Картофель
Картофель — растение семейства пасленовых. Родиной его считают Южную и Центральную Америку. Здесь в далеком прошлом местные индейские племена научились культивировать дикий картфель и употреблять его в пищу. Из Южной Америки в Европу (Испанию) культуру завезли во второй половине 16 в., а из Испании — в Италию, Бельгию, Англию, Францию, Германию и другие страны.
Точных данных о времени появления картофеля в России не имеется. Существует лишь версия, что произошло это в конце 17 в. Петр I во время своего путешествия по Голландии прислал мешок картофеля графу Шереметьеву с приказом о его распространении. Что случилось с ним дальше — неизвестно. Но имеются сведения, что в 1740 г. картофель выращивали под Петербургом, и его в небольшом количестве подавали на придворных банкетах.
Долгое время картофель высаживали главным образом в ботанических садах и на аптекарских огородах. Прошло немало лет, прежде чем он попал на огороды крестьян.
Картофель — ценнейшей продукт питания человека. Его клубни содержат от 15 от 30% сухого вещества, в основном крахмала, минеральные соли кальция, железа, йода, калия, серы и др. По биологической ценности белок картофеля превосходит белки многих других овощей. Ценность белков картофеля определяется наличием в них значительных количеств незаменимых аминокислот (валин, лизин, фенилаланин, триптофан, лейцин, изолейцин, метионин и треонин), которые не могут синтезироваться в организме человека. Для населения многих стран картофель является основным поставщиком антицинготного витамина С. Кроме того, в клубнях содержатся витамины В, А, РР, К.
Из картофеля можно приготовить множество питательных, вкусных и полезных блюд. Картофель издавна применяют в народной медицине. Содержащиеся в клубнях микроэлементы оказывают профилактическое и терапевтическое действие при малокровии, заболевании щитовидной железы, язвенной болезни, при гастрите.
Биологические особенности. Картофель — многолетнее растение, размножаемое клубнями. Клубень представляет собой видоизмененный, укороченный и утолщенный подземный стебель (столон), превращенный как бы в хранилище питательных веществ.
В раннем возрасте на клубне имеются мелкие чешуйчатые листочки, в пазухах которых (глазках) развиваются почки — по три и более в каждом глазке. Зачастую прорастает только одна из них, наиболее развитая, другие остаются запасными. Если росток из первой почки удалить, прорастут и остальные, но растения из них формируются не такие мощные, как от центральной.
Обычно у целого клубня почки прорастают не во всех глазках, а только в верхних. Если же перед посадкой срезать верхушку, прорастут почки и нижних глазков.
В хозяйственном отношении наибольшую ценность представляют мел-коглазковые клубни, так как их легче мыть, чистить. В зависимости от сорта клубни по форме бывают овальные, круглые, плоские, бочковидные; по цвету — белые, розовые, красные, красно-фиолетовые с разными оттенками; по окраске мякоти — белые, кремовые, светло-желтые, сине-фиолетовые, белые с красными пятнами.
Ко времени уборки клубни накапливают запасы питательных веществ и вступают в период покоя. Это важное биологическое свойство картофеля, позволяющее сохранять посадочный материал в течение всей зимы без снижения его продуктивной способности. У большинства сортов период покоя составляет более 2 месяцев. При осенне-зимнем хранении в сухом, прохладном помещении при температуре воздуха 1—3 °С клубни не прорастают 6—7 месяцев. Если же прорастание почек необходимо ускорить, температуру воздуха повышают до- 10—12 °С и обеспечивают достаточный приток воздуха, но наиболее интенсивно прорастание идет при 20 °С.
Корни у картофеля образуются при температуре выше 7 °С. При более низкой температуре клубни долго лежат в почве без корней, более того, на их поверхности за счет имеющихся питательных веществ могут образовываться новые клубни, которые не дают побегов. Такое явление часто отмечается при посадке картофеля в холодную, переувлажненную почву или, наоборот, в слишком сухую при температуре выше 25 °С.
Наиболее благоприятная температура для роста надземной части 15—20 °С. Ботва картофеля не выносит заморозков и гибнет уже при минус 1—2 °С. Оптимальная температура почвы для клубнеобразования 16— 19 °С. При повышении ее до 25 °С рост клубней замедляется, а при 29 °С прекращается совсем. То же происходит и при снижении температуры ниже 6 ° С.
