Красная и белая смородина
Распространены не слишком широко. Представляют собой многолетние кустарники. Корневая система проникает в почву так же, как у черной смородины. Ежегодно от основания вырастают побеги, из которых наиболее сильные оставляют для формирования куста.
Заложенная в пазухе листа однолетнего побега плодовая почка весной распускается и дает цветочную кисть. Из нее в дальнейшем развивается плодоносящая кольчатка — с более продолжительным периодом жизни, чем у черной смородины. В вегетацию красная и белая смородина вступают раньше черной. Плоды у красной смородины темно-красные, светло-красные или розоватые, а у белой — беловатые или желтоватые. Плодоносят на 2—3-й год после посадки. Урожайность у красной и белой смородины выше, чем у черной. Очень требовательны к рыхлым, богатым питательными веществами почвам.
Культурные сорта красной и белой смородины самоплодны.
—
Эти виды более зимостойки, устойчивы ко многим грибным болезням, чем черная.смородина, плодоносят ежегодно и обильно. Ягоды созревают рано иногда раньше, чем ягоды земляники, или одновременно с ними. Ягоды красной и белой смородины содержат много витаминов (С, РР), микроэлементов и пектиновых веществ. Приготовленное из них желе может долго храниться.
Ягоды держатся на кустах долго. Кусты красной и белой смородины, усыпанные ягодами, очень декоративны.
Красная и белая смородина отличается от черной особенностями роста и плодоношения. Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны (в 2—3 раза) по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Урожай красной и белой смородины равномерно распределяется по всему кусту и почти не выносится на периферию его, как это наблюдается у черной смородины.
Красная и белая смородина формирует меньше побегов нулевого порядка, поэтому кусты не так загущены и более долговечны: на одном месте куст может расти 15—20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.
Выращивание посадочного материала
Для этого используют вегетативный способ размножения — горизонтальными отводками и одревесневшими черенками. При таких способах необходимо заранее подготовить хорошие здоровые маточные кусты. За кустами устанавливают особый уход: удобряют их перепревшим навозом или перегноем (15—20 кг на куст, в зависимости от плодородия почвы). Если органических удобрений нет, их можно заменить минеральными: в расчете на 1 м2 вносят 15— 20 г мочевины, 40—60 г суперфосфата, 15—20 г хлорида калия. Органические, фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные — весной. Удобрения заделывают в почву, чтобы не повредить корни.
—
Культура красной смородины в нашей стране развивалась одновременно с черной. Вначале она была известна как лекарственное растение, но промышленного распространения не получила, так как слабо размножалась черенками.
Ягоды красной и белой смородины по биохимическому составу уступают черной, но имеют некоторые особые качества. Ягоды красной смородины содержат 26—83 мг витамина С, белой—34/66 мг на 100 г сырья. Общая сумма Сахаров у разных сортов колеблется от 5,3 до 10,9%, кислотность составляет 1,9—4,2%. В ягодах красной и белой смородины содержится много кислоты, поэтому их редко используют в свежем виде и на варенье. Красная смородина может заменить клюкву. Из ее ягод готовят морс, из сока — мармелад, желе и кисель.
Красная смородина дает более обильный урожай, чем черная. Она долговечнее, менее требовательна к условиям произрастания, устойчивее к вредителям и болезням.
—
Красная и белая смородина отличаются друг от друга только окраской ягод. Содержание витамина С в них меньше, чем в черной смородине, однако они имеют и ряд преимуществ перед последней. Так, эти растения более долговечны и менее требовательны к условиям произрастания, отличаются более регулярной и высокой урожайностью, более устойчивы к опасным вредителям и болезням.
Высаживают красную и белую смородину обычно осенью. Лучшими для этих культур являются хорошо освещенные, возвышенные участки с легкосуглинистыми и супесчаными, умеренно влажными почвами. Размещают кусты на расстоянии 0,7—1 м. Посадка этих культур осуществляется так же, как и посадка черной смородины. Требования к уходу и формированию кустов такие же, как и при выращивании черной смородины. Заканчивают формирование кустов на 5—7 год, когда в нем образуется 15—20 хорошо развитых ветвей различного возраста. Старые ветви вырезают на год-два позже, чем у черной смородины. Кусты, снизившие урожайность, можно омолаживать путем полного удаления побегов до уровня почвы. Высокопродуктивны кусты в течение 14— 15 лет.
