GardenWeb

Мелкие ремесла и производства

В настоящей главе нашей книги мы опишем ряд таких работ, которые не требуют особого оборудования, с одной стороны, и всегда могут найти себе применение в жизни.

К таким работам мы отнесем обработку овчин и другие работы с кожей, приготовление мыла, крахмала, щеток, витье веревок и работы из них и т. п. Работы эти в большинстве весьма просты, и ознакомление с ними ценно еще потому, что допускают как постоянное, систематическое занятие ими, как ремеслом, служащим для извлечения дохода, так и разовое.

Выделка и обработка овчин

Выделывать овчины в хозяйстве не так трудно, как это может показаться вначале. Тут не нужно ни большое помещение, ни сложное оборудование, и все принадлежности, необходимые при этой работе, имеются в любом доме или же могут быть приобретены за крайне небольшую сумму.

Для выделки овчин употребляются, главным образом, овечьи шкуры. Сначала с них надо удалить жир, сделать их мягкими, очистить от мясных пленок и закрепить клеевое вещество и волоконца соответствующими дубильными кислотами, но при этом так, чтобы из кожи не повылезла бы шерсть.

Для удаления жира шкуру хорошенько размачивают, отчего она омездряется, затем бахтарму и шерсть промывают водой, водя деревянной лопатой взад и вперед по шкуре, пока не потечет совсем чистая вода. Потом заметные жирные места на мясной стороне намазывают глиняным тестом, слоем 1—2 сантиметра и развешивают овчины в жаркой бане, чтобы глина впитала в себя жир. Высохшую глину отколачивают от шкуры, и если еще будут заметны места с признаками жира, то их снова намазывают и сушат до тех пор, пока жир не будет удален полностью.

Дальнейшая обработка, то есть вымывание так называемого клеевого вещества и разделение волоконец в овчинах, производится посредством квасов. Эти последние приготовляются так: берут 8 килограммов овсяной муки, 12 — пшеничной (можно ее и не брать, взяв все количество овсяной муки), заваривают в 15 ведрах воды, в которой заранее разводится 2 килограмма обыкновенной соли и прибавляется граммов 200 поташу и квасная гуща, чтобы болтушка закисла. Когда она начнет киснуть, на дно ее погружают овчины мездрой вверх, причем стараются предохранить шерсть от излишнего засорения отрубями. Через каждые сутки делают перекладку: вынимают овчины из кваса, выжимают их и на полчаса или на час оставляют на столе, после чего опять погружают в квас. Если при переработке будет замечено, что квас стал жидким, то добавляют в него пшеничной или овсяной муки и взбалтывают. Готовность овчины узнается так: если сжать бахтарму пальцами, то на ней остается белое пятно; затем кожа растягивается, как тесто, и становится по линии растягивания белее. К концу же квашения, которое приходится на 15—20-й день, смотря по роду шкуры, такую пробу нужно делать каждый день.

Кроме вышеописанного, существует еще другой способ квашения — быстрый и особенно удобный для мелкого кустаря, который не запасает материал, а принимает его со стороны и желает скорее исполнить заказ. Вместо трех недель работа выполняется при этом способе в течение только одного часа.

Квашение по этому способу производится так: берется крепкая соляная кислота (удельного веса 1,19). В деревянную кадку вливают требуемое количество ведер воды (смотря по количеству материала), и на каждое ведро воды прибавляют по 20 кубических сантиметров соляной кислоты. Мерить кислоту надо стеклянной мензуркой, но ни в коем случае не какой-либо железной меркой, так как от этого раствор портится. Влитую в кадку с водой кислоту хорошо размешивают деревянной палкой и опускают туда вымоченные, вымездренные и тщательно вымытые обыкновенным способом овчины. В течение 10 минут овчины необходимо перебирать руками, потом ненадолго выложить на доски так, чтобы раствор стек с них обратно в кадку. В этот промежуток в кадку добавляют еще по 20 кубических сантиметров кислоты на каждое ведро воды, и опять опускают в него овчины, перебирая их в течение 6—7 минут. После этого овчины снова вынимают из раствора, добавляют еще по 20 кубических сантиметров кислоты на каждое ведро, погружают опять овчины и перебирают их руками минут 5—6. После этого бучение и заканчивается.

Переквашенные тем или другим способом овчины вынимают из кадки и развешивают на шестах для просушки. Сначала сушат мездрой вверх, часов 12, и на шесте собирают овчину в легкие складки, чтобы она не вытягивалась, а потом перевертывают шерстью вверх и оставляют в этом положении вплоть до окончательной просушки. Помещение, где сушатся овчины, должно быть жарко натоплено. Высушенной овчине дают немного отдохнуть, чтобы она была влажна, и разминают на беляке, а затем привязывают ее веревкой к гвоздю, вбитому в стену, и скоблят по бахтарме особым железным тупым крюком по всем направлениям. Для этого приходится овчину перевязывать за разные места.

Окончательная чистка бахтармы производится ножом на четырехугольных пялах; натирают бахтарму мелом и скоблят ножом в одну сторону, чтобы бахтарма получилась глаже, и для ровности подчищают пемзой. Наконец, из шерсти овчины деревянными палками выколачивают муку и расчесывают шерсть редким железным гребнем.

Выделанная таким образом овчина, однако, еще боится влаги; она делается от нее сухой и ломкой, для устранения чего ее следует еще продубить в специальных соках.

Кладут в кадку пуда два ивовой коры, обливают двумя ведрами горячей воды и дают соку настояться. Когда сок сделается тепловатым, в нем мочат тряпку, которой затем и мажут овчину до тех пор, пока она не пропитается насквозь, не перестанет уже впитывать в себя дальнейшие порции сока. Если кожа продубилась, то можно считать дубление оконченным. Это можно узнать по разрезу кожи. Овчину просушивают и опять чистят по бахтарме.

При обработке же овчины соляной кислотой окончательное дубление производят так: когда закончится бучение, то овчины тотчас опять кладут в кадку с тем же раствором, к которому прибавляют обыкновенной соли, употребляемой в пищу, по IV2 килограмма на каждое ведро воды, и опять перебирают их руками. Через 10—15 минут овчины готовы.

При первых операциях надо быть очень осторожным и точно придерживаться времени держания овчины в кислоте и вливания ее: когда всыпана соль, то бояться передержки нечего.

Надо заметить, что тулупы и полушубки, сшитые из овчин, выдубленных посредством соляной кислоты, нужно покрывать материей, так как от мокроты они все-таки портятся.

Крашение овчин в черный цвет чернильными орешками

В работу поступает квашеный товар, зачастую с вполне отделанной мездрой, а также и полуквашеный. Крашение производится щеткой в нижеследующем порядке.

Для обезжиривания на 1 ведро воды берут гашеной извести 400 граммов.

Смесь хорошо размешивают и ею смазывают волос при помощи щетки, протирая затем рукой до корней волос. Дают немного лежать, сушат. Сушку производят сначала при 25°, пока волос не высохнет. После этого повышают температуру до 40° и выдерживают при этой температуре в течение 3—5 часов. Последняя операция носит название «прокаливание». Затем товар снимают и удаляют из волоса порошок извести при помощи выколачивания.

Затем следует протрава. На 1 ведро воды берут железного купороса 1,2 килограмма.

Растворяют купорос в горячей воде при температуре в 45—50°. Этим раствором смазывают волос, тщательно протирая руками до корней. Дают немного полежать и сушат подобно тому, как после обезжирки, то есть с «прокалкой».

После этого составляют самую краску.

На 1 ведро воды берут орешков чернильных жженых 400 граммов, нашатыря — 26, медного купороса — 100.

Смесь хорошо кипятят, смазывают щеткой волос, протирают руками и оставляют лежать в грудках в течение 4—6 часов. После этого смывают волос и кожу, и последнюю смазывают с мездры раствором, составленным так: на 1 ведро воды берут овсяной муки 4—5 килограммов, соли поваренной — 1,2—2.

После смазывания мездры этим раствором дают лежать шкуркам в течение 10—12 часов. Далее следует сушка; начинают сушить при 25° и доводят температуру до 35°.
Высушенные шкурки отволаживают теплой водой, дают лежать, разминают крюком, очищают мездру и удаляют пыль из волоса, выбивая ее прутьями.

Окраска в серый цвет производится теми же способами, но только с меньшими количествами красящего вещества.

Как устранить маркость выкрашенной кожи

Делается это посредством раствора казеина (сухого творога). Бутылку воды нагревают до кипения и прибавляют к ней V2 бутылки нашатырного спирта. В эту смесь, постоянно размешивая ее, всыпают около 100 граммов казеина и разводят полученный раствор примерно в половине ведра воды. Раствор этот можно наносить как тотчас после крашения на еще сырую кожу, в которую и дать ему впитаться, так и на уже готовые кожаные изделия. В последнем случае раствор должен быть только разбавлен большим количеством воды. Во всяком случае, казеиновый раствор нужно наносить только очень тонким, равномерным слоем, и если им покрываются уже готовые вещи, то они должны быть предварительно вычищены щеткой и обмыты тепловатой водой. Раствор наносится в последнем случае только тогда, когда вещь уже высохла после чистки.

Сапожные работы и починка обуви

Прежде всего необходимо заготовить все потребные инструменты и материал. Так как сапожную работу во многих случаях вовсе нельзя переделать, то нужно работать очень аккуратно, внимательно и не торопиться.