Картофель требователен к влажности почвы, хотя и неодинаково в различные периоды роста и развития. При появлении всходов растения обходятся сравнительно небольшим количеством влаги, но по мере их роста, особенно после вступления в фазу цветения, потребность в ней резко увеличивается. Вообще за весь период роста куст картофеля испаряет 60—70 кг воды, а ранние сорта в июне за сутки расходуют не менее 300 кг на каждые 100 м2 посадки. Прекращение клубнеобразования из-за переувлажнения на суглинистых и супесчаных почвах бывает при запасах продуктивной влаги в пахотном слое больше 65—70 мм. Продолжительный период переувлажнения почвы нередко приводит к удушению и загниванию клубней. Первый сигнал переувлажнения почвы и кислородного голодания — разрастание на поверхности клубней рыхлых белых чечевичек. Особенно опасно затопление почвы большим слоем воды.
В конце развития, когда увядает ботва и снижается прирост клубней, картофелю требуется меньше влаги, чем в предыдущие периоды. При теплой сухой погоде в эту пору на клубнях образуется крепкая толстая кожура, которая предохраняет их от механических повреждений во время уборки и обеспечивает лучшую сохранность в зимний период. Дождливая погода затягивает созревание клубней, на них образуется очень нежная кожура, они легко повреждаются при уборке и плохо хранятся.
Картофель — светолюбивое растение. В затененных местах вытягиваются стебли, желтеет ботва, снижается клубнеобразование. При этом клубни становятся мелкими, водянистыми, невкусными. Большое значение в поглощении солнечной энергии имеет ориентация листьев. Так, при направлении рядков с севера на юг растения равномернее освещаются в течение дня и повышают урожай на 10—15%, а крахмалистость клубней — на 1—2%.
Столоны образуются без света. Если картофель посадить неглубоко, рост подземных побегов задерживается и тогда кусты необходимо окучивать при высоте 15—20 см.
Клубни картофеля, побывшие несколько дней после выкопки из земли на свету, зеленеют, в них образуется хлорофилл. Под воздействием прямого или рассеянного света в клубнях одновременно увеличивается содержание соланина. Для семенного картофеля такое озеленение полезно, так как клубни не поражаются болезнями и не повреждаются грызунами во время осенне-зимнего хранения. Кроме того, озелененный картофель обеспечивает получение более высоких урожаев. Продовольственный картофель нельзя подвергать озеленению. Особенно быстро накапливаются хлорофилл и соланин в клубнях на свету после мойки. Вот почему чистый от земли картофель для продовольственных целей необходимо хранить в темных помещениях.
Картофель отличается повышенными требованиями к плодородию почв. Для нормального роста и развития его растений необходимы азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера, а также микроэлементы — бор, марганец, молибден, медь, цинк, кобальт и др. Однако на большинстве почв он наиболее часто испытывает потребность в азоте, фосфоре и калии.
При недостаточном азотном питании картофель растет и ветвится слабо, листья приобретают бледно-зеленую окраску. Избыточное азотное питание, наоборот, способствует чрезмерному развитию ботвы, задерживает созревание клубней, понижает устойчивость их к механическим повреждениям и болезням.
Одновременное внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений позволяет устранить отрицательное воздействие избыточного азотного питания.
Влияние фосфора проявляется в ускорении роста и развития растений. Достаточное питание элементом способствует ускоренному развитию корневой системы, более раннему клубнеобразованию и большему накоплению крахмала. При недостатке фосфора угнетается рост, возникает железистая пятнистость (ржавость) мякоти клубней.
Калий повышает стойкость картофеля к болезням и заморозкам, а если его не хватает, листья приобретают бронзовый оттенок, ткани по краям листьев желтеют и буреют. Внесение калийных удобрений, особенно не содержащих хлора, ускоряет передвижение углеводов из листьев в клубни.
Картофель — один из важнейших продуктов питания. Клубни картофеля обладают высокой продуктивностью, содержат большое количество крахмала, белков, витаминов, минеральных солей, органических кислот и других веществ. Недаром в народе говорят: «Картофель — второй хлеб».
Этот овощ предпочитает слабокислые почвы. Он большой любитель калия, особенно углекислого (поташа), и древесной золы, а также фосфора.
Сорта картофеля делятся на несколько групп с разной скороспелостью. Ранний картофель начинают убирать в июне — июле; средний — с августа до начала сентября; основной же урожай получают от поздних сортов, созревающих в сентябре — октябре.
Окраска кожуры клубней бывает самой разной (даже черной), но чаще выращиваются сорта, образующие клубни белого или розово-красного цвета. Мякоть у картофельного клубня белая, но встречаются сорта с бледно-желтой окраской.
