Мебель: ремонт, реставрация, реконструкция, отделка
Ремонт мебели требует такого же знания столярного дела, как и изготовление новой. А реставрация, то есть восстановление первоначального вида ценных вещей, и реконструкция (переделка старой и старинной мебели приближенно к новому стилю или иному применению) посильны только опытному краснодеревщику. Тут мало умения строгать и пилить, надо проявить немало творческой фантазии и изобретательности, чтобы «новое» изделие получилось лучше, красивее, удобнее и полезнее прежнего.
Наиболее часто шиповые соединения расшатываются в стульях. Бесполезно стараться укрепить столярное соединение шурупами, тем более гвоздями. Первые послужат несколько недель, а гвоздь немедленно расколет древесину бука, дуба, ореха, и тогда ремонт усложнится.
Если столярные шиповые соединения разошлись, то шипы и проушины следует очистить от старого клея, смазать свежим подогретым клеем и хорошо запрессовать в ваймах или струбцинах. Бывает, что шип слишком свободно сидит в проушине, тогда надо нарастить его по ширине или толщине кусочком шпона. Для ремонта берут такой же клей, каким пользовались при изготовлении нового предмета — мездровый или казеиновый. Они хорошо различаются по цвету (столярный клей всегда темнее).
Заклейку выдерживают в запрессованном состоянии 6—8 ч в теплом помещении, а в холодном — сутки.
Если расшатался стул, собранный на винтах и болтах, следует подвернуть гайки, предварительно подложив под них или под головки винтов дополнительные металлические, пластмассовые или хотя бы картонные шайбы.
У табуреток и стульев иногда ломаются шипы передних проножек, расположенных слишком низко. Если есть подходящий материал, то проще эту деталь заменить новой. Но для проножек из красного дерева, ореха материала может и не быть. В таком случае следует сделать новый вставной шип. Обычно проножку удается вынуть, расшатав оставшийся шип, не разрушая других соединений.
Шип можно сделать следующим образом. В проножке запиливают ножовкой, а затем выбирают стамеской гнездо глубиной 50—60 мм (рис. 1). Ширина шипа на 5—8 мм меньше ширины проножки, это как бы «полупотемок», его можно увидеть в готовом, отремонтированном изделии только снизу, если опрокинуть стул.
Затем выпиливают (строгать не надо) вставку соответствующего размера. Для нее пригодна любая древесина.
Верхнюю часть проушины в ножке стула заделывают на клею брусочком толщиной в шип и шириной 5—8 мм. После этого производится сборка на клею: сначала проножку забивают в проушину уцелевшим шипом, затем во “вторую проушину, очищенную от старого клея, забивают вставку, а на нее сверху накладывают проножку с пазом. В этом месте ее сжимают струбциной, чтобы соединение на клею было максимально прочным. На эту проножку становиться ногами уже не следует.
Если есть материал той же породы дерева, то проножку надо заменить полностью, сделав ее из двух частей. Проножку с шипами распиливают под острым углом ножовкой с мелкими зубьями, а после установки на место склеивают и зажимают в струбцине. Длина бруска должна быть больше на ширину пропила. Места соединения после распиловки зачищать перед склеиванием не следует. Чтобы косые срезы во время запрессовки не скользили, стык можно временно зафиксировать гвоздями, забитыми с внутренней стороны. Этот способ называется соединением в косую фугу.
Расколовшиеся в местах проушин ножки стульев склеивают и дополнительно укрепляют короткими нагелями. Их забивают в отверстия, просверленные с внутренней стороны брусков, но не насквозь.
Часто бывает так, что недавно купленный в магазине стул начинает расшатываться, шипы легко выходят из проушин. Конечно, это дефект производства: детали изготовлены из древесины повышенной влажности, небрежность столяра-сборщика, который плохо смазал клеем шипы и проушины. Реже это неточность машинной выработки проушин и запиловки шипов. Однако нести разваливающийся стул в мебельный магазин смысла нет: имеющийся там столяр заново соберет стул, не жалея клея, но причину не устранит. Через месяц-другой стул опять расшатается.
Способ ликвидировать первопричину прост, он доступен домашнему столяру.
Стул надо разобрать, не прилагая усилий: прочные узлы нарушать не следует. Но те, где шипы легко выходят из гнезд, следует укрепить следующим образом.