Подметки. Перед подбивкой подметок следует прежде всего очистить ботинок от грязи, и если кожа ссохлась, то размочить ее. Чтобы ботинок плотно держался на колодке*, его следует к ней прибить гвоздем около заднего шва. Если кожа, предназначенная для починки, новая, то ее следует обработать — вымочить в холодной воде (мыльной) около V2 часа, протереть тряпкой и, наполовину просушив, выбить на утюге. Утюг помещается при этом ручкой между колен и гладкой поверхностью вверх. Кожа кладется вверх мездрой на гладкую поверхность. Выбивать нужно ровными, не очень сильными ударами, не оставляя ни одного невыбитого места, до тех пор, пока кожа не сделается плотной и блестящей. Выбивать обязательно сапожным молотком, потому что он отличается от обыкновенного своей овальной головкой, благодаря которой кожа от ударов не портится, а исправляется. Хорошо выбитая кожа наносится лучше и, намокая, не изменяет формы. Выкройку делать из бумаги точную, а вырезая подметку из кожи, прибавить на V2 сантиметра, чтобы при отделке было что срезать.

Смазав тонким слоем клея середину сыроватой подметки, приложить ее к башмаку и прикрепить тремя гвоздиками. Затем провести бороздку карандашом на сантиметр от края и наколоть прямым шилом дырки для гвоздей на одинаковом расстоянии. Гвоздь берется такой длины, чтобы он дошел до обитой железом колодки и при сильном ударе тонкий кончик гвоздя, загнувшись, воткнулся бы обратно в стельку. Правильно вбитый гвоздь загнется дугой, а не колечком. Вбивать гвозди нужно с носка по обе стороны.
Когда вобьете все гвозди, следует побить по ним еще раз тяжелым молотком.

Вбить гвоздь нужно стараться с одного удара, и если он пойдет вбок, то обязательно вынуть его, потому что такой гвоздь только скользнул по колодке, но не загнулся.

Дырку после вынутого гвоздя надо смочить и поколотить молотком, чтобы она закрылась.

Теперь можно приступить к отделке работы. Выступающие части головок гвоздей надо сточить напильником. Затем, наточив нож, аккуратно срезать лишний край подметки. Нож при этом ведется лезвием к себе. По обрезу подметки провести несколько раз рашпилем, а если его нет, то осколком стекла, отчего снимутся все неровности. Затем обрез слегка смочить и пригладить ручкой от молотка.

При работе деревянными гвоздями или шпильками все идет также до приколачивания гвоздей. Деревянные гвозди берутся такого размера, чтобы, пройдя подошву и стельку, они только коснулись бы колодки. Подметка прикрепляется тремя временными железными гвоздиками, а деревянные гвозди забиваются гораздо чаще, чем железные, и притом не менее как два или три ряда в шахматном порядке. Вбивается деревянный гвоздик так: прямым коротким шилом прокалывается дырка, вставляется в нее шпилька и вбивается с одного удара. Чтобы гвоздик входил легче, следует перед прокалыванием подметки втыкать шило в кусок мыла или воска. Для прочности можно обмакивать конец гвоздика в клей и затем уже забивать его. Вбивание деревянных гвоздей требует большого навыка и потому лучше напрактиковаться в этом деле на старой подметке.

Затем, по отделке неровностей, ботинок снимается с колодки, и если внутри торчат концы гвоздиков, то их спиливают особым рашпилем на длинной ручке. Если изнашивается часть подметки, то можно на это место набивать не целую подметку, а только небольшой кусок подошвенной кожи.

Починка каблука. Никогда не следует затягивать починку сточившегося каблука. Починить его очень легко, а между тем скошенный каблук портит в конце концов весь ботинок.

Прежде всего требуется снять остатки сточившихся пластов кожи, а затем набить новую набойку, употребляя при этом металлические гвозди. При умении набивать подметку, такая правка каблука является пустяком.

Гончарные работы

В местностях с глинистой почвой для многих может иметь смысл изготовление различных глиняных изделий и посуды. Ремесло это носит название гончарного.
Для гончарных изделий может применяться глина различных сортов. Самой лучшей считается белая глина, или каолин, встречающийся в юго-западных губерниях нашего Союза и Восточной Сибири. Другой сорт белой глины — огнеупорный — встречается и в центральной области. Самой же распространенной является обыкновенная красная глина, встречающаяся всюду. Она легко плавится вследствие большого содержания плавней, то есть таких веществ, которые при сравнительно небольшой температуре — ниже 1200° — способствуют ее спеканию и остекленению.

При обжиге красная глина получается от красного до темного, красно-бурого цвета. По своей способности принимать тонкие формы она вообще уступает белым глинам и чаще всего (при большой примеси песка) идет на изготовление кирпичей, а в случае небольшой примеси песка — и для грубых гончарных изделий.

Кроме того, следует различать глины жирные и тощие; первые не содержат песка, жирны на ощупь и весьма медленно испаряют влагу. Благодаря этому при высыхании они трескаются. Тощие же глины при растирании между пальцами дают чувствовать примесь песка и не растрескиваются при высыхании, так как этот песок служит как бы связывающим скелетом. Цвета глины зависят от различных минеральных и растительных примесей, из которых последние при обжиге выгорают и не оставляют следов, в то время как минеральные закрепляют на изделии ту или иную окраску. Следует отметить, что глина с растительными примесями является худшим материалом, так как выгорание органических веществ при обжиге оставляет после себя мельчайшие поры, во многих случаях, конечно, весьма нежелательные.

Выбирать для гончарных работ нужно такую глину, которая при высыхании не начинала бы коробиться и трескаться, но в то же время и не была бы слишком тощей, так как в этом случае изделия получатся слишком хрупкими и будут иметь к тому же некрасивый, шероховатый вид. На практике можно определить пригодность глины следующим образом: скатав из глины жгуток, обертывают его вокруг пальца, и если глина на изгибе не потрескается, то можно считать ее пригодной. Хорошая гончарная глина должна при сдавливании пальцами давать ясные отпечатки последних. Кроме того, глина должна быть свободна от посторонних примесей, камешков, корней и т. п.

Глина, только что вынутая из земли, обработке поддается плохо; поэтому, если найдена глина, удовлетворяющая требованиям гончарного дела, то нужно запастись известным ее количеством и приступить к ее подготовке для работы. Для этого глину размачивают, проминают и приготовляют из нее мягкое, однородное тесто. Последнее возможно только тогда, когда глина проморозится, для чего ее следует разложить с осени грядками, перемешивая время от времени лопатой для того, чтобы в теплые дни она не проросла травой. Во время мороза вода, содержащаяся в глине, раздробляет ее отдельные твердые комочки и придает всей массе глины однородное сложение; глина делается рассыпчатой, и при смачивании легко впитывает в себя воду. Смачивать глину можно в чем угодно, причем хорошо еще оставлять ее мокрой, ежедневно перемешивая около недели; тогда в глине развивается брожение — другими словами, начинают перегнивать все оставшиеся в ней органические примеси, что легко узнается по появляющемуся неприятному запаху. Глина, обработанная таким образом, приобретает еще лучшие качества в смысле податливости в формовке и меньшей браковке при обжиге.

Для грубых изделий глина считается пригодной, если при продавливании в размоченном виде между пальцами не дает нераздавливаемых комков; для более тонких изделий глину процеживают, заливая в холщовый мешок, разминая его ногами и собирая осадок, отстоявшийся из выцедившейся воды.

Мнут глину при небольшом количестве прямо руками, а при большом — ногами. Для того, чтобы в перемятой глине не оставалось пузырьков воздуха, ее еще перебивают, то есть разрезают проволокой ком глины, бросают один кусок на другой, слепившийся ком опять разрезают, проделывают это несколько раз. Надо только бросать один ком на другой ровно разрезанными частями, иначе результат может получиться как раз обратным. Кроме удаления воздуха, сбивание служит еще и для уплотнения глиняной массы, так как в этом случае изделия получаются плотнее и крепче. Перемятое и отбитое глиняное тесто уже годно для формования. Лучше заготовить его порядочный запас, так как чем дольше оно лежит, тем лучше становится; для того же, чтобы оно не пересыхало, его следует укрыть холстом, поддерживая последний во влажном состоянии.

На практике не всегда бывает возможно найти такую глину, которая имела бы все требуемые свойства. В этом случае качества, недостающие в одной глине, дополняются подмешиванием количества глины другого сорта — противоположного первому по качеству. Так, например, жирную белую глину смешивают с тощей красной и т. п. Для того, чтобы установить, какое количество примеси необходимо брать для того или иного сорта глины, нужно сделать несколько пробных вещиц из глин, смешанных в разных пропорциях, высушить эти вещи и обжечь; лучшей смесью будет та, которая не даст при этом трещин и приобретет наиболее красивый цвет.

Конечно, смешивание должно производиться весьма тщательно, чтобы глиняная масса приняла вполне однородный вид как по цвету, так и строению. Последнее лучше всего достигается путем смешивания глины в виде мелкоизмельченного порошка и уже позднейшего смачивания.

Следует отметить, что все указанные способы определения пригодности глины, хотя и имеют широкое применение в практике гончаров, могут оказаться недостаточно доступными и точными для гончара начинающего. Поэтому, если встанет вопрос об организации целой мастерской гончарного производства, то, во избежание лишних затрат, мы порекомендуем сперва сделать несколько пробных изделий и отдать их для обжига куда-либо на сторону.

Только после такого испытания, произведенного по всем правилам искусства, можно без опасений приниматься за устройство собственного оборудования и тратить на это средства.

