Инструменты на даче
Домашнему мастеру приходится быть и плотником, и столяром, поэтому ему необходимо уметь пользоваться и плотницким инструментом, и столярным и уметь выполнять и те, и другие виды работ.
Плотницкими операциями называют приемы черновой обработки древесины — рубку, обтесывание, распиловку, строгание, сверление, долбление, а также подгонку и сборку частей деревянных конструкций. Их вам придется выполнять при сооружении забора или ворот, опалубки под фундаменты заборных и воротных столбов, подготовке разного рода заготовок и т. д.
К столярным работам относятся пиление и строгание, сверление, долбление, циклевание, сборка и скрепление частей столярного изделия, чистовая обработка, отделка древесины. Столярные работы делят, кроме того, на белодеревные — их выполняют из древесины хвойных или мягких лиственных пород — и краснодеревные, при которых обрабатывается древесина твердых пород (дуб, бук, граб и др.).
Естественно, что инструменты при этом употребляются самые разнообразные. Одних только пил насчитывается несколько видов, и каждая предназначена для особого рода работы.
Плотницкий и столярный инструмент
Что такое пила, известно всем. И тем не менее стоит сказать несколько слов о том, какие бывают пилы. Пила представляет собой металлическую ленту или металлический диск с нарезанными зубьями- резцами. Шагом пилы называется расстояние между вершинами двух соседних зубцов, расстояние между вершиной зубца и его основанием называется высотой зубца. Для удаления образующихся во время пиления опилок на полотне предусмотрены впадины, которые называются пазухами. Каждый зубец имеет три режущие кромки — одну переднюю (короткую) и две боковые.
Зубья пил для продольной распиловки короткой режущей кромкой перерезают волокна, а боковыми разделяют волокна между собой по их направлению. Зубья этих пил имеют прямую заточку, могут пилить только в одну сторону и по форме напоминают треугольник.
Зубья пилы для поперечной распиловки короткой режущей кромкой разделяют волокна, а боковыми перерезают их. Зубья, напоминающие по форме равнобедренный треугольник, имеют двустороннюю заточку, поэтому ими можно пилить в обе стороны.
Поперечные двуручные (рис. 1) пилы используют для поперечного распиливания круглого леса, брусьев, толстых досок.
Ножовки могут быть широкими (рис. 2 а), они применяются для поперечного раскроя досок и брусков; узкими (рис. 2 б) — для криволинейной распиловки и сквозных пропилов; с обушком (рис. 2 в) — для неглубоких пропилов. Для пропиливания пазов
используется ножовка-на- градка (рис. 2 г).
Чтобы убрать остающиеся на поверхности древесины после распиловки шероховатости, покоробле- ность, риски, применяют такой вид обработки, как строгание. Каждый из строгальных инструментов также имеет свое предназначение:
— шерхебель (рис. 3) — для грубого строгания древесины;
— рубанок одинарный (рис. 4) — для первичного строгания;
— рубанок двойной (рис. 5) — для чистого строгания;
— фуганок (рис. 6) — для чистого строгания длинных деталей;
— зензубель и фальцгебель (рис. 7) — для отборки на кромке бруска прямоугольных углублений, что необходимо, например, при выполнении фальцев для дверных переплетов остекленных дверей.
Фальцы можно изготовить и с помощью плотницких и столярных долот, ими же выбирают гнезда, пазы, изготавливают шипы. Зачистку гнезд и пазов производят с помощью стамесок (рис. 8), которые могут быть плоскими и полукруглыми.
Сверлильный инструмент также отличается разнообразностью. Он используется для изготовления отверстий для панелей, круглых шипов и болтов, им же высверливают сучки (отверстия от сучков заделывают потом пробками).
Коловорот (рис. 9) применяется для ручного сверления отверстий сверлами различного назначения.
Буравом (рис. 10) сверлят глубокие отверстия, с помощью буравчика диаметром 2-10 мм (рис. 11) получают неглубокие.
Сверла, которые применяются для сверления, могут иметь разную форму.
Ложечные сверла (рис. 12) применяются для того, чтобы выбрать отверстия разной глубины. Применяются сверла диаметром 6-50 мм длиной 100- 170 мм. В режущей части сверла имеется желобок, в котором одна кромка заточена не на всю длину, из- за чего сверло вращается только в одну сторону. Желобок служит, кроме того, и для выброса стружки. При работе с таким сверлом нужно помнить, что стружка выбрасывается наружу не полностью и сверло быстро нагревается. Чтобы избежать перегрева, сверло приходится часто вынимать из отверстия, из- за чего последние получаются недостаточно точными и чистыми.
