Категория: Малярные работы

Малярные работы 2

До начала отделки необходимо подготовить поверхность. Новые оштукатуренные и гипсовые поверхности прочищают шлифшкуркой или пемзой, удаляя различные шероховатости.

Шлифовку выполняют на сухую. Если имеются трещины, их необходимо расшить на глубину не менее 3 мм, смочить водой и замазать подмазкой. Неровности исправляют шпатлевкой.

На деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки и засмолы на глубину не менее 3 мм, расшить трещины, а вырубленные и расшитые места заделать шпатлевкой или подмазкой.

Шпатлевка под клеевую окраску может приготавливаться по следующему рецепту: клеевой раствор 10 %-ный — 1000 г, олифа — 25 г, мел просеянный — примерно 2500 г (до рабочей вязкости). В расплавленный клеевой раствор добавляют олифу, затем мел до получения такой вязкости, чтобы шпатлевка представляла собой рыхлое тесто. Она может приготавливаться также с дополнительным введением в состав вышеуказанного рецепта мыла в количестве 15 г. Нарезанное мыло помещают в горячий клеевой раствор и перемешивают до однородной эмульсии. Затем медленно вливают олифу, перемешивая. На эмульсии замешивают просеянный мел. Мыло вводят для более легкого разравнивания шпатлевки по поверхности.

Шпатлевка под масляную окраску: олифа натуральная или окись — 1000 г, растворитель (скипидар, лаковый керосин) —250 г, сиккатив —50 г, мыло—20 г, клеевой раствор 10%-ный —200 г, мел просеянный — до рабочей вязкости. В горячем клеевом растворе растворяют мыло. Затем при перемешивании вводят олифу, растворитель и сиккатив. На полученной эмульсии при ее перемешивании замешивают мел. Шпатлевка может приготавливаться и без растворителя.

Подмазка под клеевую окраску: гипс просеянный —1000 г, мел просеянный —2000—3000 г, клеевой раствор 2—5 %-ный — до рабочей вязкости. Гипс и мел перемешивают и смесь вводят в клеевой раствор, также тщательно перемешивая.

Подмазка под масляную окраску: олифа —1000 г, раствор столярного клея 10 %-ный —100 г, мел просеянный — до рабочей вязкости. В горячий раствор клея вливают олифу, тщательно перемешивая. На полученной эмульсии замешивают мел. Вместо олифы можно взять лак подмазочный (в том же количестве).

После подготовки оштукатуренных поверхностей делают их огрунтовку.

Грунтовка под известковую окраску. Можно рекомендовать рецепт грунтовки-мыловара на известковом тесте. На 10 л состава берут: жирного известкового теста —2000—3000 г, мыла 40 %-ного хозяйственного — 200 г, олифы —100 г. Мыло растворяют в кипящей воде. В горячую воду вливают олифу, тщательно перемешивая. Мыльно-масляную жидкость медленно вливают в известковое тесто, перемешивают, добавляют воду (до 10 л состава) и процеживают.

Приведенная грунтовка-мыловар пригодна также под клеевую (меловую) окраску.

Грунтовка под клеевую окраску может быть купоросная или квасцовая. Рецепт купоросной грунтовки; на 10 л состава берут медного купороса — 100—150 г, мыла 40 %-ного хозяйственного —250 г, клея животного — 200 г, олифы —25—30 г, мела измельченного —2000—3000 г. Приготавливают грунтовку следующим образом. Медный купорос растворяют в 3 л кипящей воды. Клей варят отдельно в 2 л воды. Также отдельно в 2 л воды растворяют мыло. Мыльную воду вливают в клей и тщательно перемешивают. В этот состав медленно вливают олифу и также тщательно перемешивают. В полученную эмульсию при ее перемешивании вливают раствор медного купороса. После остывания состава в него добавляют мел и воду до 10 л. Полученную грунтовку процеживают.
Под масляную окраску поверхности олифят. Олифу, как правило, применяют в чистом виде. Чтобы она лучше проникала в оштукатуренные или деревянные поверхности, ее подогревают. Олифят 1—2 раза (чаще один раз). Второе покрытие выполняют по хорошо высохшему первому.