Описание
Красная и белая смородина имеет 19 видов. Эта культура представляет собой кустарник, редко вечнозеленый, иногда с колючками. Листья дланевидно-лопастные, зубчатые. Цветки собраны в кисти, плод — ложная ягода.
Сорта красной и белой смородины произошли в основном от трех видов: смородины обыкновенной, смородины красной, смородины скалистой и их гибридов.
Красная и белая смородина — многолетний кустарник. В отличие от черной смородины кусты более сжатые и вытянутые вверх. Сильные и толстые однолетние побеги, вырастающие от основания куста, идут на его формирование и замещение старых, отмирающих веток, но с годами их поступательный рост затухает.
Для большинства сортов красной смородины характерен довольно сильный рост прикорневых побегов. Их ветви сохраняют жизнеспособность и могут давать урожай 5—8 лет. При благоприятных условиях красная смородина дает хороший урожай 20 лет.
В 1-й год жизни на побеге обычно не образуется боковых ответвлений. На 2-й год из верхней почки однолетней ветки вырастает один сильный и прямой побег, реже развивается второй из нижележащей почки. В верхней части двухлетней ветви обычно формируются букетные веточки, близко расположенные одна от другой. В средней части могут образоваться боковые короткие побеги с кольчатка-ми, а еще ниже — более слабые кольчатки. Таким образом, рост боковых образований уменьшается книзу. Граница между разными по возрасту приростами, где скапливаются в пучки кольчатки, часто утолщена. Такое размещение букетных веточек и кольчаток на границах годичных приростов, как и проявление ярусности, характерно для красной смородины в отличие от черной.
Существенные различия между черной и красной смородиной заключаются в расположении почек на побегах и окраске коры. На однолетних приростах почки красной смородины прижаты к побегу, расширены в средней части и заострены к вершине. У однолетних приростов кора серовато-коричневая, у многолетних ветвей — красновато-коричневая. Специфический признак красной смородины — отставание коры на ветках всех возрастов. Наиболее заметно завертывание коры в продольном направлении на старых ветвях. В отличие от черной у красной смородины отсутствуют ароматические железы, поэтому кора и почки не имеют запаха.
Почки на ветвях красной и белой смородины могут быть простые ростовые, простые цветковые и смешанные, которые дают цветки и ростовые образования. На всех сильных однолетних приростах почки обычно ростовые. Цветковые почки на побегах средней длины (15—30 см), чаще смешанные. Почки, развивающиеся на более слабых приростах, простые цветковые. Верхушечная почка на годичном приросте красной смородины всегда ростовая. Основной урожай несут многолетние плодушки, сосредоточенные на границах прироста разных лет (букетные веточки). Однако плодоносят и однолетние плодушки, и плодовые побеги. Букетная веточка представляет собой короткое плодовое образование длиной до 5 см, на котором цветковые почки расположены сближенно в виде букета. Верхушечная почка обычно вегетативная, она может дать побег длиной 0,5—20 см.
Благодаря многолетним плодушкам красная смородина плодоносит значительно дольше черной и дает более высокий урожай. Отдельные ветви в возрасте 8—10 лет дают до 4 кг ягод.
Вегетация красной смородины в Ленинградской области начинается в конце апреля — начале мая. Почки находятся в состоянии покоя более длительное время, чем почки черной смородины. У красной смородины вначале развиваются бутоны и кисти, затем появляются листочки. Цветение всех сортов наступает почти одновременно. Наибольшая разница в сроках начала цветения —2—3 дня. Время цветения этой культуры—15—17 дней.
Сорта красной смородины самоплодны, но при перекрестном опылении урожай повышается. Начало созревания у разных сортов менее дружное, чем начало цветения. Раньше других созревают Ранняя сладкая и Джонхир ван Тете, затем — Ютербогская, Первенец и Ролан, чуть позже — Голландская красная, Ротет и Ровада. Окраска плодов очень разнообразна. Ягоды могут быть кремовые (Ютербогская), розовые (Ранняя сладкая), красные разных оттенков (Рондом, Первенец, Голландская красная и др.) и темно-вишневые (Варшевича).
Горизонтальные корни красной смородины размещаются в основном в слое 30—40 см и заметно выходят за пределы проекции кроны куста. Диаметр корневой системы превышает диаметр кроны в 1,6—2,1 раза. Вертикальные корни проникают на глубину 1,1 — 1,2 м. В верхнем (10 см) слое почвы находится до 38,6% всей длины корней.