Центровыми сверлами (рис. 13) сверлят сквозные отверстия поперек волокон. Работать с такими сверлами достаточно трудно, так как они плохо выбрасывают стружку наружу. Центровое сверло представляет
собой стержень, который оканчивается внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Сверла выпускаются с градацией через 2 мм от 10 до 60 мм, длина — 120 и 250 мм.
Для сверления глубоких отверстий поперек волокон часто применяются сверла с винтовой частью (Рис. 14). По форме их разделяют на винтовые, шнековые и штопорные. На конце таких сверл расположен винт с мелкой резьбой. При сверлении такими сверлами отверстия получаются чистыми, так как стружка легко удаляется по винтовым канавкам.
Спиральные сверла (рис. 15) также дают точные и чистые отверстия.
Для того чтобы точно заметить центр отверстия, его накалывают шилом. Сверло должно быть хорошо заточено, только тогда отверстие получится точным. Затем его необходимо прочно закрепить в патроне коловорота или дрели. При работе с дрелью или коловоротом нужно следить за тем, чтобы ось их вращения совпадала с осью отверстия.
Сквозные отверстия делают по точной разметке с двух сторон детали. При сверлении с одной стороны детали перед выходом свёрла на другую сторону нажим на ручку головки коловорота (или рукоятку дрели) следует несколько ослабить, чтобы предотвратить откол, отщеп или трещину в детали. Еще один способ избежать этого — подложить под деталь при в сверлении доску.
С помощью мерительного инструмента можно измерять и размечать линейные размеры, диаметр и глубину отверстий, горизонтальность и параллельность отдельных элементов деревянных конструкций, их центровку. Для этих целей используют рулетку, складной метр, уровень, угольник, ерунок, малку, отволоку, рейсмус и другие инструменты.
Для чего служат рулетка, складной метр, уровень и угольник, наверняка знают многие. Но о предназначении других инструментов следует сказать несколько слов:
— ерунок (рис. 16) служит для разметки и измерения углов в 45° и 135°;
— малки (рис. 17) предназначены для точного измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки-детали;
— отволока (рис. 18) нужна для нанесения линий на края доски или заготовки;
— скобу (рис. 19) плотник использует для разметки проушин при их ручной зарезке;
— рейсмус (рис. 20) служит для нанесения рисок, параллельных одной из сторон бруска.
Существуют, кроме того, и фиксирующие приспособления — хомуты, клинья, зажимы-струбцины, вай- мы. Есть и вспомогательные инструменты — молотки, киянки, плоскогубцы, клещи, напильники, отвертки, бруски, оселки и т. д.
Все перечисленное относится к ручному инструменту, кроме которого существует целая группа электрифицированного инструмента, при его применении производительность труда резко повышается.
Главный инструмент и плотника, и столяра — топор, с помощью для тесания бревен, выборки четверти или выборки паза. Для того чтобы топором было работать легко и быстро, его нужно правильно наточить. Как это сделать, показано на рис. 21.
Прежде чем приступать к тесанию бревна, его нужно освободить от коры, уложить на подмостки и шнуром наметить линии тески. С той стороны бревна, которая подлежит обработке, делаются надрубы на расстоянии 400-500 мм на глубину отесываемой части бревна. После этого начинают скалывать щепу и протесывать бревно, строго придерживаясь линий разметки (рис. 22).
Способы пиления досок существуют разные и применяются в зависимости от расположения волокон и направления пропила. Пилить можно вдоль заготовки (рис. 23 а) и поперек нее (рис. 23 б), вдоль волокон и поперек, под углом.
Можно использовать распиловочный ящик — штосладу (или стусло), в стенках которого сделаны пропилы под углом 90°, 60°, 45° и 30° (рис. 24). Доску в распиловочный ящик нужно укладывать торцом к линии пропила и прижимать к одной из боковых сторон. Главное — пилить нужно острой, хорошо разведенной пилой, ровно и свободно, не делая резких движений, не слишком сильно, но плотно прижимая полотно пилы к дну пропила. У самого конца распила отпиливаемый кусок следует придерживать рукой, чтобы он не отломился под собственным весом.
Широкая пила нужна для распиливания досок и брусков. Зубья такой пилы косо заточены и выполнены в форме треугольника. Зубья узкой пилы-ножовки должны быть разведены. Такая пила применяется для распиливания теса и шалевки.
