Категория: Каменные работы

Каменные работы и обработк камня

В практике строительства конструкции изготовляют из бутового и тесаного камня. Бутовые конструкции из необработанных или слегка фасонированных камней возводят каменщики, а конструктивными элементами, применяемыми для украшения зданий, устройством горизонтальной и вертикальной облицовки занимаются каменотесы. Камень при строительстве индивидуальных домов используют чаще всего для цоколей. Для этой цели очень подходит естественный камень, потому что он не только красив, но и прочен.

Строительство цоколя не рекомендуется производить одновременно с возведением стены, так как после возведения над цоколем несущих стен облицовка начинает растрескиваться, в образовавшиеся трещины проникает влага, а после замерзания облицовка разрушается (рис. 1).

Рис. 1. Одновременная укладка стены и цоколя 1 — каменный цоколь, 2 — стена, 3 — нагрузка, 4 — трещина

Рис. 2. Заливка зазора между стеной и каменным покрытием 1 — заливка раствора, 2 — зазор, 3 — стена, 4 — цоколь

Причина растрескивания заключается в том, что стена под нагрузкой имеет большую усадку, чем облицовка. Разница в величине усадки определяется тем обстоятельством, что в кладке стены значительно больше горизонтальных швов, чем в каменной облицовке, и она под нагрузкой сжимается сильнее. Таким образом, каменная облицовка принимает на себя дополнительную нагрузку, которую она не выдерживает, и разрушается.

Рис. 3. Повреждение цоколя от промерзания 1 — цоколь, 2 — изоляция, 3 — стена, 4 — осадки

Рис. 135. Заливка цементным молоком швов пола 1 — плита пола, 2 — сорговый веник, 3 — заливочный ковш, 4 — цоколь стены

При устройстве облицовки цоколя, да и вообще всех восходящих стен, повторяют одну и ту же ошибку — не делают заливки раствора на высоту до 20 см между стеной и облицовкой. Без этого каменную облицовку стены легко повреждают, особенно под действием ударных нагрузок. При облицовке колонн раствор с тыльной стороны облицовки заливают на высоту 1 м (рис. 2).

Между наружной облицовкой из камня и стеной не должна проникать влага. Это происходит при некачественной заделке верхней кромки цокольной облицовки, когда вода сверху затекает по стене под облицовку. Вода замерзает и разрушает цоколь (рис. 3).

Ошибкой является крепление дверных блоков после устройства облицовки. Для креплений дверной коробки в стенах выдалбливают гнезда. Ударные нагрузки и сотрясения наносят вред раствору в швах облицовки. Иногда вообще дверные блоки крепят к облицовке. Облицовка стены не предназначена для несения таких нагрузок и часто разрушается от хлопанья дверью.

Каменную облицовку пола часто применяют в индивидуальном строительстве. При укладке каменных плит необходимо следить за тем, чтобы под плиты одной толщины попадало одинаковое количество раствора, иначе поверхность получается неровной. Кроме того, следует оберегать свежеуложенные плиты от сотрясений. Специалист-плиточник может исправить положение, если применяли плиты разной толщины или под них положили больше, чем нужно, раствора, и добиться горизонтальной поверхности. Каменная плита легко погружается в свеже-уложенную бетонную стяжку, поверхность становится неровной, и когда наступают на такую плиту, то она издает характерный звук, при этом расшатываются и другие плиты.

Кладочный раствор начинает твердеть после укладки плит. В течение 10—12 ч запрещается ходить по свежеуложенному настилу. Открытые швы способствуют процессу твердения. По истечении указанного времени каменное покрытие увлажняют с целью восстановления количества воды, потерянного в период схватывания; эту работу выполняют, стоя на положенных на покрытие досках. Затем через 24 ч жидким цементным молоком заливают швы с помощью ковша и соргового веника (рис. 4). Заливку швов заканчивают очисткой поверхности.

Готовую облицовку оберегают от загрязнений — наклеивают бумагу, посыпают опилками, устраивают дощатый настил. Движение по каменному настилу разрешают только спустя 48 ч после уборки.