Благодаря более мощной корневой системе выбор почвы для этой культуры шире, чем для черной смородины. Она предпочитает суглинистые и глинистые почвы, но некоторые сорта могут произрастать и на песчаных, если для удержания влаги они смешаны с перегноем. Сырую почву эта культура совсем не выносит. Из всех ягодных растений только красная смородина мирится с засолением почв.
Отношение к теплу. Красная смородина относится к числу наиболее зимостойких ягодных культур. Это в сильной степени зависит от происхождения сорта. Так, сорта, происшедшие от смородины скалистой и красной, более зимостойки, а от смородины обыкновенной — менее зимостойки. При раннем цветении от поздних весенних заморозков могут пострадать цветки. На высокую температуру красная смородина реагирует отрицательно, но лучше, чем черная.
Отношение к свету. В естественных условиях красная смородина произрастает по склонам гор, в редколесье и среди травянистой растительности. В этих условиях исторически определялись ее требования к условиям освещения: кусты не затенялись сверху, так как не росли под пологом деревьев. Значит, эта культура светолюбивая. При посадке необходимо строго выдерживать площадь питания и более тщательно формировать куст. Еще требовательнее к свету белая смородина.
Отношение к влаге. Красная смородина является сравнительно засухоустойчивой и умеренно требовательной к влаге культурой. Этому способствует мощное развитие корневой системы. Однако при посадке красной смородины на возвышенные места и ухудшении водоснабжения ослабляется ее рост, снижаются плодоношение и зимостойкость.
Сорта
Пополнение сортимента красной смородины идет значительно медленнее в сравнении с другими ягодными культурами, поэтому во многих регионах еще выращивают старые сорта. Из перспективных хорошие показатели имеют сорта голландского происхождения — Джонхир ван Тете, Рондом, Ротет, Ролан, Ровада и отечественные — Красная Андрейченко и Ненаглядная.
Сорта красной смородины определяют по цветкам, кистям и молодым листьям. Однако лучшим сроком апробации является период плодоношения, когда сорт можно определить по побегам, ягодам, размеру, форме и изогнутости листовой пластинки. Сорт Первенец, например, имеет округлые лопасти листьев, края которых приподняты вверх, Голландской красной — заостренные, вытянутые. Разнообразна и окраска листьев: темная у сортов Голландская красная и Варшевича, с голубовато-серым оттенком у Щедрой, светло-зеленая у Ранней сладкой и Джонхир ван Тете.
Длина кисти и расположение ягод на ней тоже являются сортовыми признаками. Длинные кисти имеют такие сорта, как Ранняя сладкая, Джонхир ван Тете, Ролан и Ровада.
Крупные ягоды у сортов Первенец, Джонхир ван Тете и Ранняя сладкая, очень крупные — у Розетты и Ровады. По окраске выделяется сорт Варшевича, у которого ягоды гранатовые, почти черные, светло-красные плоды у Ранней сладкой, Рондома и Ролана, а желтоватые — у Ютербогской.
Ранними сортами являются Джонхир ван Тете, Ранняя сладкая, Ред Лейк и Первенец, поздними — Голландская красная, Варшевича, Рондом и Ровада. После созревания ягоды позднеспелых сортов держатся на кистях в течение месяца.
Размножение горизонтальными отводками
Рано весной маточные кусты прореживают: вырезают все мелкие, поврежденные, затеняющие побеги. Как только почва прогреется и станет рыхлой и сыпучей, побеги пригибают и укладывают в борозды глубиной 5—8 см так, чтобы они плотно прилегали к почве по всей длине, и прикрепляют деревянными или железными шпильками. Затем уложенный горизонтально побег присыпают почвой.
Необходимо поддерживать почву в рыхлом и достаточно влажном состоянии. Из почек уложенных побегов образуются новые побеги. Как только они достигнут длины 6—8 см, их окучивают. Через 15—20 дней окучивание повторяют. При втором окучивании выросшие побеги должны быть засыпаны почвой на высоту 8—10 см. Если долго не было дождей, то перед окучиванием поливают из расчета 4—5 ведер на куст. При повторном окучивании одновременно с поливом можно подкормить растения навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:5 или куриным пометом (1:10). Почва под маточными кустами должна быть свободной от сорняков, рыхлой и умеренно влажной. К осени на прикопанных отводках образуется мощная корневая система. Их отделяют от маточного куста для посадки на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками
С ухоженных маточных кустов срезают вызревшие однолетние побеги, разрезают их на части (черенки) длиной 18—20 см. Осенью или весной черенки высаживают в рыхлую удобренную почву, в которой они хорошо укореняются, а к осени следующего года образуют сильные растения. Затем их высаживают на постоянное место.
