуду (это может быть рамка с закрепленной на ней полиэтиленовой пленкой) наливают воду. Отдельно составляют краску, смешивая литоофсетный краситель нужного цвета — 5 м. ч., олифу натуральную — 2 м. ч., керосин — 3 м. ч. Все тщательно перемешивают и несколько капель этой краски наносят на поверхность воды. Краска быстро «разбегается», образуя на поверхности воды тонкую пленку. Если теперь капнуть в нескольких местах на пленку скипидаром и все осторожно помешать палочкой, то на поверхности пленки образуется рисунок с разводами.

Окрашиваемую плиту опускают в воду под пленку, выдерживают 1—3 сие небольшим наклоном извлекают из посуды. На поверхности плиты остается почти без изменений тот рисунок, который был на поверхности воды.

Окрашенную плиту сушат и покрывают бесцветным масляным лаком или силиконовой мастикой. Покрытую мастикой плиту полируют до зеркального блеска куском войлока или шерстяной ткани.

Имея необходимый набор красок, можно получить на поверхности плит рисунки под мрамор, малахит, яшму и т. п.

Мебель. Здесь будет рассказано об изготовлении столов, стульев, кресел и т. п. Причем упор будет делаться на крепление узлов и отделку.

В качестве основного материала для самодельной мебели желательно применять твердые породы древесины: дуб, бук и др. Однако, если такой древесины нет, можно применять хвойные породы. Их, правда, труднее облагородить (отделать), но все же можно.

При изготовлении стола особое внимание уделяется креплению ножек к царге. На рис. 38 даны примеры такого крепления. При использовании заводского крепления необходимо точное (без зазоров) совпадение размеров шипов царги и углублений в ножках. Неточность изготовления соединений можно компенсировать, склеив их эпоксидной шпаклевкой и подкрепив каждое соединение двумя шурупами (рис. 5, а).

Самоё простое крепление царги к ножкам показано на рис. 5, б. Его делают на эпоксидном клее и каждую ножку подкрепляют шестью шурупами.

Крепление ножек к царге с помощью стальной листовой накладки изображено на рис. 38, в. Оно позволяет сделать стол разборным. Накладку к царге ставят на эпоксидном клее и шурупах (четыре с каждой стороны), а ножку к накладке крепят двумя-тре-мя крупными шурупами.

Рис. 5

Если предполагается делать стол неразборным, то лучше шурупы, крепящие ножки, ввернуть на эпоксидном клее (шуруп сначала ввертывают без клея, затем — с клеем).

Во всех рассмотренных соединениях применяется царга шириной до 100 мм. Если царга меньше (низкий стол), необходима нижняя связка (рис. 5, г).

Если стол делают с ножками из доски (рис. 38, д), его укрепляют средней связкой из доски, поставленной на ребро. Она принимает на себя все основные нагрузки.

Столешницу соединяют с царгой через промежуточные рейки (рис. 5, а) с помощью эпоксидного клея или шурупов. Можно укрепить столешницу уголками (рис. 5, б).

Столешницу лучше сделать из фанеры толщиной 10—12 мм, но можно использовать и доски. Выструганные доски фугуют с торцов. Размечают на торцах отверстия под круглые шипы, используя специальную разметочную линейку (рис. 5, в). Прикладывают линейку к первой доске и размечают карандашом центры отверстий под шипы (конец лийейки должен точно совпадать, например, с передним концом доски). Линейку, не переворачивая, переносят на вторую доску.

Размечают ее и т. д.

Отверстия под шипы делают сверлом по дереву (оно обеспечивает требуемую точность). Глубина отверстия — около 30 мм.

Доски на клее и шипах сплачивают в щит.

При изготовлении стульев обращают внимание на крепление спинки и ножек к сиденью.

У стула с ножками из доски жесткость обеспечивают связки и нижняя часть спинки. Все соединения на эпоксидном клее и шурупах.

Узлы соединения у стула с круглыми точеными ножками и спинкой из доски делают следующим образом. Ножки крепят к сиденью через промежуточную планку, которую ставят на эпоксидном клее и шурупах. Ножки с помощью внутреннего клина и клея укрепляют в отверстиях промежуточных планок.

Спинку с помощью трех-четырех шипов, запиленных в самой спинке, крепят к сиденью и задней промежуточной планке на клею. Для крепости шипы фиксируют шурупами.

При изготовлении стула с царгой нижний конец спинки крепят к двум доскам царги на шурупах.

Кресла изготовляют по той же технологии, что и стулья. Например, стул с ножками из доски легко превращается в кресло, если продлить боковые доски и сделать подлокотники. Стул с царгой также легко превращается в кресло. Теперь несколько слое об отделке мебели.

Самый простой способ отделки — выжигание. Используя устройство для выжигания и сделав штампы для выжигания, можно украсить мебель всевозможными орнаментами.

Штампы для выжигания (рис. 6, а) изготавливают из отрезков медных (латунных) трубок, полос и стержней. Трубки сплющивают, у стержней делают фигурными торцы.

Штампы разогревают до красного каления паяльной лампой или на газу и выжигают на поверхности древесины геометрические рисунки — элементы орнамента. На рис. 6, б даны два рисунка для выжигания на сиденьях стульев.

Рис. 6

Изготовленную мебель можно отлакировать. Конечно, самый простой способ — покрыть мебель натуральной олифой, но она не дает достаточно качественного покрытия.

Хорошую пленку на поверхности древесины можно получить, покрыв ее 3—5 слоями нитроцеллюлоз-ного лака, например НЦ-222. Но этот лак боится нагрева.

Незаменимым для отделки мебели является теплостойкий лак ПФ-283 (бывший 4С).

И наконец, несколько слов об отделке торцов фанерных деталей мебели. Один из вариантов отделки следующий: выровненные и зачищенные шкуркой торцы покрывают краской: 1 м. ч. масляной краски нужного цвета и 2 м. ч. любого нитролака.

После высыхания краски ее шлифуют мелкой шкуркой и сверху наносят еще слой краски.

Другой вариант — обработка торцов подкрашенной в нужный цвет шпаклевкой. Затем всю мебель покрывают бесцветным лаком.



Интерьер - Гостиная