В качестве покрытия ступеней внутренних и наружных лестниц применяют природный камень, который хорошо выглядит и долговечен. При укладке проступи часто допускают ошибку: каменную плиту располагают не горизонтально, а с небольшим уклоном в какую-либо сторону. Допустим уклон в сторону спуска, но если в противоположном направлении, то рано или поздно на внутренней части ступеней лестницы накапливается грязь и они промерзают.

——

К каменным работам относят кирпичную и каменную кладку. Из этого материала выкладываются фундамент и стены. Скрепляющим составом служит бетонный раствор.

Для этих работ требуется следующий минимум инструмента:

кельма, обычно именуемая мастерком, — треугольная металлическая лопаточка, с помощью которой укладывается раствор, разравнивается, убираются излишки, заполняются вертикальные швы.

Молоток-кирочка применяется для рубки, колки и отесывания кирпича.

Молоток рубочный с кувалдой служит для раскалывания и окалывания камня с целью придания ему необходимой формы и размера. Вес молотка должен быть не менее 1 кг.

Рис. 5. Кладка кирпичных стен: а) установка нередовок и причалки; б) разновидность кладки

Расшивка-трубочка изогнутой формы, закрепленная в деревянной ручке. Служит для разделывания швов между кирпичами и придания им полукруглой формы с углублением вовнутрь или валиком наружу.

Трамбовка применяется для уплотнения грунта, бетона, камней. Ее можно изготовить из обрезка бревна или толстого бруса. В верхней части у нее одна или две ручки.

Порядовки — угловые ориентиры, применяемые при кладке кирпича. Их можно сделать из деревянного бруса или рейки. Можно использовать металлический уголок. На порядовке наносятся риски по толщине кирпича через 77 м с.цифрами по числу рядов кладки. Порядовки устанавливаются с той и

другой стороны угла здания. Уровень рисок должен быть строго, горизонтальным. По отметкам натягиваются шнуры. По ним проверяется ровность рядов кладки, а также уровень верхнего и нижнего обреза дверных и оконных проемов.

Для контроля ровности кладки по горизонтали и вертикали используют уровень и отвес.

Порядовки при установке обращают разметками рядов вовнутрь. Переставляют причалку не реже, чем через 2-3 ряда кирпичной кладки. Для удобства в работе и устранения лишних движений кирпичи и камни при кладке следует заранее расположить в местах, приближенных к работе (50-60 см от рабочего места).

При высотной кладке применяют леса и подмостки. Их, как правило, изготавливают из прочной древесины или металла. Во всех случаях они должны обеспечивать абсолютную прочность, устойчивость, безопасность, удобства для размещения материала, хождения по нему, возможность беспрепятственно подняться и спуститься на землю.

Прочность и качество кладки напрямую зависит от качества раствора. Поэтому перед подачей его для работы надо хорошо перемешать, что придает раствору пластичность и однородность. Качество работы зависит от того, как уложен и разровнен раствор на кирпичной кладке. Равномерное распределение и уплотнение раствора, полноценное заполнение вертикальных и горизонтальных швов обеспечат высокое качество работы.

Часто при кладке используются неполномерные камни и кирпичи. Для придания им необходимой формы и размера производят рубку и отесывание. Чтобы перерубить поперек кусок кирпича острием лопатки-кирочки, вырубают насечки с двух противоположных сторон кирпича, затем с силой ударяют по линии разлома. Часть кирпича откалывается. При рубке вдоль делаются насечки на всех четырех плоскостях кирпича. Кирпич раскалывается резким ударом по предполагаемой линии раскола. Неровности после раскалывания стесываются острой частью молотка.

При кладке стен следует соблюдать меры безопасности. Настилы лесов и подмостков ограждают перилами высотой 1 м. Они должны быть достаточно прочными и выдерживать значительные нагрузки. Чтобы исключить падение различных предметов с подмостков, надо пришить боковые доски (бортовые) высотой 150 — 200 мм.

Во время кладки стен на рабочей площадке не должно быть посторонних людей. С этой целью стройку лучше всю огородить.