Подготовка почвы
Смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Глубина залегания грунтовых вод в местах посадки смородины должна быть не менее 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины заключается в окультуривании почвы: увеличении плодородного слоя, заправке почвы органическими и минеральными удобрениями, известковании. Смородина хуже других ягодных культур переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7—8).
Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.
Посадка
На подготовленном участке выкапывают ямы глубиной 30—40 см и шириной 40—50 см. Если почва песчаная или супесчаная, то, как и под плодовые деревья, на дно ямы следует положить глину слоем 5—7 см. Каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5— 7 см глубже, чем она росла до посадки.
Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют навозом, перегноем или торфом слоем 5—7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10—15 см с 3—4 почками. Размещают смородину в ряду на расстоянии 1,3— 1,5 м.
Удобрение
Смородина отзывчива на удобрения. Поэтому для обеспечения хорошей продуктивности нужно ежегодно в расчете на 1 м2 вносить 2—4 кг компоста или навоза, 20—30 г мочевины, 30—50 г суперфосфата, 15—20 г хлорида калия. Применяют также некорневые подкормки микроэлементами: цинк повышает устойчивость к грибным болезням, бор способствует лучшему цветению и оплодотворению, марганец — повышению урожая, содержания сахара и витаминов в ягодах. Некорневые подкормки выполняют в фазах цветения и образования завязей, вечером или утром после высыхания росы.
Обрезка и формирование кустов
Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2—3-й год после посадки на кустах формируется много мощных побегов первого порядка. Из них выбирают 4—5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветви не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4— 5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветки первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. Через 4—5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вырезать и заменить новыми.
В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6—7-й год после посадки. Осуществляют также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.
Особенности обрезки черной смородины
Задачи ее заключаются в увеличении продуктивности периода куста. Систематическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток стимулирует ежегодное появление и отрастание мощных побегов нулевого порядка. Такое мероприятие необходимо для формирования куста с разновозрастными ветками и обеспечения равномерного плодоношения на протяжении всей жизни куста. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за растениями позволяет стимулировать на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с большим количеством цветковых почек. От обрезки зависит равномерное формирование ягод, увеличение их размера и повышение вкусовых качеств.
Обрезку кустов начинают с момента посадки растений на постоянное место. Выполняют ее для восстановления равновесия между надземной и корневой системами, пробуждения большего количества побегов из подземной части куста и усиления их роста. Посаженный куст обрезают на высоте 10—15 см, оставляя на побегах по 3—4 хорошо развитые почки.
Весной следующего года начинают формирование куста, для чего вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразвитые побеги. Из хорошо развитых побегов нулевого порядка оставляют 3—4 наиболее сильных и удачно расположенных. Из этих побегов в дальнейшем сформируются скелетные ветки. У сортов, плохо образующих боковые побеги, скелетные ветки укорачивают на 1/3—1/2 длины.
У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слабо развиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4—5-й год после посадки должен иметь 15—20 скелетных веток разного возраста — от нулевого порядка, образовавшихся в текущем году, до 4—5-летних. Начиная с пятилетнего возраста, обрезку применяют ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми — из побегов возобновления; удаляют старые ветки, загущающие куст, трущиеся. При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают рост других веток, затеняя их. Вырезают все побеги нулевого порядка, оставляя лишь 4—5 наиболее подходящих для замены старых.
С оставленных, более старых веток иногда срезают концевые части с ослабленным приростом до ближайшего, более сильного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способствует не только увеличению продолжительности жизни куста, но и размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.
Особенности обрезки красной и белой смородины
Скелетные ветви этих видов характеризуются более продолжительным, чем у черной смородины, верхушечным ростом. Дольше у них сохраняются и плодоносные ветки, поэтому скелетные ветки таких видов сохраняют хорошую продуктивность 6—8 лет. Куст так же, как и у черной смородины, должен состоять из разновозрастных веток. Многие сорта красной и белой смородины дают много побегов нулевого порядка. Необходимо часть этих побегов ежегодно вырезать, чтобы куст не загущался. Побеги нулевого порядка в последующие годы плохо ветвятся, не заканчивают рост и не формируют на концах цветковые почки. Такие побеги следует вырезать. Однолетние приросты первого, второго и последующих порядков ветвления подрезать нельзя. Это приведет к потере значительной части урожая.
