Кровля из металлочерепицы
На самом деле металлочерепица — это имитация натуральной черепицы, научное название которой «профилированный настил» (профнастил). От подлинника она отличается тем, что состоит не из отдельных пластин или лепестков, а представляет собой оцинкованные стальные листы различной толщины, покрытые акрилом или окрашенные краской. Ширина листа — 2 м, а длина определяется длиной ската кровли. Максимально один лист может покрыть 7 кв. м. Один квадратный метр весит около 5 кг.
Однако по соотношению достоинств и недостатков металлочерепица намного уступает керамической черепице. Она имеет очень низкую шумоизоляцию, что при мансардной конструкции дома заставляет устраивать более мощную шумо- и одновременно теплоизоляцию. Ведь далеко не многим нравится засыпать под барабанный стук дождя по крыше или вой ветра.
Этот материал подходит только для простой скатной крыши, без «наворотов» и сложного профиля, с уклоном не менее 1/4 (на 1 м высоты 4 м ширины). Если стыки и места крепления надежно защищены, срок эксплуатации металлочерепицы — от 10 до 20 лет.
Важную роль при этом играют толщина и качество оцинкованной стали, а также совершенство технологии нанесения защитного покрытия. Как правило, шведы используют прокат толщиной 0,4 мм. Листы такой толщины настолько уязвимы при монтаже, что не соответствуют строительным требованиям ряда западноевропейских стран. Некоторые российские производители используют прокат толщиной 0,55 мм. Такой прокат труднее обрабатывать из-за его жесткости. Результат — нарушение геометрии и четко заметные стыки между листами, которые разрушают восприятие целостности кровли. Финский прокат имеет толщину 0,5 мм, устойчив к механической нагрузке и профилируется таким образом, что кровля смотрится как единое целое, а стыки можно увидеть, только поднявшись на кровлю.
Чем качественнее финишное покрытие, тем дольше оно будет сопротивляться воздействию жары, холода, кислотным дождям, морской соли (в прибрежных районах), выветриванию и т.д. Решайте сами, что покупать, — подешевле на меньший период времени или подороже на больший. И учтите не только стоимость материала, но и кровельных работ, которые придется возобновлять через то или иное число лет.
Лучшая металлочерепица обладает защитным покрытием, состоящим из нескольких слоев: пассивирующего, грунтовки и наружного слоя. В качестве наружного — основного! — слоя используют либо краску, либо полимерные материалы (полиэстер, пластизол, пурал). Наши соотечественники нередко останавливают свой выбор на крашеной металлочерепице: увы, цена является мощным рычагом в борьбе за покупателя. Имейте в виду: бывает, что такие изделия покрываются ржавчиной за один-два сезона. Что касается полимеров, то они превосходят краску по всем параметрам (в том числе и по цене). В наличии всех необходимых слоев можно убедиться, повредив образец покрытия, который должен предоставить продавец.
Выбирая металлочерепицу, обязательно обратите внимание и на то, покрашена ли ее внутренняя сторона. Это предохраняет кровлю от конденсата, образующегося на поверхности металла при резком понижении температуры, и следовательно, от коррозии.
При покупке металлочерепицы не забудьте о дополнительных элементах для сквозных выходов, сне-гозадержателях и уплотнительных лентах (см. инструкции фирм-изготовителей). Все зазоры между элементами сквозных выходов и кровельными листами следует герметизировать силиконовой массой.
Нельзя не сказать о качестве профилирования, которое характеризует стыковка листов на кровле. Некоторые образцы отечественной и зарубежной металлочерепицы после монтажа оставляют на кровле характерные полосы, которые видны под определенным углом. Так что при выборе профиля попросите показать фотографий, чтобы увидеть, как будет выглядеть этот материал на кровле, а еще лучше попросите состыковать 2— 3 листа при вас. Обратите особое внимание на «монолитность» кровли, т.е. видимое отсутствие продольных и поперечных стыков листов.