Для получения раннего урожая клубни картофеля (ранних сортов) перед посадкой проращивают на свету, а затем подращивают во влажной среде с минеральными удобрениями. Проращивают клубни при температуре 12—18 градусов в течение 25—30 дней в неглубоких ящиках или перфорированных (с дырочками) полиэтиленовых мешках, часто перекладывая и переворачивая, чтобы они равномерно получали свет. Когда появятся крепкие ростки длиной 0,5—1 см, клубни пересыпают древесными опилками или торфяной крошкой, через 6— 7 дней после полива водой подкармливают раствором минеральных удобрений: на 1 л воды 1,5 г аммиачной селитры, 1 г суперфосфата, 0,5 г хлористого калия. Перед посадкой содержимое пакета или ящика опрокидывают в ведро или бочку с 1%-ным раствором марган-цово-кислого калия и там осторожно отделяют клубни с переплетенными корнями.
При недостатке посадочного материала крупные клубни режут на 2—3 дольки вдоль клубня. Каждая долька должна иметь не менее 3—5 глазков. Режут клубни за 2— 3 дня до посадки, чтобы на срезах образовалась защитная пробковая ткань.
Лучшим сроком посадки раннего картофеля является период с 25 апреля по 5 мая. При более поздних сроках урожай картофеля резко снижается.
Клубни сажают рядовым способом, при расстоянии между рядами 60 см, между клубнями в ряду 30—35 см. Глубина посадки 8—10 см. Когда всходы достигнут 12— 15 см, их окучивают влажной почвой. Окучивание проводят после дождя или полива. Второй раз окучивают в зависимости от темпов роста и состояния растений. При сильном росте второе окучивание проводят через 12— 15 дней после первого, а при замедленном — через 3— 3,5 недели, то есть непосредственно перед цветением. Чтобы почва находилась в рыхлом состоянии, что очень важно для клубнеобразования, рыхлят ее не менее одного раза между окучиваниями.
Когда цветение картофеля заканчивается, осторожно подкапывают куст садовой вилкой или руками. Можно два-три раза аккуратно выбирать клубни (размером с куриное яйцо), не выкапывая куст целиком. В конце июля ранний картофель полностью убирают, клубни просушивают, затеняя их плотной бумагой или рогожей. Его не закладывают на хранение, а едят до урожая позднего картофеля. Самыми скороспелыми сортами являются Приекульский ранний, Скороспелка-1, Белорусский ранний, Детскосельский.
Клубни, которые отбирают на семена, выставляют на солнце, «озеленяют» в течение 7—10 дней. От этого они лучше хранятся, меньше поражаются болезнями. Озелененный картофель нельзя употреблять в пищу и на корм скоту, так как в нем образуется яд — солонин.
Интересен и эффективен метод выращивания раннего картофеля в старой бочке. Для этого дно бочки засыпают небольшим слоем земли (на 1/6 емкости) и сажают один хорошо пророщенный клубень. По мере отрастания ботвы ее засыпают землей и компостом, пока она не поднимется над уровнем бочки. Теперь надо дождаться, когда растение зацветет, и просто высыпать из бочки землю с готовыми клубнями. Вместо бочки годятся старые покрышки от автомобильных колес.
Средний и поздний картофель сажают в течение мая непророщенными клубнями в прогретую почву в борозды или «под лопату» так, чтобы слой земли сверху был не более 10 см. Клубни с подозрительными дефектами надо браковать.
Уход за картофелем заключается в окучивании по мере отрастания ботвы, прополке сорняков, подкормках — через месяц после посадки и в период цветения (доза калия — до 30 мг на 1 м2). В сухое лето картофель поливают. Окучивание проводят рано утром или поздно вечером, когда ботва вытянута вверх (днем она ложится на гряду).
Поздний картофель выкапывают, когда ботва отмирает. Выкапывать надо осторожно, чтобы не повредить клубни. Поврежденные клубни нельзя закладывать на хранение. Обычно картофель хранят в погребах россыпью, но можно и в решетчатых ящиках, а также в любых емкостях, в которых обеспечена вентиляция. Необходимым условием хранения является полная темнота и прохладное помещение. Ботву картофеля используют при закладке компостных куч.
Широко распространенными сортами среднепозднего и позднего картофеля являются Огонек, Темп, Лошицкий, Павлинка, Столовый 19.
В народной медицине при гипертонической болезни рекомендуется применять печеный картофель с корочкой. Особую ценность картофель представляет при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью, запорах, изжоге. Хорошо помогает сок для профилактики обострения язвенной болезни желудка, при головных болях. Неплохой результат наблюдается при назначении вареного картофеля больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эффект обьясняется наличием солей калия, которые способствуют выведению из организма избыточной жидкости. Однако вводить картофель в рацион больных диабетом следует осторожно.