Защита от вредителей и болезней
Растения черной смородины поражаются антракнозом и махровостью. Значительный ущерб им могут причинять и вредители, например смородинная стеклянница, почковый клещ, галлицы, тли, листовертки, пилильщики.
Красная смородина более устойчива к вредителям и болезням, чем черная.
Рекомендуется ежегодно перед цветением вырезать побеги, поврежденные этими вредителями.
Размножение
Красную смородину размножают семенами, одревесневшими и зелеными черенками, отводками и делением куста. Размножение семенами практикуется только при выведении новых сортов, а кусты делят в случаях острого недостатка посадочного материала, так как этот способ неэффективен. Наиболее широко распространено размножение красной смородины одревесневшими, зелеными, комбинированными черенками и отводками. Одревесневшие черенки высаживают ранней осенью. Побеги красной смородины заканчивают свое рост значительно раньше черной. К концу августа их верхушки бывают уже вполне вызревшими, почки нормально развитыми. При раннеосен-ней посадке черенков происходит образование каллюса, а У отдельных сортов — и корней. Почки в это время находятся в состоянии покоя. Черенки, посаженные весной или поздно осенью, не успевают укорениться до распускания листьев, подсыхают и погибают.
На кафедре плодоводства ЛСХИ установлено, что лучшие сроки заготовки и посадки одревесневших черенков • красной смородины — с 15 августа по 5 сентября.
Хорошие результаты дает посадка одревесневших черенков по светопрозрачной пленке. При мульчировании почвы пленкой создается парниковый эффект, что благоприятствует корнеобразованию. Пленка препятствует испарению влаги из почвы, что тоже немаловажно, так как май в нашей зоне часто бывает засушливым. Одревесневшие черенки при укоренении в открытом грунте к концу вегетации дают слабые растения, а отдельные сорта образуют только розетку листьев. Однолетки, выращенные из черенков, посаженных по пленке, соответствуют стандарту на 70%. Саженцы сорта Ранняя сладкая развиваются одинаково как по пленке, так и без нее.
Перспективен также способ размножения комбинированными черенками, которые в отличие от верхушечных зеленых черенков могут быть высажены и в открытом грунте при условии регулярных поливов или в небольших «замкнутых объемах». Технология укоренения комбинированных черенков красной смородины в замкнутых объемах ничем не отличается от черной.
Агротехника
Красная смородина менее требовательна к почвенному плодородию и хорошо плодоносит на суглинках, супесчаных и даже песчаных почвах. Бедные почвы улучшают внесением торфа и извести. Пахотный слой должен быть не менее 25—30 см и чистым от сорняков, особенно многолетних.
Эта культура требует хорошо освещенных мест. В низинах плохо растет и слабо плодоносит. На приусадебных участках ее высаживают вдоль дорожек или ограды на расстоянии 1 —1,5 м. Возможна посадка и на отдельном участке по схеме 2Х1м.
Для успешного роста и развития саженцев большое значение имеет подготовка почвы. В коллективных приусадебных садах местное окультуривание чаще проводят в посадочных ямах. При копке ям верхний гумусовый слой желательно складывать отдельно от нижнего. Почву, идущую на засыпку ямы, улучшают, внося 8—10 кг навоза или торфонавозного компоста, 100 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия или 200—300 г древесной золы. В кислые почвы добавляют 100 г молотого известняка или доломита.
Лучший срок посадки красной смородины — ранняя осень. На приусадебных участках вполне допустима и ве-. сенняя посадка небольшого количества растений. Для посадки используют однолетние и двухлетние стандартные саженцы. Концы корней слегка подравнивают и для лучшей приживаемости обмакивают в болтушку из глины, коровяка и воды. Сажают в ямы размером 50X40 см. Корневую шейку заглубляют на 3—4 см. Куст должен быть посажен так, чтобы при легком подергивании он не вытаскивался. Независимо от времени посадки делают прижи-вочный полив из расчета одно ведро на два-три растения. Сразу после полива почву мульчируют торфом или перегноем. Надземную часть растения обрезают на высоте 20 см.
Чтобы создать благоприятные условия для роста и развития растений, почву под кустами ежегодно осенью перекапывают, не разбивая глыб. Глыбистое состояние способствует лучшему просачиванию осенней и весенней воды. Весной и в течение всего лета почву рыхлят, одновременно удаляя сорняки.