Окрашивание оштукатуренных поверхностей известковыми составами производят после их огрунтовки (можно за 2 раза без огрунтовки, но такой вариант не лучший). При хорошей огрунтовке окраску можно делать один раз по влажной поверхности. В случае окрашивания за два раза вторую окраску производят после высыхания первой. Известковые красящие составы приготавливают по разным рецептам. Известь лучше применять в виде кипелки. Прочность известковых красок хорошо повышает олифа. Должны использоваться только щелочестойкие пигменты. Примерный состав колера на извести-кипелке: на 10 л состава берут извести-кипел-ки —1000—1500 г, олифы —50—100 г (или вместо нее соль поваренная — 100 г), пигменты по цвету— примерно 400 г.

Расход грунтовки на 1 м2 поверхности по штукатурке составляет примерно 300 г, по кирпичной кладке — 450 г. Расход известковых колеров на одно покрытие по штукатурке около 400 г, по кирпичной кладке —570 г.

Известковые красящие составы пригодны для внутренних и наружных работ.

Клеевые (меловые) составы применяют для окрашивания оштукатуренных или облицованных сухой штукатуркой поверхностей только внутри помещений. Окрашивание ведут после исправления дефектов и грунтовки. Вначале грунтуют и красят потолки, а затем стены.

Клеевые составы, или колеры, могут быть на основе только мела (белые) или мела и пигментов (цветные).

Для приготовления колера белого цвета берут: мела просеянного 1000 г, ультрамарина до 40 г, клея плиточного (столярного) 60—80 г, воды около 3 л. Мел заливают водой и перемешивают. Ультрамарин добавляют с целью удаления желтого мелового оттенка. Его берут столько, чтобы колер в сухом виде имел слегка синий оттенок, разводят в воде, процеживают и вливают в колер, тщательно перемешивая. Клеевой раствор вводят для того, чтобы колер не пачкал руки и одежду. При недостаточном количестве клея колер получается недоклеенным ‘ (будет слегка отмеливаться); при избыточном — переклеенным (пленка после окраски может растрескаться). Для проверки колера на отмеливание после сушки его надо потереть рукой. Если он отмеливается слегка, значит, заклеен правильно. Если появляются блестящие полосы, колер переклеен. Устранить переклеивание можно путем добавления воды. Вязкость приготовленного колера проверяется с помощью палки. Если после погружения она окрасится сплошным слоем, а колер с нее стекает непрерывной струей, значит, он имеет нормальную вязкость. Перед употреблением его необходимо процедить.

При приготовлении цветного колера вначале готовят обычный белый необходимой вязкости, а затем в него постепенно добавляют цветную пасту на основе пигментов и все тщательно перемешивают. При составлении колера из нескольких цветных пигментов вначале вводят пасту основного цвета, а затем добавляют пасту другого цвета, постоянно проверяя получаемый цвет.

Окрашивание наружных и внутренних поверхностей масляными составами следует выполнять тонкими слоями за 2—3 раза.

Окрашивать необходимо сухие поверхности. Каждый последующий слой наносится на хорошо высохший предыдущий. При толстом слое краски она может морщиться и трескаться. Такая окраска быстро разрушается.

Готовые к употреблению масляные краски необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. Густотертые краски готовят путем добавления олифы небольшими порциями и тщательного перемешивания. Если краску смешивают из 2—3 красок, каждую из них предварительно доводят до рабочей вязкости и процеживают. После этого их смешивают.

Для того чтобы окрашенным масляными красками поверхностям придать блеск и больший срок службы, их можно покрыть масляными лаками. Наносят их тонким слоем на хорошо высушенную поверхность. Перед нанесением лак следует подогреть.

Перед окрашиванием полов желательно замазать трещины между досками. Замазку можно приготовить по следующему рецепту: сухие опилки и цемент — по 5 частей, столярный клей — 2 части, вода — 14 частей. Клей после набухания в воде плавят на слабом огне. В него добавляют цемент, опилки и все тщательно перемешивают. Затем доводят смесь до кипения и ставят в горячую воду. Употребляют замазку в горячем виде. После высыхания ее зачищают шлифшкуркой.