Самая выделка гончарных изделий во многих случаях может производиться посредством лепки руками, но в деле производства круглой посуды требуется одно, совершенно необходимое приспособление, называемое гончарным кругом. В простейшем случае гончарный круг может быть устроен из старого колеса от какого-нибудь экипажа, с приделанным к нему конусообразным металлическим нижним концом оси. Под этим конусом устраивается конусообразное же углубление — подшипник для него, в котором ось могла бы вертеться с наименьшим трением. Верхняя длинная часть оси проходит сквозь отверстие крышки стола и снабжена диском, на котором, собственно, и производится формовка. Вся комбинация должна быть так уравновешена и отрегулирована, чтобы не могла вертеться произвольно, качаться при вращении и могла бы от одного толчка ногой в нижнее колесо сделать большое количество оборотов. Для уменьшения трения все трущиеся части можно, конечно, смазывать.

Самая формовка обычно производится так: ком подготовленной глины с силой бросают на верхний диск гончарного круга с тем, чтобы он к нему плотно прилип. Теперь, если при Вращении круга нажимать на эту глину сверху или с боков мокрыми руками, или даже отдельными пальцами, то глина будет поддаваться этому давлению и принимать любые формы как изнутри, так и снаружи делаемого предмета. Движение обеих рук при этом должно быть согласовано — правая и левая руки производят давление на смоченную глину одна навстречу другой, равномерно, заставляя глину подниматься или нагибаться в ту или другую сторону, обязательно сохраняя одинаковую толщину стенок. Следы от пальцев потом можно сгладить мокрой ладонью руки или смоченным в воде куском хорошего войлока. При точных работах профиль изделия можно и обтачивать специально вырезанным для этого лекалом.

Готовое изделие снимается с круга проволокой, которую натягивают по линии дна, вплотную к диску круга, и равномерным нажимом срезают изделие с деревянного диска.

После этого изделие хорошенько просушивают и помещают в обжигательную печь.

Глина от действия огня изменяется, и в присутствии кремнекислоты (тонко растертого в катальных барабанах кремня или полевого шпата) дает крепкую стекловидную массу,— как говорят, спекается.

Этим глина гончарная отличается от каолина — чистейшего сорта глины, который не спекается, а после первого обжига пропитывается молоком из тончайшего порошка веществ, дающих при втором обжиге стеклообразный слой на его поверхности (фарфор) и заполняющих в нем поры.

Если к глине в массе прибавлены плавни, шпат или кремнезем, то после обжига при очень высокой температуре получается каменная посуда. Достичь такой температуры можно в особых печах.

Когда же глина идет в дело после обыкновенной подготовки, то она не дает такой плотной массы после обжига и нуждается в том, чтобы закрыть ее поры глазурью; такая глазурь должна образовываться уже при температуре в 700—800°, достижимой в более простых печах.

Простейшее глазурование производится при помощи поваренной соли. Когда вещи достаточно раскалены, а это бывает после 2—3 часов действия огня, в печь бросают несколько горстей соли и снова, плотно закрыв печь, подвергают предметы действию огня в течение еще 3—4 часов. Так получается известная всем зеленоватая полива.

Иначе поступают, если желают получить цветную глазурь. Обжиг ведут в три приема. Слабо обжигают предметы в течение 2—3 часов, остуживают печь, покрывают раствором патоки места, подлежащие расцветке, и покрывают слоем порошкообразной цветной глазури. Затем выжигают эту глазурь, подвергая предметы действию огня в течение 2—3 часов, и снова остуживают. Затем, окунув предмет в прозрачную глазурь, заканчивают обжиг, нагревая до полного остекления глазури. За действием огня наблюдают через смотровое окошечко в печи, которое должно быть защищено двойным синим стеклом.

Описывать здесь цветные глазури мы не будем, во-первых, потому, что они требуют и более сложного оборудования, и тонкого обращения в работе, а во- вторых,— те глазури, с которыми еще мог бы справиться начинающий гончар, все содержат в себе, в качестве составной части, свинцовый глет — ядовитое вещество, применение которого для глазурования гончарных изделий вообще следовало бы запретить.

Нашему читателю мы лучше посоветуем производить окраску глины еще перед ее формовкой — посредством подмешивания в нее порошков натуральных минеральных красок — или же окрашивать уже готовые изделия эмалевой краской, продающейся в магазинах.

Особо следует остановиться на производстве обжига гончарных изделий и, прежде всего, на устройстве служащих для этого печей.

Гончарная печь представляет собой довольно сложное устройство: ее следует выкладывать с таким расчетом, чтобы и топлива уходило в работу меньше, и холодный воздух, идущий из поддувала, нагревался бы перед тем, как попасть в обжигательное пространство, и чтобы в этом последнем тепло распределялось не только как можно равномернее, но и могло регулироваться — по желанию направляться в то или иное место обжигательного пространства.

Последнее необходимо потому, что во время работы может понадобиться очень тонкая регулировка нагрева той или иной части пространства, загруженного обжигаемыми изделиями.

Поэтому, помимо труда изготовить хорошую печь, гончар должен еще и изучить ее в работе, чтобы иметь возможность обращаться с ней в совершенстве и получать от нее максимум того, что она может дать.

Складывать печь следует на шанцах из поставленных на ребро строительных кирпичей; связующим материалом служит печная глина со значительной примесью песка для предотвращения растрескивания. Внизу делается топливник с поддувалом и над ним площадка точно таких же размеров для загрузки обжигаемыми изделиями. Из топливника должны быть выведены ходы, пропускающие продукты горения (но не самое пламя) в обжигательное пространство, а также для обогревания обжигательной камеры со всех сторон и для подогревания поступающего из поддувала холодного воздуха. В самом обжигательном пространстве должно быть устроено известное число заслонок, открывание которых позволило бы отклонять тягу горячих газов в ту или иную сторону этого пространства. В дверцах печи должны быть устроены наблюдательные окошечки, защищенные синим или дымчатым стеклом. Дымоход должен давать безукоризненную тягу и также снабжаться заслонкой, являющейся основным регулятором тяги, а следовательно, и температуры печи.

В качестве горючего может служить любое сухое топливо — антрацит, древесный уголь, березовые дрова, а также нефть или газ, о которых, ввиду сложности оборудования такой топки, мы говорить не будем.

Работа по производству обжига начинается установкой изделий в печь, которая при этом не должна быть совершенно холодной. Загрузка изделий требует большого навыка, так как всегда желательно использовать обжигательное пространство полностью и в то же время дать всем изделиям равномерный обжиг. Обычно изделия устанавливаются в несколько рядов как по всему поду печи, так и в несколько рядов вверх, стоящих прямо один на другом.

При этом, зная свойства данной печи (выявившиеся уже на практике), изделия расставляют и с учетом более или менее сильно прогревающихся зон обжигательного пространства — то есть те изделия, которые требуют слабого обжига, ставят в места, прогревающиеся хуже, и наоборот.

После загрузки устье обжигательной камеры закрывается, в топливном пространстве разводится огонь, который поддерживается не сильным 1—IV2 часа, затем постепенно начинает усиливаться и в течение двух часов доводится до максимальной силы. После этого пламя постепенно ослабляется, и когда обжиг можно считать законченным, закрывают трубу и дают печи с заключенной в ней посудой или другими изделиями охладиться до такого состояния, когда выгрузка уже не составит никаких затруднений—когда температура вынимаемых изделий перестанет быть не только болезненной, но и неприятной для рук.

Ни в коем случае не следует подвергать обжигаемые предметы резким изменениям температуры; и потому мы еще раз должны отметить, что нужно обращать самое тщательное внимание на соответствующую загрузку печи, так как во время обжига, если окажется, что часть изделий уже готова, а другая нет, нельзя будет открыть дверцы и эти готовые изделия выгрузить.

Впуск холодного воздуха, который при этом неизбежно произошел бы, отразился бы вредно на всем содержимом обжигального пространства.

Что же касается точного установления готовности обжигаемых изделий, то это производится как путем наблюдения в упомянутые выше специальные окошки, так и на пробных пластинках, сделанных из глины того же состава, что и остальные изделия, загруженные в печь, и расположенных в печи так, чтобы каким-нибудь тонким металлическим крючком их было бы легко вытащить, не открывая при этом настежь дверцы.

Для удобства захватывания таких пробных пластинок в них или проделываются соответствующие применяемым крючкам отверстия, или же им придается определенная форма — вылепливается на пластинке какой-либо крючок или ушко и т. п.

Дороговизна постройки специальной печи (рис. 1) заставляет многих кустарей обжигать свои изделия в обыкновенных русских печах. Здесь их ставят в несколько этажей прямо на аккуратно уложенные мелко наколотые дрова, осторожно разжигают их при закрытой заслонке до тех пор, пока пламя не захватит равномерно всей массы дров, и лишь после этого открывают заслонку. При этом способе надо очень внимательно следить за тем, чтобы дрова при горении равномерно оседали, иначе посуда рухнет и все придется начинать сначала. Это очень крупное неудобство, с которым приходится считаться, особенно малоопытному работнику.

Рис. 1. Схема хорошей обжигательной пета для гончарных изделий. А — топка; Б, Г — каналы, по которым равномерно распределяется тепло; В — помещение для посуды с решеткой внизу; Д — ходы поддувала. Стрелками показано направление движения проходящих через печь теплых и холодных струй воздуха

Приготовление домашним способом мыла

Мы опишем здесь только самый простой способ изготовления мыла, чтобы каждый мог у себя дома приготовить его хотя бы в небольшом количестве для стирки белья.

Мыло можно приготовить из простого коровьего, свиного, бараньего или даже лошадиного сала.

Сначала сало измельчают и кладут в простой железный или чугунный котелок, затем в него наливают воды, примерно 2 бутылки на ведро сала, и разводят под котлом огонь. Делать это желательно на воздухе, так как при кипении сала выделяется очень дурной запах.