Гнездо (проушину) снизу расширяют стамеской на 2—3 мм в обе стороны так, чтобы оно стало не прямоугольным, а трапециевидным. Затем в торце шипа про-ножки или царги делают один-два пропила ножовкой и вставляют в них на клею один-два клинышка толщиной до 3 мм таким образом, чтобы они выступали над торцом шипа на 6—8 мм. После этого гнездо и шип смазывают клеем и соединяют с помощью молотка. При этом клинышки углубятся в пропилы, шип расширится, плотно займет трапециевидное углубление проушины и узел станет достаточно прочным.
Большие трещины, образовавшиеся в массиве и декоративной фанере, заделывают тонкими рейками из древесины соответствующего цвета, ее текстура и порода значения не имеют. В массиве, если трещина имеет неровные, рваные края, ее выравнивают стамеской, делая тонкие срезы. По размерам трещины заготавливают вставку, нижнюю ее кромку и концы заостряют, а затем плотно забивают на клею. Трещину в декоративной фанере расчищают стамеской, промазывают клеем и вставляют ребром фанерную рейку, приглаживая молотком. Запрессовка в обоих случаях необязательна.
В старой и старинной мебели от времени усыхают, растрескиваются или расслаиваются в клеевых швах филенки, сделанные из тонких дощечек. Если филенка вставлена изнутри в паз (четверть) и закреплена шта-пиками, то ремонт труда не представляет. Надо снять штапики, вынуть филенку, снова склеить ее, запрессовать в ваймы, а после сушки и зачистки клея поставить на место. Труднее устранить щель в филенке, вмонтированной способом «в шпунт». Разбирать раму нет смысла, можно повредить угловые соединения брусков. В этом случае возможны два способа. Попробовать сдвинуть две разошедшиеся части филенки с помощью стамески. Острие стамески углубляют по длине волокон в край филенки у самой кромки шпунта с внутренней стороны поочередно в разных местах по вертикали и, слегка наклоняя стамеску, пытаются выдвинуть филенку из паза. Если одна часть филенки не сдвигается с места, надо попробовать другую. Это часто удается, так как филенки никогда не вставляются в шпунт на клею.
В случае удачи операцию повторяют после того, как в щель введен клей.
Если же сдвинуть филенку не удастся, придется заделывать щель так же, как трещины в массиве. Рейку вставляют на клею с одной, лицевой, стороны филенки или две рейки с двух сторон. Древесина реек должна быть подобрана по цвету. На длительно эксплуатируемой мебели шурупы плохо держат фурнитуру, особенно ручки. Старые шурупы можно заменить новыми, большего размера. Но лучше снять фурнитуру, забить отверстия от шурупов деревянными пробками на клею, а затем снова привинтить ручки.
Разными способами можно устранить самопроизвольное открывание дверей, форточек, дверок шкафов, сервантов, кухонных столов. Наружные накладные приборы в виде крючков, металлических задвижек, деревянных щеколд, замков и других запоров портят внешний вид вещей, затрудняют пользование ими. Удобны для этой цели магнитные защелки, которые выпускаются промышленностью и имеются в продаже.
Если дверка не покоробилась и плотно прилегает к корпусу всей плоскостью, то защелку можно установить в любом удобном месте. Но если дверка имеет неровную плоскость, перекошена, то магнитную защелку надо установить в месте менее плотного примыкания дверки к корпусу, вверху или внизу.
Если нет магнитных или простых механических защелок-держателей, можно попробовать еще одно средство, предотвращающее самопроизвольное открывание дверок. Это рояльные петли. Правильно установленные, они обычно хорошо удерживают створки в закрытом, приоткрытом и распахнутом положении. Ими и надо заменить имеющиеся мебельные петли.
Реконструкция. Так же, как хороший портной сумеет переделать старый костюм, сшитый из добротного материала, в неузнаваемо новый, отвечающий моде, так и столяр должен суметь реконструировать надоевшее взгляду изделие из дерева в вещь, похожую на новую, современную.
Вот простой пример. С некоторых пор стали выходить из моды круглые обеденные раздвижные столы, мебельные фабрики прекратили их производство и перешли на выпуск новой модели стола с овальной крышкой. Но не рано ли выбрасывать «старый» стол только потому, что он круглый? Нельзя ли сделать его «модным»? Оказывается, сделать это очень просто: достаточно отпилить с двух противоположных сторон крышки два сектора шириной по центру всего в 80—100 мм — и крышка станет овальной. Конечно, срезы надо прострогать, снять фаски, зачистить шкуркой и покрыть лаком.