Сухой пол олифят или грунтуют жидко разведенной краской. Первую покраску выполняют через двое суток, вторую — по хорошо высохшей первой. Продолжительность сушки после второй окраски должна быть не менее 4—5 дней. Затем пол необходимо промыть горячей водой для того, чтобы удалить следы олифы, которая дает отлипы. Со временем краска приобретает твердость и с нее легко удаляется грязь. При мытье пола не следует пользоваться мылом или содой, так как от них краска теряет блеск и быстрее разрушается.

Отделка стен. Для придания стенам или потолкам красивого внешнего вида их можно после, окраски отделать рисунками «ли .узорами с помощью рисунчатых валиков, на-брызга или трафаретов. Используя трафареты, можно набивать различные рисунки (рис. 104) в одну или несколько красок (для каждого цвета готовят свой трафарет). Их делают из плотной бумаги или тонкого картона. На торцах вырезают треугольники, которые служат метками для их перемещения по предварительно намеченным на стене линиям. Трафарет прикладывают к стене, кисть или тампон смачивают в краске, отжимают до полусухого состояния и наносят по трафарету легкие торцующие удары.

При сильно смоченной кисти или тампоне на стене могут получаться потеки. По этой же причине нельзя выполнять отделку способом закрашивания. При нанесении многоцветных рисунков каждый последующий цвет должен наноситься после полного высыхания предыдущего. После набивки трафаретов незаполненные места закрашивают маленькими кисточками.

Выбор цветовых решений. Для отделки садовых домиков и различного оборудования применяют лакокрасочные материалы разных цветов. Выбор цветового решения имеет важное значение, так как цвет влияет на психологическое состояние человека. Красный цвет — теплый, возбуждающий. Оранжевый — тонизирующий, воздействует на человека, как и красный, но слабее. Желтый — наименее утомляющий.

Физиологически оптимальным является зеленый цвет. Он самый привычный для зрения. Голубой — холодный, успокаивающий; у синего успокаивающее действие переходит в угнетающее. Фиолетовый цвет — угнетающий. Серые тона занимают промежуточное положение между теплыми и холодными, они относительно нейтральны.

Выбор цветового решения в значительной мере определяется личными склонностями членов семьи. Если человек желает успокоить нервную систему, уменьшить эмоции, затормозить двигательные реакции, тогда должны использоваться успокаивающие цвета (зелено-голубые, голубые)..При желании поддержать работоспособность и бодрость следует использовать тонизирующие цвета (оранжевый, желтый). Следует помнить, что полный ахроматизм (т. е. серые цвета) будет так же утомителен, как и пестрота или чрезмерная насыщенность цветов. Если среда длительного обитания человека окрашена только в один цвет, появляется цветовое утомление. Учитывая это, комнаты садового домика следует окрашивать (оклеивать) в другие цвета, чем комнаты городской квартиры.

Наружная цветовая окраска домиков может быть яркой, с контрастными тонами, они не будут казаться резкими. В этом случае можно руководствоваться сугубо художественным подходом, который должен учитывать цветовую среду ландшафтного окружения, а также цветовое решение объектов на соседних участках. Предметы детских игровых площадок рекомендуется окрашивать в яркие и чистые цвета, которым дети отдают предпочтение.

Рис. 1. Рисунки трафаретов

Малярные работы заключаются в нанесении на окрашиваемую поверхность тонкого слоя красящего состава, который, затвердевая, образует тонкую, прочную, не отстающую от поверхности пленку. Окраска придает строительным конструкциям и поверхностям красивый вид, защищает их от воздействия атмосферных осадков и увеличивает срок службы.

Окраску производят водными или масляными красками. По качеству отделки поверхности окраска делится на простую, улучшенную и высококачественную. К водным краскам относятся известковые, клеевые, казеиновые, силикатные красочные составы; к масляным относятся краски, приготовляемые на олифе, эмульсиях и лаках.