Сорта
Для получения высоких урожаев картофеля большое значение имеет выбор сорта.
По продолжительности вегетационного периода все сорта картофеля делят на несколько групп: ранние — с формированием урожая клубней через 50—60 дней, среднеранние — 61—80, среднеспелые — 81 —100, среднепоздние — 101 — 120, позднеспелые — более 120 дней.
Для летне-осеннего потребления наиболее пригодны ранние, средне-ранние и среднеспелые сорта, для закладки на хранение и зимне-весеннего использования — среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.
Агротехника
Выбор участка и подготовка почвы. Под картофель отводят открытые, рано освобождающиеся от снега участки, лучше на южных и юго-западных склонах. Для его выращивания подходят хорошо окультуренные почвы легкого механического состава. Хуже переносит картофель тяжелые суглинки и сильноуплотненные глинистые почвы, особенно при близком расположении к поверхности грунтовых вод.
Лучшие предшественники картофеля — капуста, огурец, салат, шпинат, неплохие — морковь, свекла, петрушка. Не следует выращивать картофель на участке, где его возделывали в прошлые годы, особенно если растения были заражены паршой или другими грибными болезнями. Нельзя размещать картофель и после томата, а также в непосредственной близости к нему, так как они имеют ряд одинаковых болезней.
Подготовку участка под картофель начинают сразу после уборки предшественника. Почву перекапывают или пашут на глубину 22—25 см и на зиму оставляют в пластах. С осени же нарезают и водоотводные канавки для стока излишней воды. На тяжелых низинных почвах полезно устраивать гряды высотой 15—20 см и шириной 2 м при расстоянии между ними 30—35 см. Это обеспечивает более раннее просыхание почвы весной. Кроме того, неровная поверхность способствует лучшему снегозадержанию (важно для районов с недостатком влаги в. летний период) и уничтожению морозом личинок вредителей.
Весной участок перекапывают на 5—6 см мельче, чем при осенней обработке, чтобы не вывернуть на поверхность почвы семена сорняков. Если осенью обработку не проводили, делают это весной.
Важный прием под картофель — пескование почвы. Для этого в лунку при посадке вносят полведра речного песка. Можно применять песок и при перекопке почвы, тогда норму его увеличивают в 3—4 раза. После этого пахотный слой становится более рыхлым, не ссыхается в глыбы, легче поддается обработке. На глинистых и тяжелых суглинистых почвах песок рекомендуется вносить ежегодно, пока почва не сделается достаточно легкой. При этом пескование сочетают с внесением повышенных доз перегноя.
Удобрение. Одной из особенностей картофеля является интенсивное использование питательных веществ, поэтому под него необходимо применять достаточное количество удобрений в легкоусвояемой форме.
Особенно ценны для получения высоких урожаев картофеля органические удобрения.
Хорошо перепревший навоз или перегной вносят при осенней обработке почвы из расчета 3—5 кг/м2. При недостатке органических удобрений их лучше добавлять в борозду или в лунку одновременно с посадкой. Это позволяет в 2—3 раза снизить нормы удобрения и получить прибавку урожая клубней не меньше, чем от разбросного внесения больших доз. Питательные вещества удобрений при местном внесении меньше поглощаются почвой и ее микрофлорой и в большей мере используются растением, так как находятся в зоне расположения основной массы корней.
Птичий помет перед внесением измельчют и применяют одновременно с посадкой картофеля или в подкормки. Полезно давать и хорошо разложившийся торф, причем как на тяжелых глинистых, так и на легких песчаных почвах. При сплошном внесении на каждые 100 м2 обычно заделывают в почву до 500 кг торфа, в лунку — 0,5 кг. Целесообразно использовать торф совместно с золой из расчета 4—6 кг золы на 1 ц торфа. Вносят эту смесь под картофель осенью.
Положительное действие на картофель оказывает также ил. Его заготавливают в прудах и озерах по мере спада воды и вносят примерно в тех же дозах, что и торф.
Для того чтобы обеспечить картофель с самого начала достаточным количеством питательных веществ, наряду с органическими применяют полное минеральное удобрение. При этом на песчаных, суглинистых и дерново-подзолистых почвах с низким содержанием гумуса более высокие прибавки получают от азота, на черноземах и серых лесных — от азота и фосфора. Вносят минеральные удобрения весной под перекопку участка из расчета 30—60 г/м2 каждого элемента. Доза нитрофоски — 100—150 г/м2.