Ножки стола, оклеенные березовым или чаще всего буковым шпоном толщиной до 3 мм, надо хорошо зачистить циклей, окрасить одним из красителей под ценную породу дерева (черное, ореховое, красное), покрыть лаком и располировать. Едва ли кто из ваших знакомых узнает, что это бывший стандартный круглый стол.
Немногим старше круглого стола так называемые гардеробы массового производства. С одной широкой дверкой в отделении для платья и узкой — в бельевой секции. Отнимите с помощью столярного инструмента всю левую часть. Полки и ящик пригодятся для мелких поделок, а граненое стекло (пайка) —для дверки будущего небольшого аптечного шкафчика. Остальным материалом (дубовая фанера) заделайте левую сторону шкафа, который теперь целесообразно приспособить под книжный.
Дверную филенку можно сделать накладной, как у дверок инструментального шкафчика. Можно заменить ее стеклом.
Устройство полок для книг даже для начинающего столяра большого труда не составит.
Теперь об отделке корпуса книжного шкафа, дверки и ящика внизу.
Корпус, оклеенный дубовой фанерой, которая от времени покрылась красноватыми пятнами, надо тщательно зачистить циклей, окрасить в темный цвет способом поверхностного крашения, покрыть лаком, располировать.
Дверь можно сделать совсем современной. Дверную раму надо зачистить циклей, сняв полностью старое лаковое покрытие, и оклеить декоративной фанерой одной из ценных пород дерева или имитированным березовым шпоном. Лучше будет выглядеть любая фанера с поперечным расположением волокон, а в углах — способом «на ус».
Металлическую ручку надо заменить деревянной, она закроет и замочную скважину. Старые навески лучше заменить новыми — рояльными петлями.
Остался ящик. Его можно оклеить декоративной фанерой с крупным текстурным рисунком и с вертикальным расположением волокон. Еще лучше сравнительно большую площадь передней стенки отделать способом инкрустации.
Среднюю часть оклеивают фанерой с продольным расположением волокон, а кромки шириной до 40 мм — с поперечным, стыки в углах делают способом «на ус». Светлые прожилки могут иметь ширину не более 5 мм. Средний квадрат можно сделать наборным. Наибольшую сложность представляют профильные прожилки в форме одной трети окружности. Имеется несколько способов изготовления заготовок: вырубка с помощью стального ножа соответствующего профиля; выпиливание сразу пачки заготовок лобзиком. При этом несколько кусков фанеры складывают в пачку и плотно сжимают струбциной или в тисках. На верхний и нижний листы наклеивают бумагу, на которую с помощью циркуля наносят контур заготовок, по нему и выпиливают заготовки. Под таким же радиусом выпиливаются и угловые заготовки, предварительно склеенные способом «на ус», а также наборные листы среднего квадрата.
Операции можно совместить, складывая заготовки трех видов в пачки отдельно для каждого угла.
Еще проще способ вырезки радиусов ножницами по шаблону, изготовленному из плотного картона или тонкой фанеры. В этом случае каждая деталь вырезается отдельно и подгоняется в процессе сборки рисунка с помощью стамески и шкурки.
Реконструируя старый гардероб в новый книжный шкаф, можно полностью переделать верх и низ этой вещи: снять карниз, заменив его плоской тонкой крышкой в виде рамки, оклеенной сверху простой фанерой, а по кромкам — декоративной; полностью удалить низ вместе с ящиком, заменив его четырьмя короткими (до 100— 120 мм) ножками, оклеенными декоративной фанерой.
Конструирование. Статистика утверждает, что люди обновляют свою мебель в среднем через каждые пять-восемь лет.
Ведь из любого ставшего ненужным предмета мебели можно сделать что-то другое. Из одной, вещи выйдут две-три поменьше, а под руками оказывается обработанный, хорошо высушенный и выдержанный поделочный материал.
Как же конструируется мебель, какие законы существуют при определении форм и размеров отдельных предметов? Если иметь в виду промышленное производство, то кроме удобств пользования учитываются экономичность производства, технологичность (возможности механизации процессов), даже транспортабельность мебели.
Но главное, конечно,— это удобство, красота, долговечность. Требования, которым должен следовать всякий столяр, задумавший сделать что-то необычное, свое.
