Как сделать перголу
Оказавшись перед выбором — что строить: перголу или беседку, необходимо прежде всего учитывать, насколько интенсивно она будет использоваться и в каком качестве. Беседка — это в большинстве случаев место для уединения. Маленькая беседка будет кстати в саду, в укромном уголке дачного участка. Если же речь идет о месте, где будет собираться небольшая компания, а то и располагаться камин-очаг (как в данном случае), выбор однозначно следует сделать в пользу перголы. Так как главное свое предназначение, а именно создание полутени для комфорта в солнечный день и зрительное выделение зоны отдыха, она выполняет на все 100%. При этом над головой вы можете наблюдать небо, а не крышу беседки, территория достаточно велика, чтобы не чувствовать себя в закрытом помещении, под ногами — трава или камень, а не пол беседки. Конструкция предельно легка и комфортна.
Существует огромное множество конструкций пергол. Главное правило заключается в том, что крыша перголы должна пропускать солнечные лучи утром и вечером, когда они нежаркие, и экранировать их днем, во время жары. Получается эдакая своеобразная крыша жалюзи. Чаще всего эту роль играют широкие доски, установленные на ребро вертикально или под некоторым углом и ориентированные по длине с востока на запад. В этом случае утреннее и вечернее солнце светит вдоль досок и его лучи беспрепятственно проникают между досок. В дневное же время лучи светят поперек досок и значительная часть их задерживается досками. В результате внутри перголы образуется полутень.
Выбрав необходимую конфигурацию перголы, можно приступать к ее строительству. Чаще всего перголы строят полностью из дерева. И в редчайших случаях опоры делают из камня. Каменные опоры значительно более трудоемкие и дорогие. Наиболее стильно они выглядят в примыкающих к дому перголах и если они сделаны в едином стиле с домом. А вот отдельно стоящую перголу все-таки лучше всего сделать деревянной.
Главная проблема при строительстве из дерева — это необходимость изоляции дерева от контакта с землей. Если же это обеспечить, то дерево прослужит несколько десятков лет, особенно если оно обработано антисептиком. Для того чтобы решить эту задачу, потребуется приобрести специальные опоры, представляющие собой металлические стаканы или П-образные конструкции, к которым приварен кусок толстой арматуры. Эта арматура бетонируется в фундамент, а деревянная стойка вставляется вертикально в стакан. Такую опору можно сделать и самому, к примеру, из куска трубы, квадратного профиля большого сечения, либо 2-4-х уголков. Для этого необходимо отрезать 2 куска уголка, приблизительно по 50-60 см. От бруска, такого же, как будущая опора, отрезают маленький кусок и слегка забивают уголки в землю таким образом, чтобы брусок плотно входил между уголками. После этого уголки между собой сваривают несколькими кусками арматуры как можно ближе к земле.
В дальнейшем этот держатель опоры бетонируют и красят в один и тот же цвет с опорой. Также в опоре можно сделать выборку четверти таким образом, чтобы держатель был с плоскостями опоры заподлицо. Опора в держателе крепится посредством саморезов через отверстия в уголках, а под саму опору хорошо подложить плоский камень небольших размеров. Так как бетон гигроскопичен, дерево от него лучше изолировать. Камень же — абсолютный гидроизолятор, выдерживает гигантскую нагрузку, а его небольшой размер обеспечивает вентиляцию торца опоры. В результате дерево оказывается как бы подвешенным в воздухе, что обеспечивает его долгую службу без потери своих свойств.
Так как сама пергола предполагалась в виде круга, что гарантирует ее устойчивость при любых ветрах, толщина опор небольшая — из бруска 50×50 мм.
Крепится такая опора к задней стенке Т-образной опоры лавки с внутренней стороны несколькими толстыми саморезами. Под саму опору также подкладывают камень. Из-за того что впоследствии все неизбежно зарастает травой, может показаться, что опора вкопана непосредственно в землю. На самом же деле она тщательным образом от нее изолирована и не подвергается износу. Верх опоры спиливают под углом в 40° и торец тщательно пропитывается лаком-антисептиком (как и вся опора).