Работы по окраске поверхностей состоят из подготовки поверхности под окраску и окраски. Подготовка поверхности под окраску зависит от вида поверхности (оштукатуренная, деревянная, металлическая), рода краски (водная или масляная) и требуемого качества окраски. Оштукатуренные поверхности при подготовке прочищают терками или плоскими кусками пемзы от мелких выступов, штукатурных брызг, песчинок, а щели в штукатурке расчищают и заделывают гипсовыми или шпаклевочными составами. Затем наносят грунтовый состав для создания одинаковых условий впитывания красящего состава. В зависимости от качества окраски грунтовку наносят полосами во взаимно.перпендикулярном направлении в один или два приема известковыми, купоросными, квасцовыми или другими водными составами. Последующие частичную или сплошную шпаклевку, шлифовку, вторую и третью огрунтовку производят в зависимости от требуемого качества окраски.

Деревянные поверхности под окраску должны быть сухими. При подготовке их протирают от пыли тряпками или ветошью, вырезают сучки и засмоленные участки древесины, заделывают вырезанные участки сухим деревом и шпаклевкой, шлифуют шкуркой и грунтуют олифой. В зависимости от качества окраски и шпаклевки грунтовку и шлифовку повторяют до трех раз.

Металлические поверхности при подготовке под окраску очищают от пыли тряпками, а от ржавчины — ручными или механическими проволочными щетками или пескоструйными аппаратами и проолифливают, т. е. протирают ветошью, смоченной в олифе с незначительной добавкой краски (чаще красной).

Подготовленные поверхности окрашивают красящими составами в один или два приема.

Операции по подготовке и окраске поверхности производят вручную или при помощи механизмов. Для выполнения ручных работ применяют различные кисти и шпатели. При механизиро-вании малярных работ шпаклевка, огрунтовка и окраска поверхности производится аппаратами воздушного разбрызгивания (распыления) — пистолетами или краскопультами, снабженными форсунками для разбрызгивания шпаклевочных и красящих составов. Разравнивание шпаклевочных составов и оттирка зашпаклеванной поверхности производится специальными инструментами. Окрашенные поверхности должны быть однотонными, тщательно растушеванными. Просвечивание нижних слоев краски, а также пятна, полосы, отлупы, пропуски, потеки, крупинки краски, следы кисти, брызги, выделяющиеся подправки не допускаются. “

Бордюры, фризы, филенки должны иметь одинаковую ширину. Местное искривление линий сопряжения поверхности, окрашенных в разные цвета, при высококачественной окраске не допускается, при улучшенной не должны превышать 2 мм и при простой — 5 мм.

Приемка малярных работ производится после полного высыхания водных красок или образования твердой пленки на поверхности, окрашенной масляными красками.

Обойными работами называются работы по оклейке поверхности стен помещений обоями или линкрустом. Обоями обычно оклеивают поверхности стен жилых домов, линкрустом отделывают стены помещений административного и культурно-бытового назначения.

При оклейке в каждом помещении применяют один сорт и рисунок обоев с узким бордюром у потолка. Иногда верхнюю часть стены оклеивают одноцветными, без рисунка, обоями, а нижнюю (высотой от 1,6 до 2 ж) в виде панели — обоями с рисунком. В последнем случае шов между обоями закрывают узкой лентой-филенкой бордюрных обоев. У потолка также наклеивают бордюр. Панели стен, оклеенные линкрустом с филенкой из рейки Древесины дуба, бука и других соответствующих пород, применяют в помещениях административного и культурно-бытового назначения. Потолки иногда вместо окраски оклеивают белой глянцевой бумагой.

Стены оклеивают обоями по просохшей штукатурке после окончания санитарно-технических и малярных работ, но до окраски полов и последней окраски столярных изделий. Перед оклейкой обоями оштукатуренные и деревянные поверхности протирают для удаления пыли, выступающих песчинок на штукатурке и неровностей острожки на древесине. Затем эти поверхности оклеивают макулатурой: старыми обоями, газетами, /использованной бумагой, тонким картоном и т. п. Швы между листами сухой штукатурки, предварительно заполненные раствором, оклеивают полосками марли или бумажной макулатуры. Приклеиваемые листы бумажной макулатуры к поверхностям ‘ стен или потолков должны прилегать плотно, без вздутий, пузырей и непроклеенных мест. Приклейка макулатуры производится на клейстере из картофельного крахмала, ржаной муки или из смеси муки с крахмалом. Имеются также специальные составы для приготовления клейстера.