Внимание! Металлическая кровля нуждается в мощном слое утеплителя, обладающего хорошими теплоизолирующими свойствами. И компенсировать его отсутствие более мощным отопительным котлом, колоссальным перерасходом топлива, электроэнергии и рабочего ресурса кондиционеров едва ли является хорошей идеей. Утеплитель намного дешевле и проще, если уметь с ним обращаться. Положил его однажды и с умом — он сохраняет тепло (летом прохладу) и, как говорится, есть не просит.
Далее, высокая теплопроводность металлической кровли является причиной ее быстрого охлаждения при уменьшении температуры окружающей среды (например, при наступлении ночи, заморозке или появлении туч). А резкое падение температуры металла вызывает обильное выпадение росы (конденсата) на внутренней поверхности кровли, после чего роса стекает вниз. Значит, при плохой гидроизоляции конденсат уже довольно скоро погубит и утеплитель, и деревянные конструкции крыши.
Для проведения работ по монтажу металлочерепицы используют ножовку и ножницы по металлу, дрель и т.п. Хотя листы металлочерепицы поставляются нарезанными под размер кровли, часто необходимо делать срезы по ширине листов и вырезы под произвольным углом по месту. Чтобы облегчить труд, можно воспользоваться ручной электропилой с твердосплавными зубьями или другим электромеханическим инструментом для резки металла с полимерными покрытиями.
Не пользуйтесь шлнфмашиикой с абразивными кругами (болгаркой) для резки металла! Горячая стружка, попадающая на пластиковое покрытие, прожигает его, а в итоге в этих местах впоследствии прогрессирует коррозия.
Перед монтажом кровли убедитесь, что поверхность крыши ровная. При необходимости исправьте дефекты неплоскостности: проверьте правильность формы и размеров крыши, измерив диагонали скатов из угла в угол (рис. 1). Если они не равны, то это означает, что крыша имеет перекос. В случае если невозможно исправить перекос, следует укладывать металлочерепицу так, чтобы нижний край обрешетки совпадал с линией свеса листов кровли. Перекос с торцов можно скрыть доборными элементами.
Верхнюю часть стропил застилают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом с нахлестом снизу вверх с достаточным натягом и крепят вдоль стропил рейками 25×50 мм при помощи гвоздей. К ним прибиваются антисептированные доски обрешетки 32×100 мм с шагом между ними 350 (400) мм, соответствующие шагу металлочерепицы в зависимости от типа профиля (рис. 2).
Нижняя доска обрешетки должна быть толще примерно на глубину поперечной канавки плиты (на 15 мм) (рис. 3), а расстояние между началом первой и серединой второй доски обрешетки должно составлять 300 (350) мм. Если расстояние между стропилами больше 1000 мм, доски для обрешетки должны быть толще.
Чтобы коньковая планка была хорошо закреплена, под нее по обе стороны прибивают по две дополнительные доски (рис. 4). Эти доски накрываются полосой гидроизоляционного материала и перекрывают вентиляционную щель в гидроизоляционной пленке.
Карнизные планки крепятся к последней доске обрешетки перед установкой листов металлочерепицы. Нахлест планок по длине — 100 мм (рис. 5). После крепления карнизных планок приступайте к монтажу листов металлочерепицы.
При использовании водосливной системы необходимо до монтажа листов металлочерепицы установить на доски обрешетки у карниза крюки для крепления желобов.
Монтаж листов на двухскатной крыше лучше начинать с правого торца, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят от самой высокой точки ската по обе стороны. Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом.
По уложенному профилю следует ходить аккуратно в обуви с мягкой подошвой, наступая при этом только в местах обрешетки и в прогиб волны. Вовремя удаляйте- металлическую стружку с поверхности кровли мягкой щеткой-сметкой. Для устранения повреждений, причиненных покрытию при транспортировке или во время монтажа, используется ремонтная краска.
Край листа устанавливается по карнизу и крепится с выступом от карниза на 40 мм. Советуем вначале 3—4 листа закрепить одним шурупом на коньке, выровнять их строго по карнизу, а затем уже крепить окончательно по всей длине.
Итак, установите первый лист и прикрепите его у конька одним оцинкованным шурупом-саморезом с уплотнительной прокладкой, затем уложите второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Скрепите нахлест одним шурупом по верху волны под первой поперечной складкой (при этом саморез не должен касаться обрешетки).