Нагревают сало до кипения, перемешивая его при этом лопаткой; и когда оно достаточно прокипит, процеживают сквозь решето. Остатки могут при этом пойти на корм свиньям.

Для того, чтобы получить из сала мыло, нужно прежде всего приготовить щелок. Делается он из каустической соды, которая продается. Но в деревне, при небольшом домашнем производстве, можно обойтись и без соды, заменив ее щелоком из золы.

Золу сначала просеивают сквозь сито, потом в куче золы выдавливают яму и кладут в нее негашеной извести (обожженного известкового камня). Затем обливают известь водой (гасят) или, лучше,— слабым щелоком и сверху также засыпают золой. Через четверть часа всю золу с известью хорошенько перемешивают и нагружают в зольник.

Зольник состоит из простой кадки с краном у самого дна. На дно зольника кладут сначала хворост, потом солому, а сверху насыпают и утрамбовывают золу, приготовленную описанным выше образом. В остальную, верхнюю, часть кадки наливают на 10—12 сантиметров воды, которая, протекая через золу, преобразовывается в щелок и собирается внизу кадки. Через сутки этот щелок через кран выпускается наружу.

Для омыливания сала нужно иметь котел, вмазанный в печь. В него наливают на ведро сала 3—4 ведра щелоку и начинают варить от 2 до 4 часов.

После первой варки в котле получается мыльный клей. Тогда в котел засыпают большое количество соли, до тех пор, пока не выделится творожистое мыло. Это мыло вынимают из котла и оставляют около суток непокрытым. Затем кипятят вторично с новым щелоком, потом опять отсаливают и, наконец, еще раз кипятят со щелоком. После третьего отса- ливания кипятят уже без щелока, и тогда, после охлаждения котла, мыло превращается в твердую массу, годную для употребления.

Простой способ витья веревок

Веревки всегда требуются в большем или меньшем количестве в любом, особенно крестьянском хозяйстве. Плетутся они из материала, имеющегося в каждой деревне,— лыка, мочалы, пеньки и пакли,— но в большинстве случаев в наших деревнях плетение производят без всяких инструментов, отчего и веревки получаются менее красивыми и прочными и материала на них идет больше. Между тем существует более хороший и почти такой же простой способ. Делают ручную деревянную шпульку: берут четыре ровно выстроганных палочки, длиной сантиметров 50 каждая, соединяют их крестообразно, затем четырьмя другими палочками соединяют кресты со всех четырех сторон, оставляя между крестами расстояние в 35, а от концов крестов — 17 сантиметров. В середину крестов, в особо приготовленные для этого дырки, вставляют деревянную ось, вокруг которой вся полученная нами рама может вращаться. Ось при работе вбивают в стену или в столб, как кому удобнее. Этот инструмент служит для навивки пряди.

Далее берут две доски, одну побольше и покрег че, а другую — поменьше. И в той и в другой доске на одинаковом расстоянии просверливают по три дыры. В эти дыры вдевают три кривых дубовых па- лочки-кривули, так, чтобы они могли свободно вращаться, не задевая друг друга. Вращение кривуль производится при помощи маленькой доски, которая надевается на их концы. К концам кривуль поперек в особые зарубки привязываются палочки для прикрепления прядей. Этот инструмент служит для навивки веревок из нескольких прядей.

Затем берут еще доску, просверливают в ней дыру и в нее тоже вставляют кривулю. Этот инструмент служит для витья веревки.

Самое витье производится следующим образом: доску с тремя кривулями привязывают к дверям, к столбам растворенных ворот и т. п., а если предполагается вить длинную веревку, то вбивают на улице два кола и к ним уже прикрепляют доску с кривулями.

Прядь для витья веревок приготовляется заранее. Делается это так. Материал, из которого предполагается вить веревку, кладут на что-нибудь около себя, разделив его на мелкие части — пряди. Затем берут одну такую прядь, привязывают ее к шпульке, начинают вращать шпульку правой рукой, а левой в это время, по мере надобности, прибавляют новой пряди. При этом надо следить, чтобы навитая прядь ложилась как можно ровнее и не лохматилась. Прядь наматывают на шпульку до предельного наполнения последней. После этого прядь сматывают в клубок или же, предварительно завязав ее в нескольких местах, вынимают из шпульки и сохраняют впредь до употребления.

Когда для данной веревки пряди окажется довольно, то берут доску с одной кривулей и привязывают ее к передку саней, на противоположном конце от трех кривуль. Теперь берут навитую прядь, привязывают ее конец к одной из кривуль и натягивают ее между другими кривулями, пока на каждой из них не будет достаточного количества концов пряжи, нужной для получения желаемой толщины свиваемой веревки. Все концы должны быть натянуты, по возможности, одинаково. Натягивают прядь длиннее желаемой веревки потому, что при витье она значительно укорачивается. При витье веревки в 40 метров длины пряди нужно натянуть метров на 50. По мере укорачивания во время витья веревка будет подтягивать за собой сани и постоянно поддерживать надлежащее натяжение.

Когда прядь натянута, на кривули надевают доску и начинают вращать в сторону, противоположную крутке пряди, до тех пор, пока все три веревки не будут скручены довольно туго. Чтобы веревки при этом не путались, их кладут между зубьями грабель. Когда это сделано, то одновременно с вращением трех кривуль начинают вращать кривулю, привязанную к саням, отчего все три веревки начнут скручиваться в одну. Теперь берут палку с одним сучком и вкладывают ее так, чтобы веревки не свивались зря. Ею водят по веревкам по мере их свивания. При витье доску с тремя кривулями следует вращать скорее, чем одну кривулю на противоположном конце. Когда в этом будет приобретена достаточная практика, то веревка будет получаться очень ровной и красивой. Витье нужно предпринимать к весне, когда установится хорошая погода и будет достаточно свободного времени. Небольшие веревки можно, конечно, вить и зимой, в закрытом помещении.

Производство картофельного крахмала

Картофель — очень полезное и неприхотливое растение, разводится почти повсеместно в нашем Союзе, но большому распространению его мешает некоторая затруднительность его сбыта и способность портиться от долгого лежания или перевозки на холоде. Поэтому в тех местностях, где картофель выращивается в большом количестве, весьма интересно найти способ наиболее рационального его использования. Одним из таких способов является заготовление крахмала. Дело в том, что из пуда хорошего картофеля выходит до 7 фунтов* крахмала, что при относительной цене картофеля и готового крахмала даст почти 10-кратную прибыль, по сравнению с той суммой, которая была бы выручена от простой продажи картофеля.

Выделка картофельного крахмала не сложна, и главную роль в ней играет вода. Поэтому, приступая к производству, необходимо выбрать для этого подходящее место — около реки или очень хорошего колодца. Излишек воды никогда не помешает, недостаток ее сильно затруднит и замедлит работу.

Самый процесс производства крахмала заключается в следующем. Прежде всего картофель тщательно промывается от грязи и земли. Делается это так. Если рядом имеется река, то на ней ставят небольшой плавучий плот с отверстием посередине. В это отверстие в ивовых корзинах опускается в воду картофель, который и промывается там течением реки. Если же приходится пользоваться только колодезной водой, для промывки картофеля надо устроить специальный ящик с решеткой вместо Дна. В ящик этот насыпается картофель и промывается наливаемой сверху водой, причем картофель надо при этом перемешивать. Когда вода, сходящая с решетки, станет чистой, то значит, что картофель промылся достаточно и его можно пустить в растирание. Растирание производится, при небольшом количестве, просто на ручных железных терках, при большом же производстве — на особой терочной машине, состоящей из деревянного барабана, снабженного рядами небольших стальных пилок. Такую машину можно изготовить самому. Растертая масса картофеля, так называемая мезга, переносится на сита и при помощи постоянного притока свежей воды промывается от крахмала, который с водой пропускается в кадки. В ситах же остаются “дробины”, которые насухо выжимаются и могут употребляться на корм скоту. Чистота промывки мезги определяется так: захватывают в руку горсть мезги и крепко отжимают ее пальцами; если выжатая вода будет мутная, то промывка недостаточна, если чиста — промывку можно прекратить.

Кадка с крахмальной водой закрывается крышкой и оставляется для отстаивания часа на 3—4. Спустя это время, на дне образуется толстый отстой крахмала, но еще не настоящего, а грязного, серого, нуждающегося в промывке. Для этого грязную воду с отстоя сливают дочиста и заменяют свежей, чистой; затем отстой крахмала отскребывается от дна посуды и с помощью лопатки сильно взмучивается во вновь налитой воде, после чего оставляется отстояться так же, как и первый раз. Вторично получившийся отстой будет гораздо чище и лучше, и только сверху покрывается тонким сероватым слоем, который по слитии воды аккуратно снимается.

Оставшийся крахмал, как не вполне еще чистый, снова заливается водой и промывается еще раз. Иногда приходится промывку повторить раз до пяти — до тех пор, пока вода в отстое не получится совершенно чистой и прозрачной. При промывке крахмала для спуска воды без потери устраивается очень простой и удобный прибор: на самом дне кадки делается отверстие, в которое вставляется наглухо резиновая кишка сантиметров 8 диаметром, длиной немного больше вышины кадки; на другом конце прикрепляется деревянная круглая пластинка таким образом, чтобы ее нижняя поверхность не касалась краев крышки. Пластинка эта, плавая на поверхности воды, дает стекать только самому верхнему слою, опускаясь все ниже, по мере убыли воды.