На рис. 25 показаны приемы работы рубанком.
Приемы наладки рубанка и заточки его режущей части показаны на рис. 26.
При работе с рубанком нужно слегка нажимать левой рукой на переднюю часть его корпуса, а правой — на заднюю. При обработке конца заготовки нажим на заднюю часть правой рукой следует делать сильнее для того, чтобы «завалить» этот край заготовки.
Приемы работы фуганком несколько другие. Правой рукой необходимо держать фуганок за ручку, а левой — поддерживать корпус немного позади пробки. Когда один участок детали по ширине окажется обработан фуганком , можно переходить к другому. При обработке торцов детали нужно делать движения от краев к середине, иначе могут возникнуть сколы и отщепы.
При работе долотом например, при выборке гнезда, его устанавливают фаской внутрь отверстия по риске и легкими ударами киянки углубляют в древесину. Затем долото вытаскивают, располагают с некоторым отступом и вновь ударяют по нему киянкой. Древесину нужно извлекать из гнезда, покачивая долото. Эти операции повторяют до тех пор, пока гнездо не достигнет необходимой глубины. Если необходимо сквозное отверстие, то такие же операции выполняются с обеих сторон заготовки. Когда отверстие или гнездо выполнено, его окончательную зачистку нужно произвести стамеской.
Электрифицированный инструмент
Пилить вручную — утомительное и малопроизводительное занятие. Гораздо удобнее пользоваться электрическими пилами, которые выпускаются различными по своем конструктивным особенностям и мощности.
Электрические пилы могут быть ручными и стационарными. И те и другие резко повышают производительность труда при распиловке древесины.
Ручная дисковая электропила ИЭ-5107 выпускается на базе электродвигателя с однофазным коллектором. Работает от обычной бытовой электросети с напряжением 220 В. Диск пилы позволяет распиливать пиломатериалы до 65 мм толщиной. С помощью подвижной опорной плиты выступающий размер пильного диска можно фиксировать, а также изменять угол наклона диска от 0° до 45°.
Пила укомплектована двумя дисками — для поперечного раскроя древесины и для продольного. При приобретении такой пилы следует учесть, что диски часто выходят из строя и, начиная серьезное строительство, необходимо иметь в запасе не менее пяти дисков каждого вида.
Срок службы диска для поперечного раскроя можно увеличить вдвое, поскольку он имеет двустороннюю заточку зубьев. После того как диск прошел эксплуатацию в одном положении, его можно снять и, перевернув на 180°, вновь закрепить в дискодержателе пилы.
С дисками продольного раскроя эту операцию проделать нельзя, поскольку они имеют прямую заточку. Такой диск можно эксплуатировать 12-18 часов, после чего его следует заточить. Заточка дисков производится в специализированных мастерских. Качество заточки можно проконтролировать визуально. Зубья дисков при правильной заточке должны быть отогнуты поочередно вправо и влево на 0,3 мм, вершины зубьев должны лежать на одной окружности.
Подключение электропилы в сеть производится с помощью стандартного электрошнура. При необходимости можно использовать дополнительный провод длиной 3-4 м с переключателем, который удобнее всего закрепить в непосредственной близости от места работы. На рукоятке электропилы имеется кнопка, которую в положении «включено» фиксировать лучше всего с помощью входящей в комплект скобы.
Продольное распиливание досок толщиной от 40 до 50 мм производится по разметочной линии, пилу при этом держат в руках и следят за тем, чтобы риска на опорной плите не отклонялась от линии разметки на доске.
Если необходимо произвести продольное распиливание досок большей толщины, пилу лучше использовать в стационарном режиме. Для этого ее нужно закрепить на распиловочном столе (рис. 27).
Щит для верхней части стола собирается из досок толщиной 40 мм и шириной 130 мм. Между крайними досками необходимо оставить зазор для того, чтобы диск пилы мог выходить через него над поверхностью щита. Ниже щита, под столом, нужно устроить два столика для установки электропилы в одном из положений: один — горизонтальный, другой — наклонный. Горизонтальный столик располагается в торцевой части, наклонный в середине большого стола. При этом опорная плита электропилы должна быть расположена в одной плоскости с верхом горизонтальных досок стола, тогда выход диска над поверхностью стола окажется максимальным.
Доски раскраиваются по направляющей линейке или по разметке. Если нужно срезать обзол необрезной доски, то это можно сделать и по одной разметке. Доска должна подаваться вперед равномерно. При этом необходимо следить за тем, чтобы вертикальная плоскость диска пилы совпадала с воображаемой вертикальной плоскостью пропила, проходящей через разметочную линию, иначе пила может выйти из строя.