После установки всех необходимых вертикальных опор перголы закрепляют горизонтальные лаги (рис. 4). В связи с тем что пергола должна была быть круглой, «крышу» решено было сделать в виде гигантской паутины — концентрических колец, которые расходятся от главной опоры.
А поскольку конструкция не предполагает никаких архитектурных изысков, а имеет сугубо утилитарное назначение, все крепления выполняются внакладку и должны иметь как можно больше выступающих элементов (рис. 5). Делается это для того, чтобы впоследствии было за что зацепить лианы девичьего винограда и актинидии.
Так же устанавливаются все вертикальные опоры перголы. Главная опора выполняется из бруса 100×100 мм, и в ней предусмотрен специальный паз, в котором и стыкуются все горизонтальные стропила перголы. Стропила закрепляются не горизонтально, а с небольшим уклоном в стороны главной опоры. А сама главная опора значительно выше всех остальных опор.
Теперь можно переходить к обустройству собственно паутины. Состоит она из планок, к боковым ребрам которых крепятся полоски металла небольшого размера и закрепляются саморезами (рис. 6). Такая планка укладывается на лагу и так же закрепляется при помощи саморезов.
Главной трудностью при обустройстве такой «крыши» является то, что каждую из них приходится нарезать по размеру, чтобы соблюсти концентричность колец, как в настоящей паутине (рис. 7). Центр крыши располагается прямо над очагом (вокруг которого, собственно, все и делается).
Конечно, порой пламя почти касалось обрешетки, но так как тяга отсутствует, направление потоков горячих газов периодически меняется и дерево отлично охлаждается. Расстояние между обрешеткой и зоной горения очага составляет около 2 м. Справедливости ради надо отметить, что дерево обработано морилкой, которая повышает огнестойкость древесины.
Для защиты очага и сидящих возле него людей от бокового ветра, а также для устройства спинки к скамейке можно обить перголу невысокой стенкой. Высота стенки должна быть такова, чтобы быть несколько выше головы высокого человека, который сидит на скамейке, плюс к этому небольшой запас.
Получается, что верхний уровень стенки должен быть порядка 100-110 см от плоскости скамейки. Но сначала между вертикальными опорами закрепляются при помощи металлических мебельных уголков поперечины для спинки (рис. 8). Для удобства выполнения последующих работ они устанавливаются выше уровня скамейки, поскольку нижняя часть спинки все равно не будет испытывать никаких нагрузок.
Приготовив заранее достаточное количество досок для спинки и придав их верху желаемую декоративную форму, можно приступать к обивке спинки. Нужно отметить, что длина доски для спинки должна быть порядка 150 см (выше скамейки на 110 см и почти «до земли», чтобы не дуло по ногам).
Но при установке необходимо следить, чтобы доска не касалась земли. В противном случае она быстро начнет гнить.
Доски самым тщательным образом строгают и шлифуют, чтобы потом не возникло проблем с занозами или зацепами на одежде. Так как это зона отдыха, которая часто эксплуатируется именно в летнее время, к спинке достаточно часто могут прислоняться голой спиной. При обивке между досками нужно оставлять небольшой зазор, который обеспечит проветриваемость и позволит доскам немного изменяться в размерах в случае намокания (рис. 9). Если прибить доски всплошную, при намокании они будут деформироваться.
Прибивают доски вагоночными гвоздями, утапливая шляпку гвоздя так глубоко, насколько это возможно.
Теперь можно заняться и другими дизайнерскими делами. К примеру, повесить китайские мелодичные трубочки — ветер, играя на них, зачастую выдает настоящие музыкальные произведения. На главной опоре можно водрузить флюгер (рис. 12).
Перголы - Как сделать перголу
Остались вопросы по теме - "Как сделать перголу", задайте их на