Хорошее удобрение под картофель — древесная зола. Она содержит калий в углекислой форме, без хлора и благоприятно влияет на урожай и качество клубней, снижает поражение растений фитофторозом. Так, 1 кг древесной золы дает дополнительно 6—8 кг клубней. Вносят золу под картофель осенью в дозе 150— 200 г/м2. Можно использовать и торфяную золу, но она содержит питательных веществ меньше, чем древесная.
Подготовка клубней к посадке. Для выращивания картофеля используют здоровые клубни, полученные от высокоурожайных растений. Перед посадкой посадочный материал тщательно перебирают и выбраковывают клубни, пораженные мокрой и сухой гнилями, ризоктонио-зом, черной ножкой, фитофторозом, обыкновенной паршой. Не следует брать для посадки клубни измененной формы, уродливые, с механическими повреждениями, обесцвеченные.
Лучшая фракция клубней массой 50—70 г. При отсутствии средних по величине клубней можно использовать для посадки более мелкие, массой не менее 30 г.
Крупные клубни после проращивания разрезают на части. При посадке отдельных частей урожай картофеля не снижается, а получается иногда даже выше, чем при посадке целых клубней, но непророщенных. Режут клубни острым ножом вдоль между ростками так, чтобы каждая часть была массой не менее 30—40 г и имела два-три ростка. Делят клубни в день посадки или за несколько дней до нее. Разрезанные клубни нельзя присыпать ни золой, ни известью, как иногда делают овощеводы-любители, поскольку от этого посадочный материал загнивает, поражается черной ножкой и другими болезнями. Клубни, у которых на срезе обнаружились признаки кольцевой гнили, ржавой пятнистости, фитофтороза, выбраковывают, а нож после этого обеззараживают в течение 10—15 с в пламени или в темноокрашенном растворе марганцовки.
Обычно всходы картофеля появляются через 25—27 дней, а в холодную весну — даже через 35—40 дней. Для ускорения развития растений семенные клубни необходимо прорастить. При этом под влиянием повышенной температуры происходят быстрое пробуждение почек, накопление в них питательных и ростовых веществ, стимулирующих прорастание. От пророщенных клубней всходы появляются раньше обычных сроков на 10—12 дней.
Проращивают глазки у клубней по-разному: на свету, во влажной камере и комбинированным способом.
Для проращивания на свету годятся любые светлые помещения, где есть возможность поддерживать температуру воздуха 12—15°С. При недостатке света ростки получаются длинные, тонкие, легко обламывающиеся. С целью улучшения освещения можно использовать электрический свет из расчета 75—80 Вт/м2. Подсветку картофеля проводят 8—10 ч в сутки.
Здоровые клубни раскладывают в два слоя (30—40 кг на 1 м2) в ящики или на полу вблизи окна. Через 2 недели, когда на клубнях появятся небольшие ростки, их следует осторожно переложить так, чтобы нижние были сверху. При температуре 12— 16°С на проращивание требуется 35—40 дней, при 18—20° — 28— 30 дней. При 5—7°С глазки прорастают очень медленно, а при температуре более 21°С ростки древеснеют и клубни сильно высыхают. Для получения урожая в более ранние сроки период проращивания удлиняют до 45 дней.
Иногда для проращивания клубни нанизывают на проволоку или капроновую леску и подвешивают перед окном. При равномерном хорошем освещении на них образуются крепкие толстые ростки.
Удобно проращивать картофель в мешках или в пакетах из пленки. По всей длине мешка или пакета на расстоянии 10—15 см делают отверстия диаметром 1—1,5 см, через которые происходит газообмен. Мешки или пакеты на 2/3 объема заполняют клубнями (около 12 кг), завязывают концы и равномерно распределяют картофель по всему мешку. Затем мешок перехватывают посередине и вешают на перекладину или на шест в теплом светлом помещении на 30—35 дней. Во время проращивания клубни периодически осматривают, все загнившие, а также с нитевидными ростками удаляют. Помещение проветривают. Если воздух слишком сухой, то клубни 2—3 раза слегка опрыскивают водой.
Однако не все овощеводы-любители имеют обогреваемые помещения для светового проращивания картофеля, поэтому применяют хотя и менее эффективные, но более доступные способы. Самый простой из них — проращивание картофеля на открытых ровных площадках и в котлованах.
Весной, как только сойдет снег и ночная температура воздуха установится выше нуля, а дневная — выше 10° С, около дома или на огороде выбирают ровное место, лучше открытое с южной стороны и защищенное от холодных ветров. На землю расстилают солому или торф слоем 10 см, а сверху в два-три слоя укладывают клубни полосами шириной 1,5 м. Между полосами оставляют проходы шириной до 1 м, где складывают солому, маты или полиэтиленовую пленку для укрытия клубней во время похолодания, а также в жаркие полуденные часы. Проращивают клубни на открытых площадках 2—3 недели.