Если теперь визуально покажется, что листы «не стыкуются», следует сначала приподнять верхний лист, а затем, слегка его наклоняя, двигаясь снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять шурупом поверху волны иод каждой поперечной складкой (саморезы также не касаются обрешетки).
Скрепите таким образом 3—4 листа между собой и получившийся ровный нижний край выровняйте строго по карнизу. После этого можно окончательно крепить листы к обрешетке.
Профильные листы крепятся только шурупами-саморезами. В работе с шурупами очень удобна электродрель с насадкой (гнездом) для шурупов. Саморезы с уплотнителькой шайбой 4,8×28 ввшнчивают в прогиб волны профиля (в отличие от шифера) под поперечной волной, перпендикулярно к листам. При этом расположение шурупа немного сдвинуто от центра канавки в сторону перекрытия, что способствует увеличению давления верхнего листа на нижний (рис. 6).
На один квадратный метр профиля требуется 6 шурупов-саморезов, с учетом того, что по краю лист крепится только в каждой второй волне (рис. 7).
При монтаже карниза на обрешетину сделайте предварительно отверстия в карнизе и в листе черепицы (рис. 8). Это облегчит затягивание листа.
При наличии крыши со сходящимися углами возникает необходимость в разжелобке. В ендове монтируется промежуточная обрешетка примерно 160 мм от середины желобка, которая покрывается гидроизоляцией. Желобок прибивается оцинкованными гвоздями на обрешетину (рис. 9). Перекрытие должно быть не менее 200 мм.
Вместо желобка можно использовать гладкий лист -шириной 1250 мм, согнутый посередине. Края листано ширине следует отогнуть вверх на 10—15 мм.
На‘разжелобок под лист, с обеих сторон помещаются срезанные под углом изоляционные балки. Герметизация зазора между кровельным листом и внутренним стыком выполняется с применением силиконовой уплотнителъной массы для герметизации.
После укладки металлочерепицы на стык листов снизу вверх саморезами крепятся ендовые планки в гребень волны. Нахлест планок по длине — 100мм (рис. 10).
После установки листов между коньком и металлочерепицей ставится уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями. Убедитесь, что все первые шурупы, держащие лист, и уплотнитель накроются коньковой планкой. Затем коньковыми саморезами 4,8×80 с шагом 300 мм планки конька крыши крепятся на каждой второй профильной волне (через волну) (рис. 11). Крепление к листам металлочерепицы производится в верхнюю точку волны. На-хлест планок по длине— 100мм. Торцы металлочере-пичного конька закрываются заглушками на саморезах.
Заключительный этап — крепление на торцах крыши ветровых планок, которые крепятся саморезами в крайнюю волну листов и к деревянному основанию. Торцевая доска должна быть выше досок обрешетки на 40 мм.
Монтаж ведется снизу вверх. Нахлест планок по длине— 100мм. Если основание выполнено правильно, торцевая планка легко покрывает торец поверх волны профиля (рис. 12).
Бели по торцу крыши срез металлочерепицы пришелся на нижний изгиб волны профиля, то край листа необходимо отогнуть примерно на 30 мм, для предотвращения попадания воды и снега.
Для предотвращения скатывания снега в нежелательных местах, например над входом, гаражом и т. д., используют снегозадержатели, состоящие из крепежного уголка и снегостопорной планки. Снегозадержатель монтируется под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. на расстоянии примерно 350 мм от карниза.
Крепежный уголок устанавливается под планку на профиле и крепится вместе с ней сквозь лист к обрешетке длинным саморезом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу в верхней точке каждой второй волны саморезами обычного размера (рис. 13).
Для заделки примыкания скатов кровли к стене используются планки стыков и швов. Они крепятся в верхнюю точку волны металлочерепицы и сбоку на примыкающую стену (рис. 14). Нахлест планок по длине — 100 мм. Дополнительное уплотнение примыканий планок к стене выполняется силиконовой мастикой.
Виды кровель - Кровля из металлочерепицы
Остались вопросы по теме - "Кровля из металлочерепицы", задайте их на