Бетонные работы чаще всего выполняются бригадой. Двое-трое готовят смесь, столько же укладывают ее в опалубку. После того как раствор приготовлен, его надо уложить как можно быстрее, желательно в течение часа.

Особого внимания требует уплотнение смеси. В домашних условиях ее трамбуют вручную. Можно использовать штыковую лопату-, железный лом или толстый металлический прут. Не следует накладывать раствор толстым слоем. Лучше утрамбовывается слой толщиной 20-30 см.

Если хотят получить ровную поверхность бетонной конструкции, не требующей дальнейшего отштукатуривания, опалубку делают из хорошо оструганных и подогнанных досок. Можно обшить их металлом. Перед началом укладки бетона доски надо хорошо смочить водой.

Уложенный бетон закрывают опилками, мешковиной, рогожей, старой одеждой, периодически его поливают водой. Начиная со вторых суток бетон следует поливать водой два раза в течение недели.

В зависимости от температуры наружного воздуха опалубку с твердеющего бетона можно снять в теплое время года через 3-5 суток, а в холодное — через 10-12 суток. Полного затвердения бетон достигает через 28 суток.

Недостаточно затвердевший бетон нельзя подвергать, большим динамическим нагрузкам; удары, вибрация и т. д.

К каменным работам относят кирпичную и каменную кладку. Природные камни, помимо ракушечника, обычно используются для фундамента и цоколей. Даже в горных районах при всем достатке этого материала применяют его нечасто из-за трудностей обработки и невысоких теплоизоляционных качеств.

Каменная кладка выполняется из булыжника, тесаного камня и бутовых плит. Перед началом кладки камни отмывают от грязи и пыли, укладывают их влажными. По размеру и форме камни подбирают таким образом, чтобы между ними были минимальные по толщине швы (1-1,5 см). При толстых швах прочность кладки ухудшается.

Большие камни раскалывают до транспортировки для удобства работы с ними. Крупные булыжники используют для закладки первого ряда, углов и мест пересечения стен. Каждый камень надо трамбовкой с усилием загнать в грунт. Чтобы камень лежал на своем месте ровно и устойчиво, иногда его приходится разворачивать несколько раз. Сначала укладываются камни по краям траншеи, затем заполняется середина. Они должны лежать плотно друг к другу. Широкие щели заполняют щебенкой, мелкие — песком или бетонным раствором.

На первый нижний слой кладут камни толщиной не более 30 см, как можно плотнее подгоняя их в подходящие по размеру и конфигурации места. Кладку ведут на растворе. Вертикальные швы нижнего ряда обязательно должны перекрываться верхними уложенными камнями.

С непременной перевязкой швов ведется и бутовая кладка. При этом соблюдается та же технология, что и при укладке булыжников. Чтобы ряды были ровные и одной высоты, камни следует подбирать примерно одной толщины.

Уложив камни вдоль траншеи с двух сторон, получают как бы рукав, в который набрасывают раствор и кладут большие камни, между которыми укладывают те, что поменьше. Щели заполняют щебенкой, затем кладку утрамбовывают.

Каменную булыжную и бутовую кладку можно вести в открытом варианте. Но лучше вести ее в опалубке.

Кирпичная кладка применяется при сооружении фундаментов, стен, печей, столбов ограждения. Толщина кладки в зависимости от количества и расположения кирпичей может быть в 1/2, 1, 2, 1,5, 3 и более кирпича. Толщина при этом следующая: 12,5, 25, 38, 51 см.

Толщина стен определяется климатическими условиями и материальными возможностями. При толщине шва 10 мм применяют различные растворы.

Кладка бывает сплошной, с воздушными прослойками или с засыпкой. Нельзя только забывать, что качественной она может быть только при перевязке швов, когда вертикальные швы не совпадают.

Для кладки лучше использовать влажный кирпич. Его предварительно замачивают, несколько минут держат в емкости с водой или поливают из шланга. Зимой обходятся без замачивания.

Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя часть проходила на одном уровне с натянутой причалкой. Если во время работы причалка отвисает, ее подтягивают. Избежать провисания помогут и кирпичи, которые временно кладут выступающими из ряда.