После окончательной промывки крахмал отскребают от дна кадки и просушивают в специально устроенных для этого сушилках или просто рассыпают его ровным слоем на листы бумаги, положенные на русскую печь. Можно также сушить крахмал посредством вымораживания, для чего его рассыпают на холщовые рамы, которые ставятся на сарай или клеть, где крахмал и вымораживается в продолжение 3—4 недель. Вымороженный крахмал получается много лучше — светлее сушеного.

Когда крахмал окончательно просохнет, его раздробляют катком и просеивают сквозь сито.

Мезгу, запаренную горячей водой, с примесью муки или отрубей охотно ест откармливаемый или молочный скот, причем у коров при этом повышается дойность. Избыток мезги засаливается й чанах и употребляется для корма скота зимой.

Изготовление зеркал

Для изготовления зеркал нужны следующие принадлежности:
1) стеклянная колба емкостью в 1 литр;
2) цилиндр стеклянный на V2 литра;
3) стеклянная небольшая воронка;
4) спиртовая лампочка;
5) термометр Цельсия без деревянной оправы;
6) цинковый ящик для наводки зеркала (подробное описание см. ниже).

Для наводки зеркал существует несколько составов, но в кустарном производстве из них удобно применять лишь следующие два:
I. Состав состоит их двух растворов. Для первого раствора берут 70 кубических сантиметров воды и растворяют в ней 10 граммов ляписа, затем полученный раствор разбавляют 9 литрами воды и прибавляют в него 100 капель нашатырного спирта.

Для второго раствора берут 10 граммов сегнетовой соли, растворяют в 700 кубических сантиметрах воды и кипятят в стеклянной колбе. Когда жидкость закипит, к ней прибавляют по каплям 20 кубических сантиметров ляписа, для чего 1 грамм ляписа растворяется в 8 кубических сантиметрах воды. Хорошо вскипевшую жидкость сливают в стеклянный сосуд, где она может сохраняться очень долгое время. От прибавления ляписа жидкость темнеет — это так и должно быть.

Для употребления в дело описанные растворы нужно соединять вместе по равной части того и другого.

II. Второй состав также состоит из двух растворов. Для первого берут 7,7 грамма ляписа и растворяют его в 38,5 кубических сантиметра воды, смешанной с 4,77 кубических сантиметра нашатырного спирта. Когда ляпис растворится, вливают туда же раствор Винной кислоты (0,82 грамма винной кислоты на 2,6 грамма вОды), обе жидкости хорошо смешивают и еще прибавляют 15,2 кубических сантиметра воды, после чего дают раствору отстояться.

Для второго раствора берется все то же, что и для первого, за исключением винной кислоты, которой берут вместо 0,82—1,7 грамма. Растворы эти надо держать в бутылках синего стекла, так как раствор ляписа от действия света портится.

При употреблении в дело растворы эти не смешиваются, а употребляются порознь — самостоятельно.

Для наводки небольших зеркал устраивается аппарат в виде ящика из листового цинка. Спаивается цинковый ящик длиною 45, шириной 35 и 9 — высотой, причем верхнюю сторону ящика делают из более толстого цинка так, чтобы она была совершенно прямая и не могла бы продавливаться внутрь ящика при нажимании на него рукой.

На верхней стороне ящика, в одном из его углов, делается круглое отверстие сантиметра 2 1/2 в диаметре, через которое наливается в ящик вода, а во время нагревания в это отверстие вставляется термометр для постоянного наблюдения за температурой нагреваемой воды. Термометр этот вставляется сперва в пробку, а уже эта проока — в отверстие. Верхняя сторона ящика, на которую кладется стекло, должна быть оклеена гладким сукном или бумазеей. Сбоку ящика, отступя на 2 сантиметра от дна, впаивается загнутая дугой медная трубочка диаметром IV2 сантиметра; под трубку подводят пламя спиртовой лампочки, и вода в ней закипает. Менее теплая вода из ящика входит в одно колено трубки и, нагревшись, выходит в другое. Таким образом, в конце концов закипает вся вода и нагревается ящик. Воды в ящик наливается на высоту около 8 сантиметров, и температура доводится не выше 86°, почему и не требуется отверстия для выхода пара.

Способы наводки зеркал следующие:
1. Тщательно протирают подлежащее наводке стекло, затем его протирают ватой, смоченной в серебряном растворе, и насухо чистят ватой с крокусом — полировальным порошком. После этого начисто споласкивают стекло водой и уже не прикасаются к нему руками. Поверхность тепловой коробки выравнивают по ватерпасу и добиваются совершенно горизонтального ее положения, затем подводят огонь под трубку и сверху кладут на коробку подготовленное стекло. Когда вода нагревается до 81°, приготовленный состав, смешанный из двух растворов в один, выливают на стеклО. Минут через 10—15 на стекло осядет слой серебра, имеющий черный вид. Стекло споласкивается чистой водой и высушивается. Высохший слой закрепляется спиртовым лаком, и зеркало готово.
2. При втором способе, когда вода нагревается до той же температуры, на стекло выливают первый раствор второго состава так, чтобы им покрыто было все стекло. Следят, чтобы не получилось пузырьков, мешая их стеклянной палочкой, затем нагревают еще сильнее, и тогда из жидкости осаждается слой серебряного порошка. После осадки жидкость сливают и наливают второй раствор, по возможности более толстым слоем, температуре же не дают понижаться. Минут через 15—20 на стекле получается светло-серый налет, а еще через несколько минут коробку со стеклом наклоняют и дают жидкости стечь. Затем следует та же промывка, сушка и покрывание лаком. Вода для составления растворов должна быть дистиллированной или отфильтрованной снеговой.

Малярные работы

К малярным работам относятся: окрашивание клеевыми и масляными красками, а также оклеивание стен обоями.

Главнейшим материалом для малярных работ являются краски. Они бывают минеральными или растительными, из которых чаще всего употребляют первые. Краски приготовляются сначала в виде порошка, который затем растирается с водой или маслом. Краски, растертые на воде с примесью клея, являются клеевыми, а растертые на масле — масляными. Кроме того, в продаже имеются и различные специальные краски для малярных работ.

Покупка красок в сухом виде обходится дешевле, но так как их приходится растирать самому, что, при неимении специальных краскотерок, отнимает много времени, то во многих случаях можно порекомендовать покупать уже готовые тертые краски.

Перед самым окрашиванием необходимо выполнить несколько подготовительных работ. К таковым относятся чистка окрашиваемых предметов, подмазка и шпаклевание. В некоторых случаях сюда прибавляется еще шлифовка.

Нам приходилось уже и ранее говорить, что перед окраской всегда следует очищать всеми способами обрабатываемый предмет от посторонних веществ и наружных наслоений. Поэтому сейчас мы не будем останавливаться на этом подробно. Равным образом мы уже говорили и о значении грунтовки и шпаклевки. Однако так как эта работа является в малярном деле одной из наиболее важных, то мы остановимся подробнее на способах приготовления разного рода употребляющихся в этом Деле замазок.

Замазка для сухих каменных и кирпичных поверхностей вмешивают 2 части свинцового глета с 1 частью извести в порошке и с 1 частью самого мелкого песка. Эта смесь должна храниться в плотно закрытых ящиках. Перед самым употреблением из этой смеси делают замазку с горячей олифой.

Замазка для шпаклевания по дереву наружных частей зданий

Берут 80 частей мела, вливают в него 1 часть раствора клея и перемешивают. Во время перемешивания всыпают 2 части охры. Потом примешивают еще 3 части олифы.

Наружные части деревянного здания шпаклюют редко. Шпаклевку сильно рвет солнцем. Лучше после густой проолифки закрасить на два раза масляной краской.

Такая же замазка идет для шпаклевки наружных каменных стен, только масла к ней надо тогда прибавлять не 3, а 2 части.

Замазка под темно-желтые окраски приготовляется так:
1) из свинцовых белил, сурика, умбры, зильберг- лета и густой олифы;
2) 3 части порошка гашеной извести (пушонки) смешивают с 2 частями ржаной муки и 2 частями олифы;
3) толченые кирпич и свинцовый глет смешивают в равных частях.

Замазка для сырых каменных или кирпичных стен

Смешивают 10 частей свежеобожженной и истолченной извести, 5 частей толченого кирпича, 1 часть окалины и 1/2 части окиси марганца. Из этой смеси делается на олифе густое тесто, которое затвердевает через 8—10 дней.

Замазка для железа

Замазка для железных крыш составляется из мела, железного сурика и олифы. Она быстро твердеет, и потому ее не следует приготовлять в больших количествах.

Замазка для промазки железных резервуаров и баков

Делают тесто из двух частей железных опилок, 1 части железного купороса и уксуса. Эту замазку необходимо вгонять в швы стамеской или молотком.

Другой состав делают из смеси железных опилок с разбавленной серной кислотой (1 часть серной кислоты на 30 частей воды).

Третий состав делают так: кипятят 260 граммов старого льняного масла с 300 граммами канифоли и затем прибавляют 3 килограмма смеси из 24 частей гашеной извести, 8 частей свинцовых белил, 2 частей зильберглета и 1 части канифоли.

Замазка для подмазки железных печей

Толченый мел смешивают с льняным маслом. Или делают смесь из мела, золы букового дерева и немного соли. Из этой смеси делают жидкое тесто на воде.

При употреблении всех этих замазок и шпаклевок необходимо перед промазкой поверхность и щели основательно вычистить, промыть, просушить и сначала проолифить. Когда просохнет слой олифы, тогда только можно приступить к шпаклевке и подмазке.

Что касается до шлифовки поверхностей, предназначенных для окрашивания, то под клеевую окраску шлифовка делается в сухом виде, а под масляную — на скипидаре, дня за 3 до окраски.