Проращивание клубней в котлованах начинают раньше, чем на ровных площадках, и проводят с подогревом и без него. Котлован делают глубиной 40 см, на дно укладывают разогревшийся навоз, а на него — слой земли. Сверху в два-три слоя размещают клубни — 40—50 кг.
Проращивание в котлованах ускоряет образование корней на неделю, способствует позеленению клубней, что существенно повышает их устойчивость к болезням.
Следует иметь в виду, что образовавшиеся на свету ростки не сразу трогаются в рост, поскольку в них образуются вещества, сдерживающие этот процесс. Поэтому, чтобы снять влияние ингибиторов, за 5—6 дней до высадки клубни затеняют матами или соломой.
Проращивание клубней во влажной среде позволяет получить урожай раньше, чем при световом проращивании.
В качестве субстрата используют торф, опилки, перегной, мякину и др. Главными условиями подготовки посадочного материала являются тепло, приток свежего воздуха и влажность среды. Повышение или снижение влажности среды отрицательно сказывается на результатах проращивания. Температура среды должна быть не ниже 12 °С и не выше 25 °С.
Картофель можно проращивать в ящиках, корзинах или в небольших буртах на огороде. На дно емкости насыпают субстрат слоем 2—3 см. На него укладывают клубни верхушечной частью кверху и снова засыпают на 2—3 см субстратом. Сверху укладывают новый слой клубней в таком же порядке и так продолжают до тех пор, пока тара не заполнится. Эффективно применение раствора медного купоро-сам из расчета 1—2 г на 1л воды. Им смачивают субстрат перед закладкой клубней.
Опилки, торф или другие материалы в течение всего времени проращивания клубней поддерживают во влажном состоянии. Через 15— 20 дней на клубнях образуются ростки длиной 2—4 см и корневая мочка, что особенно важно для последующего роста растений и накопления раннего урожая.
Проращивать картофель в буртах можно только после минования опасности возврата заморозков. Для этого на ровной площадке или в котловане раскладывают подстилку из перегноя или торфа слоем 10—15 см, на которую укладывают клубни (шесть — восемь рядов) и пересыпают их перегноем или торфом слоем 10—15 см. Ширина бурта у основания 1—1,2 м, по верху 0,6—0,8 м, высота 0,8 м.
В период проращивания картофеля во влажной среде следят, чтобы ростки и корни не перерастали и не превышали диаметр клубня, иначе при посадке они ломаются.
Самый ранний сбор картофеля позволяет получить комбинированный способ проращивания клубней. Для этого их сначала выдерживают в светлом теплом помещении в течение 27—30 дней до образования крепких ростков, а затем — во влажной среде 7—10 дней.
Субстрат лучше смачивать не водой, а раствором удобрений: на каждые 10 л воды берут 60 г суперфосфата и 30 г хлористого калия.
До появления на клубнях корешков температуру в помещении поддерживают 20-—22° С. В таких условиях корни у основания ростков появляются на второй-третий день после закладки на проращивание. В это время проводят подкормку картофеля раствором удобрений из расчета 60 г суперфосфата и 20—30 г хлористого калия на 10 л воды. Чтобы не вызвать перерастания корней и ростков, температуру воздуха после подкормки снижают до 12—14°С. Через 2—3 дня клубни подкармливают снова, а еще через 1—2 дня их можно высаживать.
Выращивание рассады картофеля — трудоемкий процесс, поэтому используют его для получения продукции на очень небольших площадях.
Здоровые клубни вначале проращивают на свету, затем укладывают под парниковые рамы в один ряд и засыпают влажным торфом или перегноем слоем 1 —2 см. Температуру воздуха в парниках поддерживают на уровне 12—20°С. Через 2—3 недели рассаду, достигшую высоты 6—8 см, выбирают и высаживают в открытый грунт по схеме 80 X 30— 35 см.
Хорошую рассаду можно выращивать и в торфоперегнойных горшочках. При этом она быстрее приживается и дает ранний урожай. Горшочки делают высотой 11 см с диаметром нижней части 11, верхней — 12,5 при толщине стенок 1,5 см. Глубина отверстия, в которое кладут клубень, 9 см. Можно делать горшочки и размером 10X10X10 см.
В горшочки клубни закладывают за 3—4 недели до высадки рассады.