Кладку обычно ведут следующим образом: правая рука работает с кельмой (мастерком), а левая — с кирпичами. Взяв порцию раствора кельмой, бросают его на свое место и разравнивают, левой рукой берут кирпич и укладывают на раствор, легкими ударами кельмы вдавливают кирпич в раствор на такую глубину, чтобы шов был нужной толщины, а верхняя грань кирпича проходила вровень с причалкой. Берут второй кирпич, кельмой захватывают порцию раствора, бросают на нужное место, разравнивают, кирпич укладывают на постель, немного надвигают в сторону ранее уложенного кирпича, кирпич постукивают кельмой, вдавливают в раствор до уровня причалки. Далее процесс повторяется. Лишний раствор, который выдавливается из швов кирпичной кладки, срезают кельмой и бросают в ящик, затем перемешивают с общей массой.

Ряды кирпичей, уложенные вдоль направления стены, называются ложковым рядом, а поперек — тычковым. Вышеописанный способ кладки называют кладкой вприжим.

Неопытному мастеру вести ровную кладку по рядовке довольно трудно. Выручить может опалубка. На углах Дома строго вертикально устанавливают стойки на двух под прямым углом сшитых досках, к которым строго горизонтально крепят ровные обрезные доски с одной и другой стороны стены. Подняв кладку на два ряда; доски перемещают вверх и прием повторяется.

При кладке следует следить за швами. Если стены с той и другой стороны будут штукатуриться, то раствор в швах не должен доходить до плоскости стен на 10-12 мм. Для этого раствор накладывают так, чтобы он не доходил до края кирпича на 30-40 мм. При укладке кирпича и простукивании раствор раздастся, но не заполнит до конца шов.

Если стены не собираетесь штукатурить, то швы должны быть заполнены раствором заподлицо. Лишний бетон снимают кельмой.

Красивый выпуклый шов можно сделать расшивкой. Смочив конец трубки водой, ею проводят по раствору вдоль шва, приглаживая и уплотняя раствор. Если обнаружатся пустоты, их заполняют раствором. Швы должны быть на одном уровне с кладкой или несколько утоплены.

При пустотелой кладке пространство между ее рядами засыпают тсплозаполнителем или заливают 1-ощим раствором бетона.

Перед тем как приступить к работе, следует немного потренироваться насухо. А еще лучше сделать пробную кладку второстепенного объекта (кострища, опалубки, водоема).

Наибольшую трудность представляет кладка углов и сопря-женностей. Если стены из силикатного кирпича, швы предпочтительнее красить в темный цвет, вводя в раствор какой-нибудь краситель. Сажу, например. Такой прием используют и при работе с красным кирпичом.

Помимо сплошной гладкой кладки существует еще негладкая, с выступами, карнизами и нишами для архитектурного оформления окон, углов.

Карнизы и наличники образуются выпуском и напуском части кирпича на лицевой стороне кладки. Выпуск при этом должен быть не более одной трети кирпича.

Для встроенных шкафов, батарей отопления и других целей требуются ниши. Задняя стенка тогда делается тоньше.

В ряде случаев в стенах проводят каналы для вентиляции, дымоходы и т. д. При этом следует руководствоваться мерами пожарной безопасности. Швы в каналах обязательно должны быть хорошо заделаны, стенки выглажены, углы закруглены. При прохождении теплопроводов вблизи горючих материалов (деревянных конструкций) необходимо устанавливать защитные экраны из негорючих материалов.

Иногда для защиты стен от атмосферных осадков применяют защитно-декоративную отделку панельных, саманных или глиняных домов. В этих случаях с целью экономии кладку можно вести на торец кирпича. Чтобы между кладкой и стеной была связь, в стенку вбиваются гвозди на уровне швов. При запо; -ши их раствором гвозди наглухо закрепляются в нем и обеспечивают прочность конструкции. Кладка должна вестись более тщательно, без выпуклостей и неровностей в горизонтальной и вертикальной плоскости. Рисунок кладки может быть любым, но во всех случаях надо делать перевязку для увеличения прочности.



Каменные работы - Каменные работы и обработк камня