Для того чтобы выбрать четверть в досках обшивки, нужно расположить пилу в средней части стола и сделать в доске два взаимноперпендикулярных пропила. Пила устанавливается при этом в нижней части столика, а ее диск совмещается с зазором в досках щита стола. Затем пила продвигается вверх по столику и фиксируется в положении, когда диск выступает над поверхностью стола на нужную высоту.
Чтобы выбрать четверть в досках толщиной 40 мм, нужно выдвинуть диск пилы на 22 мм, то есть на половину толщины доски плюс 2 мм. Прежде чем начать работу, нужно проверить, не касается ли диск пилы своей боковой поверхностью досок щита стола. Для этого диск можно просто провернуть рукой. После этого пила должна быть закреплена на столике. К доске верстака нужно прикрепить направляющую линейку длиной 350-400 мм, для чего можно воспользоваться бруском сечением 40 X 40 мм. Линейка должна располагаться справа по ходу движения от выступающей части диска на расстоянии 20 мм от его оси.
Перед работой необходимо проконтролировать правильность установки пилы. Для этого доску нужно поставить на ребро, подвести ее торец к диску и одновременно прижать ее боковую грань к направляющей линейке,. Расположив зубья пилы по оси доски, нужно включить электропилу и, прижав доску к направляющей линейке, равномерно подавать ее вперед, пока она не окажется пропиленной по всей длине. После этого нужно доску повернуть на 90°, положить ее плашмя и вновь, прижимая доску к линейке, сделать второй пропил под прямым углом к первому. Когда второй пропил будет закончен, от доски должна отделиться рейка поперечным сечением 19 х 20 мм. Таким же способом можно выбрать четверть и с противоположной стороны доски.
Работая электропилой, следует помнить, что это инструмент, который является источником повышенной опасности. Купив такую пилу, прежде всего внимательно изучите устройство пилы и правила ее эксплуатации; Перед началом работы снимают втулку и заполняют смазкой сальник. Через каждые 25-30 часов работы смазку нужно повторять.
Работа с электропилой требует повышенного внимания и точного соблюдения технологии работы. Отклонения от порядка работы и невнимательность грозят обернуться серьезными травмами рук. Диск пилы вращается с огромной скоростью — 2940 оборотов в минуту, что обеспечивает электродвигатель мощностью 750 Вт. Поэтому, если вы обнаружили какое-либо отклонение от нормальной работы электропилы, ее следует немедленно выключить и разобраться с причиной отказа. Если поломка серьезная, лучше всего обратиться за помощью в специализированную мастерскую.
Кроме электропилы, большую помощь в обработке древесины может оказать электрорубанок ИЭ-5707А. В его конструкции предусмотрены опорные поверхности, роль которых выполняют передняя подвижная и задняя неподвижная панели. На валу рубанка закреплены два ножа. Рубанком можно производить фрезерование шириной 100 мм и глубиной 3 мм. Прежде чем начать работу, необходимо убедиться, что ножи заточены и установлены правильно, при необходимости добавить в места смазки смазочный материал. Правильность установки ножей предполагает, что они выступают на одинаковую высоту и прочно прикреплены к ножевому валу.
Рубанок работает от бытовой электросети, для его включения на ручке предусмотрена кнопка. После того как ножевой вал наберет номинальную частоту вращения (это произойдет через 3-4 секунды после включения двигателя), электрорубанок нужно опустить на обрабатываемую поверхность и плавно продвигать вперед.
Одно из главных правил технологически верной работы с рубанком заключается в том, что на него нельзя давить сверху вниз, усилия должны затрачиваться только на то, чтобы рубанок двигался вперед без перекосов. Если нужно увеличить глубину фрезерования, это можно сделать поворотом ручки на корпусе, в результате чего ножи выдвинутся сильнее.
Главная опасность при работе с электрорубанком — перегрев электродвигателя, в результате чего инструмент может быстро выйти из строя. Греется рубанок при нажатии на него во время работы сверху, а также при отсутствии смазки в сальниках.
Ножи электрорубанка могут работать без заточки 2-3 часа, после чего их следует вынуть из инструмента и заточить на бруске. От качества заточки ножей зависит качество обработки древесины. Удобно всегда иметь в запасе 4-5 пар заточенных ножей.
Инструмента для строительства гаража - Инструменты на даче
Остались вопросы по теме - "Инструменты на даче", задайте их на