Хорошим средством сохранения влаги и предупреждения прорастания сорняков является мульчирование. Мульчу накладывают после первого весеннего рыхления, когда в почве имеется большой запас влаги. Для этого используют навоз, торф, солому, опилки и другие материалы. После посадки мульчируют только приствольные круги диаметром 50—70 см, у взрослых кустов делают полосы шириной 1,25 м при толщине слоя мульчи 4—15 см. После такой обработки почва остается рыхлой все лето. При использовании в качестве мульчи соломы и опилок необходимо дополнительно внести 40 г азота на 10 м2. Перед осенней обработкой почвы материалы с участка выносят.
Красная смородина менее требовательна к внесению органических удобрений, чем черная, но более чувствительна к хлору, поэтому под нее лучше вносить сульфат калия или древесную золу. При отсутствии этих удобрений можно использовать хлористый калий, но вносить его лучше осенью, чтобы хлор вымылся, за пределы корнеоби-таемого слоя. Эта культура хорошо отзывается на некорневые подкормки микроэлементами в фазах цветения и зеленой завязи.
Особенности формирования и обрезки красной смородины. К формированию кустов приступают осенью первого года жизни растений, оставляют четыре-пять сильных прикорневых побегов, расположенных не ближе чем на 10 см один от другого. Каждый последующий год к ним добавляют еще два-три прикорневых побега на расстоянии 10—15 см. У взрослого плодоносящего куста должно быть около 12 хорошо развитых ветвей разного возраста.
Однолетние прикорневые побеги красной смородины, как правило, не обрезают, так как в их верхней части скученно располагаются плодовые почки, которые дадут урожай в следующем году. Приросты высших порядков тоже не обрезают. Старые ветви сохраняют дольше, чем у черной смородины, примерно на 2—3 года, так как плодушки красной смородины многолетние и способность ветвей к плодоношению более продолжительная. Слегка укорачивают лишь 5—б-летние ветви, если их верхушки начинают усыхать или прекращают давать приросты.
Наиболее интенсивная форма возделывания красной смородины — шпалера. К шпалерной культуре особенно пригодны сильнорастущие сорта — Джонхир ван Тете и рондом. Такая система возделывания способствует получению высоких урожаев ягод лучшего качества. Растения высаживают по схеме 1,7—2X0,75 м. Вдоль линии ряда устанавливают столбы высотой 2,5 м, натягивают на них проволоку на высоте 40, 100 и 170 см и привязывают к ней скелетные ветви.
В первые три года выбирают три — пять скелетных ветвей (в зависимости от расстояний между кустами) без разветвлений, высотой до 170 см. Остальные побеги у основания куста и которые вырастут позже, в мае, еще в травянистом состоянии вырезают.
При возделывании на шпалере не допускается развитие сильных боковых побегов на скелетных ветвях. У сорта Джонхир ван Тете в первые три года боковые побеги не укорачивают. При загущенности их прореживают. Короткие плодовые веточки и побеги продолжения главных ветвей тоже не подрезают. В дальнейшем у этого сорта короткие плодовые веточки обрезают. Благодаря ежегодной обрезке кусты не загущаются. Срок амортизации кустов на шпалере 10—12 лет.
Уборка урожая. Ягоды красной смородины у большинства сортов держатся на кустах долго, что позволяет продолжительное время пользоваться свежей ягодой. Однако, если кусты расположены на солнечном месте, ягоды подсыхают, морщинятся, теряют товарный вид. Собирают их кистями в специальную тару по 4—5 кг. Урожай убирают в сухую погоду, лучше утром, после схода росы. Не следует собирать ягоды после дождя и в жаркие полуденные часы. Хранят очень недолго, так как и в холодном помещении они быстро портятся.
Вредители и болезни
Вредители. Красносмородинная галловая тля. Насекомое желтого цвета, с красными глазами. Личинки отрождаются из зимующих на ветках яиц во время распускания листьев. До середины лета тля питается с нижней стороны листа. Когда листья загрубеют, часть крылатых самок перелетает на травянистые растения и продолжает размножаться. Осенью самки возвращаются обратно на куст и откладывают на зимовку яйца. При питании тлей на верхней стороне листьев образуются вздутия в виде темно-красных или желтых опухолей.
Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание (до распускания почек) нитрафеном из расчета 300 г на 10 л воды. Срезка и уничтожение верхушек побегов, сильно заселенных тлями. Опрыскивание настоем табака, ромашки лекарственной или раствором мыла (300 г), при сильном поражении —10%-ным карбофосом (75 г) или 10%-ным три-хлорметафосом —50—100 г из расчета на 10 л воды. Обработку проводят до цветения и после уборки урожая. Для отпугивания тлей в междурядьях смородины высаживают помидоры.
Смородинная стеклянница. Бабочка с размахом крыльев до 28 мм. Крылья стекловидно-прозрачные, узкие. Гусеница белая, 16-ногая, голова и грудной щиток темно-бурые. Зимует внутри побегов. Весной там же окукливается. В конце цветения вылетают бабочки и откладывают яйца вблизи почек. Через 10—15 дней отродившиеся гусеницы проникают внутрь побегов и прокладывают в древесине ходы вверх и вниз. Поврежденные ветви и побеги увядают и засыхают. В местах повреждений ветви обламываются. На отдельных кустах бывает до 20% поврежденных побегов. Гусеницы живут внутри побегов 2 года.
Меры борьбы. Систематическая вырезка и сжигание пораженных побегов. Обработка 10%-ным карбофосом из расчета 75 г на 10 л воды через 10—12 дней после цветения или в момент отрождения гусениц.
Бледноногий крыжовниковым пилильщик. Вредитель черного цвета, с бледно-желтыми ногами, длиной до 5,5 мм. Ложногусеница длиной до 10 мм, 20-но-гая, зеленая, с многочисленными мелкими черными пятнышками. Зимует в коконах в почве, на глубине до 5 см. Весной ложногусеница окукливается, и во время распускания листьев вылетает пилильщик. Самка откладывает яйца в ткань листьев или на поверхность. Через 6—14 дней появляются ложногусеницы, которые объедают листья, оставляя толстые жилки. Через 14—25 дней ложногусеницы окукливаются в почве, на листьях и стеблях в паутинном коконе. Во второй половине июня появляется второе поколение, наиболее многочисленное. Всего за лето развивается два-три поколения.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы и рыхление в период окукливания пилильщика. Стряхивание ложно-гусениц на подстилку или сбор с листьев вручную. Опрыскивание настоями золы, полыни, табака или чеснока, а при высокой численности —10%-ным карбофосом. После уборки урожая кусты обрабатывают 10%-ным трихлормета-фосом-3 из расчета 50—100 г на 10 л воды.
Биология остальных вредителей и борьба с ними та же, что для черной смородины.
Болезни. Красная смородина в сильной степени поражается антракнозом и септориозом, меньше— мучнистой росой. Антракноз представляет наибольшую опасность, сводя на нет достоинства многих сортов, вызывая преждевременный листопад, снижение урожайности и зимостойкости. Слабо поражаются антракнозом Голландская красная, Первенец, Щедрая и Ютербогская. Неустойчивы к этой болезни Красный Крест, Файя плодородная и Ранняя сладкая. Меры борьбы те же, что для черной смородины.
Большинство сортов красной смородины относительно устойчиво к мучнистой росе. В отдельные влажные годы может достаточно сильно поражаться этой болезнью сорт Варшевича. Признаки поражения растений и меры борьбы те же, что и у черной смородины.
Септориоз (белая пятнистость). Возбудитель заболевания — гриб. Болезнь проявляется в мае. На листьях образуются небольшие округлые или угловатые пятна с узкой бурой каймой, которые со временем белеют. В центре пятна хорошо видны черные точки. При массовом развитии болезни пятна сливаются, а листья осыпаются. Ягоды тоже покрываются мелкими буроватыми пятнами. Впоследствии они становятся белыми с черными точками в центре. На побегах белые пятна с буроватой каймой появляются под черешками листьев. Болезнь сильно развивается во влажные годы, особенно на загущенных посадках. Зимует гриб на опавших листьях и пораженных побегах.
Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала. Перекопка почвы под кустами. Прореживание загущенных посадок. Внесение минеральных удобрений с микроэлементами (цинк, медь, бор, марганец) из расчета по 6 г на 10 м2. Ранневесенняя обработка нитрафеном из расчета 300 г на 10 л воды. Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку проводят перед цветением, после цветения и после уборки урожая.
Красная и белая смородина - Красная и белая смородина
Остались вопросы по теме - "Красная и белая смородина", задайте их на