Провяливание клубней — один из простейших способов подготовки их к посадке. Для этого в теплом (12—15 °С) и необязательно светлом помещении (на чердаке, в сарае) клубни раскладывают тонким слоем и выдерживают в течение 5—8 дней до образования зачатков ростков. За это время в них накапливаются растворимые питательные вещества и ферменты, которые ускоряют прорастание почек и появление всходов. Рост и развитие растений от таких клубней потом проходит более интенсивно, а урожай получается выше.
Обработка клубней минеральными удобрениями ускоряет появление всходов на 3—5 дней, повышает урожай. Для обработки берут на 100 л воды по 4 кг аммиачной селитры и суперфосфата. Клубни в сетках опускают в раствор на 1 ч, затем просушивают и высаживают.
Полезна обработка клубней 0,01— 0,05%-ным раствором микроэлементов — меди, бора, марганца. Это ускоряет клубнеобразование, повышает устойчивость картофеля к болезням, увеличивает в молодых клубнях содержание крахмала.
Картофель раскладывают под навесом в несколько слоев и равномерно смачивают из лейки (1л раствора на 1 кг клубней). Для предотвращения быстрого испарения раствора клубни закрывают мешковиной или соломенными матами на 2—3 ч.
Предпосадочное опудривание клубней древесной золой из расчета 1 кг золы на 50 кг клубней ускоряет развитие растений, повышает урожай и крахмалистость клубней.
Посадка. При выборе срока посадки следует помнить, что слишком ранняя посадка клубней в холодную почву снижает урожай. Обычно картофель начинают высаживать после того, как температура почвы на глубине 8—10 см установится 6—8°С, тогда клубни прорастают быстрее и всходы появляются раньше.
Однако надо иметь в виду, что ранняя посадка пророщенными клубнями в недостаточно прогретую почву лучше действует на урожай, чем более поздняя, но в прогретую до 6—8°С. У пророщенных клубней ростки остаются жизнеспособными при температуре почвы 2—3°С, поэтому такой картофель следует высаживать при 3—5°С. Клубни, пророщенные во влажной среде, переносят посадку в недостаточно прогретую почву несколько хуже. Очень важно в этих случаях высаживать их на меньшую глубину, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель не испытывает недостатка тепла. В весенние дни температура почвы нарастает быстро, и переход к оптимальному режиму происходит обычно за 3—6 дней. Чем раньше высаживают клубни, тем меньше должна быть глубина их посадки.
В Подмосковье и других районах средней полосы ранний картофель обычно высаживают в конце апреля — начале мая. Эта работа совпадает с распусканием листьев на березах. В районах достаточного увлажнения на суглинистых почвах применяют посадку на гребнях и грядах, на легких песчаных и супесчаных — целесообразна посадка на ровной поверхности на глубину 6—8 см. Заглублять клубни более чем на 10 см нельзя.
Густота посадки картофеля зависит от плодородия почвы и крупности посадочного материала. Клубни массой 50—80 г размещают по схемам 60Х 30, 60Х 25 или 70Х 20 см, а более крупные — по схемам 60Х 35,60Х 40, 70Х 30 или 70Х 35 см. На плодородных почвах посадка должна быть гуще, чем на слабоокультуренных без внесения удобрений. Но при загущении растений вырастает высокая, тонкая, рано полегающая ботва, образуются мелкие, водянистые клубни.
На грядах обычно размещают два ряда картофеля. Между ними делают канавку глубиной до 15—20 см. Выкопанную землю распределяют граблями по всей гряде. Рядки располагают на расстоянии 16—18 см от края гряды.
Уход за растениями. К уходу за картофелем приступают через 5—6 дней после посадки. Начиная с этого времени и до уборки необходимо содержать почву в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. До появления всходов проводят мелкое рыхление почвы железными граблями. При этом погибают наклюнувшиеся семена или всходы сорняков, еще не успевшие окрепнуть. На сильно засоренных почвах рыхление можно повторить, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить находившиеся у поверхности почвы ростки картофеля. После появления всходов почву рыхлят не только в междурядьях, но и вокруг каждого куста, одновременно удаляя сорняки, их корни и корневища. Для этого удобны маленькие, легкие тяпки.
При хорошей обеспеченности почвы влагой кроме рыхления необходимо окучивание картофеля. Однако следует иметь в виду, что в жаркую и сухую погоду глубокое рыхление и окучивание картофеля не допустимы, так как они вызывают потерю влаги, перегрев почвы, останавливают рост клубней и способствуют появлению болезней. В таких случаях возможны только междурядные обработки на глубину 6—8 см.
Всходы рано высаженного картофеля необходимо защитить от повреждения заморозками. Поэтому при угрозе похолодания молодые растения засыпают полностью почвой. После заморозков, но не позже чем через 2—3 дня, верхнюю часть растений осторожно освобождают от почвы.