Первое место принадлежит стулу. Неудобная мебель не только портит настроение, но может стать причиной болезненных изменений в организме, в частности вызвать искривление позвоночника, что очень важно учитывать при конструировании детской мебели.
Высота сиденья стула колеблется от 450 до 480 мм, кресел — немного меньше, так как они предназначены главным образом для отдыха.
Для детской мебели придерживаются следующих размеров:
Детская мебель не должна иметь острых углов, предпочтительнее овальные формы не только сидений и кры-шекстолов, но и других деталей и узлов.
Высота обыкновенного обеденного стола составляет 750—780 мм, письменного немного меньше, чтобы удобнее было класть на него локти. А кухонного, наоборот, больше — за ним работают обычно стоя.
Как показали многие исследования специалистов, совершенно неоправданна приверженность к мягкой мебели, от длительного сидения в глубоком, слишком мягком кресле человек не отдыхает, а устает. Предпочтительнее полумягкая или полужесткая мебель.
Изготовление. В стесненных домашних условиях, нет смысла браться за изготовление таких, к примеру, вещей, как платяной шкаф, деревянная кровать, сервант, обеденный стол и др. Эти предметы мебели обязательно будут хуже, чем такие же изделия промышленного производства, и обойдутся дороже по затратам времени, труда и материалов. Поэтому надо браться за конструирование и изготовление небольших вещей, которых нет в продаже.
К ним относится, например, стул-стремянка (рис. 2). Это простой стул с прямой спинкой, но он легко, всего за несколько секунд, трансформируется в лестницу-стремянку высотой в метр. С этой стремянки, достаточно устойчивой и не занимающей много места, можно легко достать книгу с полки, расположенной на высоте до 3 м. Такая стремянка может пригодиться не только в домашней библиотеке, но и для ремонта, смены ламп в люстрах, навески штор и многих других работ «под потолком». Стул с сиденьем высотой 500 мм удобен для работы за кухонным столом.
Для изготовления стула-стремянки пригодно дерево любых пород, так как отделать стул лучше способом непрозрачного покрытия. Если сделать его из березы, то на этом изделии можно попрактиковаться и в резьбе.
Спинку стула делают наклонной для лучшей устойчивости стремянки. Для нее были бы хороши бруски иди узкие доски с косослойным расположением волокон, с небольшим изгибом посередине в виде коромысла. Но можно срастить заготовки по длине под небольшим углом.
Для спинки стула выбирают бруски длиной 600 мм и сечением 70X30 мм в месте сращивания и 40X30 мм на концах. Шип и проушину, как видно на рис. 33, запиливают несколько необычным способом: щечки проушины и шипа имеют неодинаковую длину. Таким образом в некоторой мере узел сращивания упрочняется на излом.
Четыре средних наклонных бруска имеют одинаковое сечение, примерно 30X40 мм. В варианте «стул» они не несут никакой нагрузки, если не считать крепления их плоскими крючками с одной или с двух сторон. Но в развернутом стуле, в варианте «стремянка», эти бруски вместе со спинкой являются каркасом лестницы. На них монтируют две-четыре ступени. Они попарно скреплены врезными петлями.
Для сиденья, состоящего из двух частей, пригодна фанера толщиной 10 мм или дощечки толщиной до 15 мм. Из такого же материала делают ступени стремянки.
Проножки имеют сечение 30×20 мм. Два поперечных бруска на спинке лучше сделать широкими, они носят в общем-то декоративный характер, их кромки можно использовать для отделки простейшей резьбой или выжиганием.
Непрозрачную отделку выполняют после полной сборки изделия и предварительной шпаклевки. Окрашивают стул-стремянку в один цвет за два раза или в два разных цвета: одним цветом стул, а вторым — лестницу.
Все работы по изготовлению и отделке стула-стремянки попробуйте вести по чертежу в натуральную величину.
В последние годы модными стали так называемые стенки. Что это за мебель?
По существу, переплет из горизонтальных и вертикальных досок и щитов. Стенки действительно удобны. Однако конструктивная идея такой мебели ненова. Еще в 1912 г. в одном московском издательстве вышла в переводе с английского брошюра «Мебель из ящиков». Ее автор —практичная англичанка, много лет проработавшая на острове Шпицберген, куда привозили различные товары в так называемой морской упаковке. Это плотно сбитые ящики из строганых досок, обычно шпунтованных.