Шлифовка производится после шпаклевки и после каждой окраски, кроме последнего слоя.

От хорошей шлифовки зависит чистота всей работы.

Общие правила окраски масляными красками

1. Окрашивать следует только подготовленные для этого поверхности, которые должны быть для этого предварительно старательно очищены, отскоблены, промыты и на которых нет жирных пятен.
2. Сучья и смолистые места в дереве (особенно в еловом) должны быть вырезаны и вместо них вставлены вставки из сухого дерева.
Иногда вместо вырезания сучьев их натирают стеклянной шкуркой и покрывают свинцовой желтью (массикотом), растертой в скипидаре и разведенной в масляном лаке или в быстро сохнущей олифе.
3. При окрашивании деревянных зданий нужно начинать с мелких частей, как карнизы и украшения. Потом уже можно окрашивать и остальные большие поверхности.
4. При окраске кисть нужно держать к поверхности под прямым углом, касаясь лишь концом кисти. Если кисть наклонять в разные стороны, то окраска получится неровная.
5. Не следует производить окраску по невысохшему слою красок.
6. Щетина кисти при окрашивании не должна оставлять полос и штрихов.
7. При окраске лепных украшений не следует заполнять их краской. Для этого надо употреблять мелкие кисти. На кисть надо стараться брать меньше краски.
8. Стараться избегать капания краски с кисти на пол и на соседние предметы.
9. Во все время окраски надо как можно чаще перемешивать краски в ведре или горшке кистью или лопаточкой.
10. Направление штрихов при окраске имеет большое значение.

При окраске за один раз штрихи на стенах должны идти сверху вниз, а на потолках — по направлению световых лучей, то есть по направлению к окнам.
При окрасках за два раза надо первый раз красить стены горизонтальными штрихами, а потолки параллельно окнам, а второй раз — стены красить сверху вниз, а потолки же — по направлению к окнам.

При многократных окрасках надо рассчитывать, чтобы последний слой ложился на стены сверху вниз, а на потолках — по направлению к окнам.
При окрашивании дерева последний слой краски наносится по направлению древесных волокон.

Грунтовка или первый слой окраски приготовляются из чистого льняного масла и белил, с прибавлением 1/3 части краски. Для грунтовки твердых древесных пород прибавляют еще Vio часть скипидара.

В краску для следующего слоя после грунта, кроме олифы, прибавляется ‘Л часть настоящего терпентинного масла. Терпентинное масло вообще полезно прибавлять в краску для окрашивания частей зданий, находящихся на солнце, как оконные рамы, ставни, беседки, открытые лестницы и др.

Для окраски внутренних частей зданий краска а> ставляется пополам из льняного и терпентинного масла. Терпентинное масло разжижает краску, и ее удобнее наносить тонким ровным слоем. Оно придает краске свежесть и уничтожает запах масла. Запах же терпентинного масла улетучивается довольно скоро.

Терпентинное масло очень хорошо добавлять при окраске металлических частей. Металл не впитывает в себя масло, и краска медленно сохнет. С терпентинным же маслом краска высыхает быстро.

Краска разводится такой густоты, чтобы она не стекала с кисти.

Следует при этом помнить, что окрашивать можно только совершенно сухие поверхности и не производить окраску после дождя, когда предметы покрыты росой. При окраске внутренних помещений надо иметь в виду, что при высыхании краска впитывает в себя кислород, кислородом же дышит и человек, и потому, чтобы хватало его для дыхания, в свежевыкрашенные помещения необходимо давать возможно больший доступ воздуху.

Правила клеевой окраски

Клеевую окраску следует применять только в тех случаях, когда окрашенный предмет не будет подвергаться действию сырости. Преимущество клеевой краски заключается в том, что она гораздо дешевле и не издает никакого запаха. Клей добавляется в количестве примерно 800 граммов на ведро воды и иногда может быть заменен и клейстером из ржаной или пшеничной, хорошо просеянной муки. В растворе краски не должно быть комков. Красить лучше всего тепловатой краской.

Основные правила производства клеевых окрасок заключаются в следующем:
1. Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо вычищена. Жирные пятна должны быть выведены поташным щелоком или выскоблены.
2. Смолистые сучья должны быть протерты чесноком, иначе клей к ним не пристанет.
3. Железные части перед окраской надо покрыть лаком или олифой, чтобы не появилась ржавчина.
4. Краску следует разводить в количестве, не большем, чем нужно для работы, так как она быстро портится. Примерно можно считать, что на грунтовку 10 квадратных метров идет 3 килограмма грунтовой клеевой краски, для нанесения красочного слоя — 2V2 килограмма.
5. Самый лучший грунт под все окраски — белый. Составляется такой грунт из 4 частей протертых и просеянных испанских белил, распущенных в 6 частях чистого клея.
Грунт наносится подогретым до 35—40° по Цельсию. Сильнее нагревать не следует, а то грунтовка может растрескаться.
Для большей красоты и гладкости окраски поверхность грунтуют 2—3 и более раза. Грунтовку шпаклюют клеевой подмазкой и шлифуют пемзой.
6. Клеевая краска должна быть средней густоты.
7. Окрашивание нужно начинать с мелких частей небольшими кистями.
8. Наносить следующий слой грунта или краски можно только тогда, когда предыдущий слой совершенно просохнет.
9. Краска последующего слоя должна быть всегда немного холоднее предыдущего, иначе первая краска может разойтись во второй.
10. Для первой краски клеевой раствор делается крепче последующих. Для этого к краске все время прибавляют испаряющееся количество воды, и этим разжижают.
Если в последующих слоях краски клей брать крепче, чем в первых, то краска начнет лупиться.
11. Иногда попадается жирный клей и краска плохо пристает к окрашиваемой поверхности. Тогда надо к краске прибавить бычьей желчи. Если же краска не боится щелочи, то вместо бычьей желчи можно прибавить немного поташного щелока.
12. При окрашивании кисть надо стараться держать под прямым углом к окрашиваемой поверхности.
13. Чтобы окраска вышла ровной, не надо сильно нажимать на кисть, а наносить краску только ее концами, не касаясь поверхности корнем кисти. По одному месту кистью проводить не следует более
2— 3 раз.
14. Чтобы краска не отстаивалась и наносилась одной и той же густоты, надо при каждом обмакивании краску размешивать кистью и чаще перемешивать лопаточкой или палкой. Краска должна наноситься равномерным слоем и гладко.
15. На кисть не следует брать краски слишком много, иначе она будет капать на пол и соседние предметы. Капли лучше сейчас же вытирать мокрой тряпкой или губкой. Засохшие пятна клеевой краски отчищаются довольно трудно, их приходится соскабливать и терять на это дорогое время.
16. Для мелких архитектурных лепных украшений надо брать мелкие кисти.
17. Загрунтованные и прошпаклеванные поверхности не следует задерживать с окраской. Летом через
3—6 дней, а зимой через 12—14 дней клей теряет свою вяжущую силу и вместе с белилами начинает отставать и шелушиться, краска пристает с трудом, окраска получается неровной и непрочной. Клей летом загнивает и портится. Чтобы он не загнивал, его надо кипятить ежедневно.
В жаркую погоду клеевую краску поэтому сохранять довольно трудно. Лучше в жаркое время избегать красить клеевой краской. Лучшее время для окраски — утро и вечер.
18. Запасную краску для грунта и для верхнего слоя лучше держать в чугунном котле над огнем, чтобы можно было иметь всегда подогретую краску.
19. Нельзя окрашивать сырые стены. На сырых стенах клеевая краска не держится, отстает и пачкает. Для этого свежеоштукатуренные стены надо сначала хорошо просушить. Для ускорения просушки ставят чугунные печи и проводят возле стен рукава.
20. На цементных украшениях клеевая и масляная краски держатся очень плохо. На них обыкновенно получается плесень. Чтобы устранить это неудобство, их перед окраской 3 или 4 раза натирают уксусом или слабым раствором соляной кислоты.
21. При смешивании красок превращают их в тесто, которое хорошо месят руками. Краску распускают в чистом клее или растворе его на воде.
22. В направлении штрихов при наведении красок в несколько слоев следует придерживаться правил, данных для красок масляных.

Кисти для окрашивания как масляными, так и клеевыми красками лучше покупать готовыми, но можно сделать и самому.

Оклейка обоями

Употребление обоев всем известно. Отделка ими внутренности помещений очень красива, прочна и удобна в том отношении, что не пачкается и не требует в работе большого искусства.

Обои можно наклеивать как на деревянные, так и на оштукатуренные стены.

При оклейке оштукатуренных стен их прежде оклеивают в один или два слоя бумагой, а уже сверху наклеивают обои. Стены перед оклейкой должны быть хорошо просушены, так как в сырых местах обои отстанут.

Перед оклейкой у обоев срезается с одной стороны пустая кромка и они нарезаются кусками длиной по высоте комнат от карниза до плинтуса. Нарезанные обои укладываются лицевой стороной вниз друг на друга и в таком положении намазываются клейстером.

Для составления клейстера берут: 1 часть крахмала, V12 части квасцов, распускают их в холодной воде и кипятят, все время перемешивая, чтобы не образовались комья.

Полезно также в клейстер на 12 литров прибавлять XU литра венецианского терпентина (на 1 ведро — 2/3 бутылки).

Клейстер намазывается кистью на длинной палке.

Намазанные полосы берутся руками и подаются рабочему, стоящему на лестнице. Налаживают полосу по отвесу, прикладывают верхний край под карниз и сверху вниз приглаживают и прижимают чистой, сухой тряпкой. Надо следить, чтобы не оставалось под обоями воздушных пузырей и чтобы не попала какая-нибудь случайная крошка.