Клейстер для наклейки обоев приготовляют из смеси 1 или 2 частей муки (по весу); 0,6 части картофельного крахмала с добавлением от 5 до 10% (от веса муки и крахмала) малярного клея. Линкруст наклеивают на клейстере из пшеничной муки с 10% малярного клея или на специальных казеиновых мастиках.

К наклейке обоев приступают после полной просушки подклейки (макулатуры). Оклейку обоями производят с точной подгонкой рисунка. Перед наклейкой у простых обоев обрезают одну кромку, так как полотнища этих обоев наклеивают внахлестку. У линкруста, тисненых и гобеленовых обоев обрезают обе кромки для склеивания полотнищ впритык. Нарезку полотнищ производят по длине, соответствующей высоте помещения до бордюра. Нарезанные полотнища обоев кладут на пол в стопу тыльной поверхностью вверх для намазывания клейстером. На приклеиваемую сторону наносят клейстер ровным слоем маховой или широкой плоской кистью.

Наклейку обоев на стену выполняет звено из двух человек. Один из рабочих подготовляет и подает второму намазанные клейстером полотна, второй приклеивает их к стене с тщательной пригонкой кромок и рисунка. Перед наклейкой полотнищ на стене при помощи натертого мелом шнура отвеса отбивают вертикальные линии, по которым располагают кромки обоев так, чтобы обрезанная кромка обоев, накладываемых внахлестку, была обращена в сторону окна. Приклеивание и приглаживание ‘полотнищ ведут сверху вниз, чтобы не образовывались пузыри и вздутия. Приглаживание обоев производят широкими щетками Iили чистыми тряпками, кромки обоев притирают особо тщательно, применяя для этого, кроме тряпок, специальные валики. Бордюры наклеивают после наклейки полотнищ.

К качеству обойных работ предъявляются следующие требования: а) оклеенные поверхности не должны иметь вздутий, пузырей, пятен; б) полотнища должны иметь одинаковый цвет И оттенок; в) пригонка рисунка в стыках кромок должна быть выполнена точно, смещение рисунков не должно превышать 0,5мм; г) кромки соединений впритык не должны быть заметны с расстояния 3 м; е) пропуски, доклейки и отслоения не допускаются.

Стекольные работы заключаются в нарезке стекол по требуемому размеру, вставке и укреплении стекол в переплет.

Для нарезки оконного стекла требуемых размеров применяются специальный столик, алмаз или стеклорез. При вставке нарезанного стекла в переплет последний укладывают на верстак или отдельный стол. Стол для резки стекла обивают войлоком; стекла размечают, пользуясь мерной линейкой, угольниками и передвигаемой по длинной кромке стола рейсшиной.

Размеры нарезаемого стекла должны быть на 2 или 3 мм меньше расстояния между фальцами переплета, чтобы стекло не разрушалось при набухании деревянных переплетов от влаги.

В деревянные переплеты стекла вставляют на замазке, приготовленной из хорошо просушенного, просеянного и затворенного на олифе порошка мела. При этом лучше использовать олифу натуральную. Зеркальные стекла ставят на суриковой замазке, в которую, кроме мела, добавляют сухой железный или лучше свинцовый сурик. Подготовленную до пластичного состояния замазку шпателем небольших размеров или плоской стамеской наносят в фальцы переплета, на уложенную замазку накладывают отрезанное стекло и плотно притирают к фальцам переплета, затем стекло крепят к фальцам закрепами, по два-три с каждого края стекла. Стекольные закрепы — это кусочки проволоки диаметром до 1 мм. Их забивают в фальц переплета легкими ударами боковой плоскости стамески. После этого фальц со стороны закрепов промазывают замазкой, лишнюю замазку снимают, а потеки замазки на стекле удаляют тряпкой. Такой способ называется вставкой стекол на двойной замазке. При вставке стекол на одиночной замазке, что значительно хуже, замазка накладывается только со стороны закреп.

Зеркальные оконные стекла и стекла дверных полотен столярной работы иногда кладут на резиновые прокладки П-образного вида и крепят к фальцам переплетов тонкими профилированными штапиками на мелких шурупах.



Малярные работы - Малярные работы 2