И вот эта женщина сама мастерила из таких досок платяные и книжные шкафы, столы, скамьи — благо добротный материал почти не требовал обработки, кроме поперечного распила и обычных шиповых соединений. В брошюре приведены эскизы предметов, которые любой человек, владеющий пилой, стамеской и молотком, может сделать самостоятельно.
Чертежи и эскизы различных предметов мебели, сделанных из досок и реек, и в наше время можно увидеть на страницах таких популярных изданий, как журналы «Наука и жизнь», «Техника — молодежи», «Строитель» и др.
Приведем лишь две рекомендации по изготовлению предметов мебели из этой серии — простых и, на наш взгляд, полезных, особенно для использования их на Даче.
Вот простейший набор из ящиков квадратной формы (рис. 3). Каждый ящик сбит из досок толщиной 12— 20 мм. Для жесткости на торцы накладывают металлические угольники. Высота ящика 350—400 мм, глубина — 250 мм.
Боковые стенки выступают внизу на 20 мм из горизонтальной плоскости. Сверху на горизонтальную плоскость прибиты два бруска толщиной 20 мм.
Квадратный ящик служит и стулом-табуретом. Но для жесткости нужно внутрь вставить дополнительный щит или поместить в верхней части выдвижной ящичек.
На рис. 4 показан стеллаж для книг. Вертикальными опорами здесь могут служить березовые или любые другие тонкие сухие стволы деревьев.
Полки можно крепить, используя неровности, сучки стоек. Можно также просверлить отверстия в вертикальных стойках, продеть в них горизонтальные бруски и на последние укладывать полки.
Задние крайние вертикальные стойки надежно крепят к стене. На ножки стеллажа хорошо надеть металлические башмаки из двух ввинчивающихся друг в друга цилиндров. Вращая последние, можно даже на неровном полу установить стеллаж строго горизонтально.
Уход за мебелью. Уход за современной мебелью значительно проще, чем за старинной. Ровные лакированные или полированные плоскости, отсутствие криволинейных пилястр, карнизов и других выступов —все это предотвращает скопление пыли.
Прежде всего надо правильно расставить мебель, особенно полированную или оклеенную декоративной фанерой. Такую мебель нельзя ставить вблизи батарей центрального отопления и в местах, доступных прямым солнечным лучам, а также вплотную к стенам и близко к более холодным капитальным стенам. Механические повреждения полировки устранить трудно, поэтому надо так расставить мебель, чтобы не задевать ее углы при перестановке стульев.
Часто дверки только что купленного платяного шкафа с трудом закрываются и открываются. Чаще всего оттого, что шкаф поставлен неправильно, образовались перекосы панелей, ведь крупногабаритная мебель не имеет жестких столярных соединений. Под одну из боковых сторон шкафа надо подложить деревянный клинышек, выровнять прямые углы, тогда дверки будут свободно открываться и закрываться.
Перекосы панелей возникают также и при передвижке тяжелой мебели (шкафы, серванты). Передвигая такую мебель, усилия надо прилагать к нижней части предмета, а облегчить эту работу можно, если подложить под ножки кусочки войлока или фетра, это, кстати, предохранит пол от царапин.
Передвигать мебель рекомендуется с плотно закрытыми дверками и задвинутыми ящиками.
Нарушение прямых углов при неправильной установке мебели приводит к заеданию ящиков, например, в современных сервантах. Но чаще всего ящики с трудом выдвигаются по другим причинам: недоброкачественная сборка и отделка боковых стенок ящика, разбухание древесины при повышенной влажности. Попробуйте натереть полозки и трущиеся стенки ящика парафином, воском, мылом. Если этого недостаточно, то придется ру-банком-двойничком или крупнозернистой шкуркой зачистить бока ящика.
Полированную мебель протирают мягкой сухой тряпкой, лучше фланелью. Периодически, два-три раза в год, полировку надо освежать, протирая мягким тампоном с небольшим количеством введенного в него репейного масла. В продаже есть специальные жидкости под общим названием «Полироль». Способы их применения указаны на этикетках. Никогда не пользуйтесь для удаления пыли сырой тряпкой.
Освежающий состав представляет собой водную смесь скипидара, воска и поташа. Сначала в небольшом количестве кипящей воды растворяют 1 часть поташа и 10 частей воска, кипятят до появления мыльной пены. После охлаждения в эту смесь добавляют 20 частей скипидара и хорошо перемешивают. Если необходимо, для сохранения первоначального цвета покрытия в эмульсию добавляют растворенный в кипяченой воде анилиновый краситель.