При наклеивании обоев с рисунком рисунки двух смежных полос должны точно совпадать.

Чтобы скрыть верхние края обойных полос и дать оклейке законченный вид, на них наклеивают бордюр, Иногда вместо бордюра вверху прибивают золоченый или сделанный под какое-нибудь дерево багет.

Дорогие муаровые обои наклеиваются не внакладку, а впритык. На стыке же потом прибивают узенький багетик. Самые же полосы при наклейке прижимают и приглаживают через сухую и гладкую бумагу.

Очень дорогими обоями оклеивают обычно комнаты, отделанные деревянными панелями.

Иногда оклеивают обоями в рамку. Стены вверху, внизу и с боков оклеиваются одними обоями, идущими рамкой, а в середине другими. Края рамки обиваются узким багетом или оклеиваются узеньким бордюром в виде шнурка.

Когда оклеивают новыми обоями по старым, то надо прежде старые обои ободрать. Оставлять можно старые обои только в тех местах, где они еще крепко держатся. В таких местах старые обои могут остаться вместо подклейки газетной бумагой.

При обклеивании обоями окрашенных стен, их надо хорошенько промыть и отскоблить скребками.

На свежеоштукатуренные стены, чтобы штукатурка не портила обоев, приклеивают жидким теплым клеем.

На 45 квадратных метров идет 400 граммов клея. Клей для этого вымачивают около 8 часов в воде, и в той же воде его разваривают, постоянно помешивая.

Закопченные и запыленные обои можно очистить хлебом. Хлеб берут полубедый или ситный низшего сорта. Он должен быть сухой, но не должен в руке крошиться. Берут мякоть хлеба и разминают его в руке. Потом, слегка надавливая, водят им по обоям сверху вниз. Когда хлеб потемнеет, его опять разминают и опять вытирают им обои. Хлеб годен до тех пор, пока он вбирает в себя копоть и грязь. Затем берут свежий кусок мякоти для дальнейшей работы.

Деревянные стены можно оклеивать обоями только по окончании их осадки и просушки. Деревянные стены перед оклейкой обоями обычно штукатурят.

Для того, чтобы под обоями не разводились насекомые, полезно добавлять в клейстер порошок нюхательного табака.

Штукатурные работы

Штукатурить — это значит обмазывать поверхность стен, потолков или полов жидковатой смесью из разных материалов, которая затем затвердевает в виде плотной корки, которая и называется штукатуркой.

Штукатурка, покрывающая стены зданий снаружи, препятствует проникновению в них сырости и растрескиванию, связанных с замерзанием, проникшей внутрь стен воды, а также до некоторой степени предохраняет деревянные стены от воспламенения во время пожара. Штукатурка как внутренняя, так и наружная имеет также немаловажное значение в смысле сохранения внутри помещений тепла.

Для наружных и внутренних штукатурок употребляются различные по составу растворы, которые разделяются на воздушные и гидравлические.

Воздушными растворами — затвердевающими на открытом воздухе — штукатурят такие стены, на которые воздействуют обычные атмосферные явления. Но если стены находятся в особо сырых местах, то применяется штукатурка гидравлическая — способная затвердевать и в сырости.

Внутренняя штукатурка, которая действию сырости почти не подвергается, производится обычно алебастровым или гипсовым раствором.

Состав растворов зависит также и от того, какие поверхности предполагается штукатурить — каменные, кирпичные или деревянные.

Главнейшими материалами для составления штукатурных растворов являются: воздушная известь, гидравлическая известь, алебастр или гипс, песок и вода.

Штукатурные работы требуют следующих инструментов для своего выполнения:
1) творило—деревянный ящик, в котором приготовляется раствор; 2) лопата для размешивания раствора;
3) терка—дощечка с ручкой для затирания поверхности штукатурки;
4) мастерок — плоская лопаточка для набрасывания раствора на оштукатуриваемую поверхность;
5) нож;
6) скребок;
7) молоток или кирка — такого типа, какие бывают у каменщиков;
8) вьюшка с отвесом и 9) правило — ровная деревянная линейка.

Последние два прибора служат для выверки ровности производственной работы. При крупных работах необходим также так называемый сокол — деревянный щиток, на который набирается небольшой запас раствора.

Штукатурка кирпичных поверхностей. Щ стенах, сложенных из обыкновенного хорошо обожженного кирпича, штукатурка держится очень хорошо. Прочному соединению значительно способствует большое количество швов. Недостаточно обожженный кирпич связывается со штукатурным раствором гораздо слабее.

Вообще же штукатурка лучше держится на шероховатых поверхностях, и потому, например при кирпичной кладке под штукатурку, швы между кирпичами оставляют с наружной стороны незаполненными на глубину до 2!/г сантиметра или же выцарапывают швы, если они заполнены до краев. Очень крепкие швы, не поддающиеся выскребыва- нию, однако, так подготовить нельзя, и потому в этих случаях производится киркой насечка всей поверхности стены.

Перед самым нанесением штукатурного раствора стены промываются водой, после чего они не впитывают в себя воду из штукатурного раствора и дают последнему равномерно затвердеть.

Раствор для штукатурки составляется так. В творило кладут xopqiuo погашенную воздушную известь и тщательно перемешивают ее с песком. Песка кладется до 3—4 объемов на 1 объем жирной извести и до 1—1V2 объема, для тощей (гидравлической) извести. К смеси добавляют столько воды, чтобы получилась масса, густотой похожая на тесто, после чего раствор готов к употреблению. Правой рукой штукатур набирает раствор на мастерок и с силой набрасывает его на стену так, чтобы от удара ком теста расплющился и прилип к стене. Так нужно покрыть всю поверхность стены, после чего этот первый слой, или намет, должен подсохнуть. Когда при высыхании на намете начнут появляться трещинки, то составляют новый раствор и наносят его на первый точно таким же образом. И, наконец, таким же образом наносят третий слой. При составлении раствора для всех трех приемов надо каждый раз брать все более мелкий песок. Третий слой затирают на стене теркой до получения совершенно гладкой поверхности.

Иногда нижние части стен зданий штукатурят не гладко, а так называемым набрызгом, с целью придать им вид ноздреватого камня. Для этого в обычный раствор прибавляют просеянные кусочки угля или битого кирпича величиной с орех.

К естественным камням штукатурка пристает плохо, и такие стены надо штукатурить раствором с примесью цемента.

Для совершенно гладкой внутренней отделки можно применять штукатурку чистым алебастром.

При штукатурке гидравлической известью, которая, как мы уже говорили, затвердевает и в сырости, нужно принимать меры, чтобы это затвердевание не произошло раньше времени.

При штукатурке цементным раствором на 1 объем цемента берут 3—4 объема песка.

Штукатурка деревянных стен производится несколько иначе. Дело в том, что на ровной поверхности дерева штукатурный раствор не держится и приходится прибегать к искусственному устройству неровностей на них.

У нас обычно это выполняется при помощи драниц, которые набиваются крестообразно на стену специальными штукатурными гвоздями. Чтобы штукатурка при этом лучше держалась, в обычный известковый раствор прибавляют еще алебастр. Чтобы стены меньше пропускали тепло, под драницы обычно набивают еще войлок.

Следует при этом иметь в виду, что так как только что отстроенные здания подвергаются некоторому оседанию, которое может вызвать растрескивание и отскакивание штукатурки, эту последнюю следует производить не ранее года после постройки здания.

При штукатурке гладких деревянных потолков и переборок следует доски раскалывать, загоняя в них деревянные КЛИНЫШКИ; тогда от усыхания дерева штукатурка не будет трескаться.

Того же правила — придания стене шероховатой поверхности — надо придерживаться и при штукатурке глинобитных стен; только здесь эта шероховатость производится путем вкрапливания в стену кусочков обожженного кирпича или каких-либо пористых камней.

Весьма важное значение для прочности штукатурки имеет то время года, в которое она производилась.

На практике установлено, что лучшими сезонами для производства штукатурных работ являются поздняя весна и ранняя осень. Летом штукатурка высыхает слишком быстро, зимой же вредное влияние оказывают морозы.

К штукатурным работам относится также и окраска оштукатуренных наружных стен. Их или белят, или окрашивают красками разных цветов.

Для побелки употребляется состав из белой извести, распущенной в воде, с небольшой примесью самого мелкого, хорошо просеянного песка. Для того, чтобы такая окраска не пачкала, к ней прибавляют немного клея или снятого молока. Если окраска приобретает при этом желтоватый цвет, то к ней прибавляют немного лакмуса, отчего она делается сперва синеватой, а потом белеет. Состав не следует приготовлять слишком густым, иначе краска будет лупиться.

Перед окраской стены надо сперва загрунтовать составом из распущенного столярного клея, мела и небольшого количества извести.

Ввиду того, что чисто белый цвет режет глаза, его применяют редко и придают стенам различные оттенки: сероватые, желтоватые, кирпичные и др.

Чтобы окраска наружных фасадных стен не так сильно смывалась дождем, на 1 ведро краски прибавляют 400 граммов квасцов.

Возможно, конечно, применение и других цветов и составов из более дорогих красок, но в нашем очерке останавливаться на них не имеет смысла.

Печные работы

Печное дело имеет столь обширное применение и разделяется на столько разновидностей, что ему необходимо посвящать большие специальные книги. Поэтому в нашем кратком очерке мы дадим только некоторые указания о том, как наилучшим способом устроить дровяную печь для внутрикомнатного отопления или исправить недостаток существующей, плохо нагревающей помещение, печи.