Слаборазвитые растения перед окучиванием подкармливают. Из органических удобрений в подкормку хорошо дать перегной или раствор птичьего помета (1:20).
Минеральные удобрения внося! в неглубокие бороздки. На ведро водь; берут по две столовые ложки азотных и калийных удобрений и четыре — фосфорных (суперфосфат разводят за сутки до внесения). Норма расхода раствора удобрений 1,5—2 л на куст.
Для получения высокого урожая клубней хорошего качества необходимо, чтобы почва была достаточно влажной начиная с фазы бутонизации растений. При засухе рост надземной части и клубней приостанавливается. Выпадающие затем дожди вызывают израстание клубней и их уродливость. Во время засухи, когда у растений подвядают листья, необходим полив. Поливают картофель вечером, расходуя на один куст 2—3 л воды. В засушливые годы требуется три-пять поливов за сезон. Особенно важны поливы во время цветения растений и интенсивного роста клубней. На следующий день после полива почву рыхлят.
Многих овощеводов-любителей нередко беспокоит очень мощное развитие (жирование) у картофеля ботвы. Это связано с избытком усвояемого растениями азота и недостатком фосфора и калия в почве.
Эффективный прием при выращивании картофеля — мульчирование, т. е. покрытие поверхности почвы небольшим слоем торфа, перегноя или полиэтиленовой пленкой. Оно способствует сохранению в почве влаги и тепла, уничтожению сорняков и ускорению развития картофеля. Торф, перегной, навоз, опилки рассыпают слоем 5—6 см после посадки картофеля.
Прозрачную пленку лучше применять для временного укрытия картофеля. С этой целью сразу после посадки почву укрывают пленкой и присыпают края землей слоем 5—7 см. Снимают пленку при появлении всходов.
При мульчировании черной пленкой глубина посадки клубней должна быть не более 2—3 см. Когда появятся всходы, пленку не снимают, а делают в ней надрезы для выхода стеблей наружу. В этом случае клубни созревают раньше, чем при мульчировании прозрачной пленкой, кроме того, они располагаются в верхнем слое почвы, и их легче убирать.
Уборку картофеля начинают в период, когда растения достигнут определенной степени зрелости. Для этого делают пробную копку. Если овощеводы используют различные по скороспелости сорта, то появляется возможность убирать картофель постепенно: сначала ранний, высаженный пророщенными клубнями, затем среднеспелый и, наконец, поздний.
Во многих районах Нечерноземной зоны массовый сбор ранних сортов ведут в конце июля. В первую очередь убирают картофель на тех участках, где закончено цветение и нижние листья начинают желтеть.
В сухую погоду картофель следует подсушить в течение 2—5 ч на открытом воздухе. За это время можно рассортировать его на фракции: на семена, заготовку впрок и для немедленного употребления в пишу.
В годы с сильным переувлажнением почвы особенно недопустимо затягивание с уборкой, что вызывает сильное поражение клубней фитофто-розом и другими болезнями, резко ухудшает качество и их сохранность.
Перед закладкой на хранение картофель тщательно сортируют. Не допуская смешивания здоровых и больных клубней. Для хранения картофель насыпают на пол или в закрома слоем не выше 1 м.
Влажные клубни обсушивают теплым воздухом. Решетчатые ящики с картофелем устанавливают в штабеля высотой до 2 м. Если нет специального хранилища, эта культура до весны неплохо сохраняется в буртах или в траншеях.
Место для бурта выбирают сухое, слегка возвышенное, при залегании грунтовых вод не выше 0,5 м от основания бурта. Бурт укрывают послойно в два срока: сразу после закладки картофеля тонкими слоями соломы и земли, чтобы из клубней быстрее испарилась излишняя влага, а затем с наступлением устойчивых холодов еще слоем соломы и земли.
Вентиляция в бурте естественная. Из реечных щитов сколачивают треугольные короба и укладывают их на основание земляной выемки, вырытой по центру бурта. Другое приспособление, сколоченное из двух щитов под углом 90°С, укладывают на гребень насыпи.
В большом удлиненном бурте к торцам треугольного короба присоединяют вертикальные деревянные вытяжные короба. В этом случае прорывать вентиляционную канаву не надо. В сухую погоду выкопанный картофель сразу после обсыхания (в течение 1—2 ч) аккуратно ссыпают в бурты. Преимущество хранения в буртах состоит в том, что не требуется часто пересыпать клубни.
Устройство траншеи для хранения картофеля дано на рисунке 1.
Картофель - Картофель
Остались вопросы по теме - "Картофель", задайте их на