Этой смесью, налитой в чистый тампон, и обрабатывают поврежденную поверхность так же, как при полировке. Верхний лаковый слой растворяется, покрытие сглаживается, а блеск восстанавливается после протирки шлифовальной колодкой, обернутой фланелью.
Если реставрация не удалась, то старое покрытие полностью удаляют ацетоном, водным раствором нашатыря или другими составами. Потом поверхность надо хорошо просушить, отшлифовать и заново отполировать. Проще восстановить глянец и удалить пятна на лакированной поверхности. Для этого ее достаточно протереть каким-либо не слишком крепким растворителем. Пригодна, например, политура.
Восковую поверхность освежают, протирая скипидаром, а затем сухой холщовой тканью на шлифовальной колодке. Скипидара в тампон наливают немного, чтобы он не оставлял жирных полос на поверхности.
На старой и старинной полированной мебели образуются мельчайшие, так называемые волосные трещины. Они легко устранимы. Достаточно обработать покрытие тампоном, слегка смоченным каким-либо растворителем (спирт, жидкая политура). Но если трещина глубокая, захватила декоративную фанеру, то потребуется реставрация покрытия.
Едва ли какая хозяйка не испытывала огорчения от пятна на лакированной крышке стола, оставшегося от стакана горячего чая. Устранить его очень просто. Достаточно протереть пятно обыкновенной ученической резинкой, точно так, как стирают следы карандаша на бумаге, а потом протереть тряпочкой, слегка смоченной полировальной жидкостью. Годится для этого и политура.
Пятна на мебели могут быть различного происхождения, поэтому и способы их устранения различны. Жирные пятна на древесине дуба легко смыть раствором теплого пива с небольшим количеством сахара и воска. Раствор готовят в водяной бане. Пятна протирают теплым раствором, затем, когда поверхность высохнет, восстанавливают блеск, протирая ее шлифовальной колодкой с суконкой или шерстяной тряпкой.
Однако можно очень бережно обращаться с мебелью, и тем не менее она окажется непоправимо испорченной. Виной тому трудно истребимый разрушитель древесины жук-точильщик, или древоед, как его еще называют. Прожорливые белые личинки его длиной до 12 мм, беспрепятственно размножаясь, способны за год разрушить всю мебель в комнате. Заводятся жуки только в сухой древесине, они прогрызают извилистые траншеи преимущественно вдоль волокон древесины. Измельчая ее, жуки выносят часть остатков на поверхность, прогрызая круглые отверстия диаметром до 2 мм. Работу жуков-точильщиков (тихий хруст) можно услышать, если в полной тишине приникнуть ухом к поверхности древесины. Иногда раздаются не хрустящие звуки, а резкие, похожие на тиканье часов, но это уже брачный «разговор» насекомых друг с другом.
Бороться с этими насекомыми очень трудно. Предварительная пропитка дерева антисептическими средствами достаточно положительных результатов не дает и обходится дорого, поэтому для мебели массового производства почти не применяется. Жуков-точильщиков можно вывести только при раннем их обнаружении. С этой целью мебель раз в год надо осматривать, чтобы заметить появление на поверхности (редко на полированной, чаще на обратной, неотделанной стороне) отверстий. Эти отверстия следует протравить: с помощью медицинского шприца или пипетки нужно ввести в них до насыщения крепкий раствор марганцовки или специальной жидкости, имеющейся в продаже. Затем отверстия замазывают специальным составом: растворенного в водяной бане воска (1 часть), скипидара (0,5 части) (желательно с добавлением 1—2 г на 1 л нафталина, керосина). Состав должен иметь консистенцию шпаклевки. В предметах для хранения продуктов отверстия замазывают вазелином. Обязательно надо обработать и места столярных соединений.
Если отверстий много, несколько десятков, то обрабатывают всю поверхность, затирают ее распущенным воском и густым вазелином. При обнаружении жуков на одном малоценном предмете лучше его сжечь, чтобы предотвратить распространение точильщика на всю мебель.
Столяр, прежде чем подобрать и внести в дом кусок дерева, внимательно осмотрит его со всех сторон.
Лучшее время для осмотра и обработки мебели, зараженной жуком-точильщиком, это июнь — январь.
Столярные работы - Мебель: ремонт, реставрация, реконструкция, отделка
Остались вопросы по теме - "Мебель: ремонт, реставрация, реконструкция, отделка", задайте их на