Обычно к печам предъявляется требование быть экономичными, то есть расходовать мало топлива и при том отдавать в помещение наибольшее количество тепла. Обычно требуется, чтобы раз натопленная печка отдавала тепло в продолжение целых суток.

Практика показала, что при топке один раз в сутки за каждый час промежутка между двумя топками каждый кирпич выделяет около 3 калорий, откуда вытекает, что количество кирпича должно быть не менее, чем цифра, полученная от деления часового расхода тепла печи на 3. Обычно же печи делаются излишне массивными, и благодаря этому отдают тепла больше, чем в одни сутки, но зато в недостаточном количестве.

Не малую роль в этом играет и неудачное расположение дымовых каналов.

Следовательно, надо стремиться, чтобы объем кладки печи не превышал нормы и чтоб каналы также были расположены таким образом, чтобы легче отдавали тепло именно в первые сутки. Весьма важно также и наиболее рациональное устройство топливного пространства, которое должно быть сообразовано с процессом горения вообще.

Процесс горения дров можно разделить на две части:
1. а) Выпаривание воды; б) выделение летучих газов; в) сгорание; г) коксование древесины.
2. а) Сжигание кокса; б) образование золы.

По виду эти части заметно отличаются друг от друга: первая — ярко-пламенная, вторая — без пламени и дыма.

Что же требуется, чтобы все процессы горения протекали правильно? Прежде всего — достаточное пространство топки, затем — возможность хорошего перемешивания углеводородов с воздухом и наличие высокой температуры. Последнее возможно только в том случае, если в топливное пространство не будет попадать излишнее количество холодного воздуха; хорошее же перемешивание газов будет происходить в том случае, если воздух будет подаваться в печь не сплошной массой, а отдельными струйками — через решетку.

Во второй части горения необходимо, наоборот, сильное притекание воздуха, чтобы горение закончилось в самый короткий срок и не успели бы охладиться уже накалившиеся дымоходы. Это также достигается решеткой и регулирующими приспособлениями.

Теперь рассмотрим, какие требования надо предъявлять к самой кладке печи. Прежде всего нужно, чтобы печь складывалась из однородного материала — кирпича одного сорта, а также, чтобы этот кирпич перед кладкой замачивался. Затем необходимо избегать связывания проволокой; проволока нагревается и охлаждается иначе, чем кирпич, и потому часто служит причиной появления в печи трещин. Далее, необходимо, чтобы при кладке делались возможно более тонкие и аккуратные швы. Необходимо также не допускать кладку из алого не дообожженного кирпича; лучшим же будет так называемый гжельский белый кирпич — он обладает очень хорошей огнеупорностью.

Далее, важное значение имеет и применяемая при кладке глина. Она употребляется обычно в примеси с горным песком, который препятствует ее уседа- нию, причем эту примесь необходимо сообразовывать с жирностью глины, а из песка удалять камешки.

Немалое значение надо придавать и кладке фундамента под печи, так как вес крупных печей бывает очень велик. Фундамент этот должен делаться по всем правилам строительного искусства.

Рассмотрим теперь внутреннее устройство печи. Наиболее известной из комнатных печей является так называемая голландка. В ней очень большое топливное пространство и от 4 до 8 равного сечения дымооборотов, в которых число подъемов и спусков одинаково. Эта конструкция неудачна, так как не учтены разные условия движения воздуха в подъемах и спусках.

В самом деле — в подъеме скорость будет уменьшена притяжением, а в спусках, наоборот, увеличена.

Теперь представим себе, что у нас 2 восходящих и 2 опускных канала и по какой-либо причине один восходящий и один опускной работают плохо; тогда, конечно, начнется усиленная циркуляция в одном опускном и в одном подъемном, и в подъемном канале от увеличения температуры увеличится объем, а ускорение силы тяжести уменьшится, то есть температура еще больше увеличится и поверхность нагрева будет работать неправильно; наоборот, в нисходящем канале с уменьшением ускорения уменьшится и суммарная скорость движения, а следовательно, уменьшится температура, а поэтому и объем, движение придет в норму и теплоотдача опять будет равномерна.
Итак, подъем надо делать один, а спусков два или несколько.

Это чрезвычайно важно для конструктора, и вот почему: один из недостатков примитивной голландской печи — это чрезвычайно большая общая длина дымоходов; устраивая же дымоходы по этому принципу, мы, пуская дым сразу в два опуска, поверхность нагрева увеличим, а длина останется та же.

По этому принципу построены так называемые печи Ерченко, в которых из весьма небольшого топливника дым идет по первому подъему, затем опускается по двум опускам, опять подъем, еще один опуск, и дым идет в дымовую трубу.

Следовательно, здесь применен двукратный подъем и опуск дыма.

Этим достигается движение дыма сплошной массой, благодаря сравнительно небольшим размерам дымовых каналов; затем этим же достигается более энергичная отдача тепла внешними поверхностями, а следовательно и более энергичное восприятие тепла внутренними поверхностями дымовых каналов.

Вообще в печи Ерченко видно большое внимание к созданию, если так можно выразиться, более надежной внешней поверхности нагрева, а благодаря этому достигается более нормальное охлаждение печи, приближаясь к теоретическому, 24-часовому сроку.

Поэтому при постройке новой печи можно рекомендовать производить кладку именно по этой системе (рис. 13, 14).

В заключение нужно сказать, что недостатки голландской печи можно в значительной степени исправить правильным уходом во время топки и небольшими конструктивными изменениями обычной дверки, а именно — приклепкой второго полотна, причем второе полотно обрезано внизу по всей ширине, а в первом наверху устраивается одна или несколько щелей с регулировочной задвижкой.

Рис. 2. Схема печи системы Ерченхо

Рис. 3. Разрез печи Ерченго: I — подъемы; II — опуски; Ш — неиспользованная внутренняя камера

Бочарное дело

В заключение мы опишем способы и приемы, употребляющиеся при изготовлении бочек, кадок и другой деревянной посуды.

Бочарное, или бондарное, ремесло распадается на две самостоятельные отрасли, редко совмещающиеся в одном и том же предприятии: 1) на изготовление дощечек или клепок и 2) на сборку из этих клепок бондарной посуды. Заготовка клепок по большей части осуществляется крупными предприятиями, между тем как сборка из них различных изделий легко доступна и рядовому ремесленнику.

Ввиду этого и наше изложение мы разделим на описание основных приемов выделки клепок и на способы их применения.

В качестве материала для изготовления клепок идет прочное, упругое и неломкое дерево, каковые качества от него требуются благодаря тому, что всякого рода бондарные изделия, а в особенности бочки, при сравнительно небольшой толщине своих стенок должны выдерживать значительное давление как изнутри, от находящегося там содержимого, так и снаружи, от наваленных сверху других, также наполненных, и, следовательно, тяжелых бочек.

Этим требованиям удовлетворяют дуб, липа, осина, ель, сосна, береза, ольха, бук и другие деревья, которые, кроме того, должны выбираться прямослойными, легко раскалываемыми, без сучков и других каких-либо пороков.

Взятые для дела стволы распиливают на чурбаны, или кряжи, чуть подлиннее высоты предполагаемой бочки, а эти чурбаны раскалывают сперва пополам, потом на две равные части каждую половинку, и последние опять каждую пополам. Очень толстые кряжи требуют еще одного такого же раскалывания.

Раскалывание это ведется не совсем обычным способом, а именно: для того, чтобы все дольки были совершенно равны, нельзя ударять по кряжу топором с размаха; приходится точно устанавливать его на торце неподвижно и лишь сверху бить по его обуху какой-нибудь колотушкой.

Иногда вместо раскола каждый раз на половинки колют кряж сперва на три доли, но это не играет существенного значения. У полученных долек срезают сердцевинную часть и заболонь, а затем оставшиеся части раскалывают еще на две, а при большой толщине кряжа — и на три части, но уже не в прежнем направлении — параллельном сердцевинным лучам, — а по хордам годичных слоев (рис. 4 справа). Образовавшиеся от этого куски носят название гна- тинника, и из них уже и выделывается самая клепка.

Рис. 4

Каждая гнатина колется для этого опять по направлению сердцевинных лучей на клепчины, как показано на рисунке 4 слева, причем эта часть работы является наиболее трудной, так как малейшая неправильность в направлении топора испортит и откалываемую клепчину, и задерет соседнюю часть гнатины, которая от этого станет также негодной для дела.

На рисунке 5 показана схема раскола всего кряжа, причем черным цветом покрыты те места, которые при обработке удаляются вовсе. Следует, однако, помнить, что дерево, высыхая, несколько уменьшается в размерах, и поэтому при окончательной расколке на клепчины следует оставлять некоторый запас как в высоту, о чем уже говорилось, так и в ширину и в толщину. При этом нужно учитывать не только усыхание, но и потерю материала при обработке.

Рис. 5

Ввиду того, что клепки, получаемые после описанной обработки, оказываются всегда более толстыми с одной стороны, их необходимо выровнять, остругав топором и сгладив фуганком.

Точно таким же ооразом делают и доски для днищ бондарной посуды, с той только разницей, что их можно делать толще и шире по размерам; соответственно этому для них нужно выбрать и более толстые кряжи.

Иначе делается клепка из хвойных деревьев — сосны или ели; там кряж раскалывают сперва так же, как описывалось ранее, а полученные дольки разделывают на клепки, непосредственно расщепляя их по направлению годичных колец специальным полукруглым ножом. Такая клепка сразу же получается желобчатой формы.

Читатель может прийти в недоумение, почему всюду рекомендуется разделять части дерева посредством колки, в то время как существует более совершенный способ — пиление. Совершенно правильно, существуют и пиленые сорта клепки, но они ценятся меньше, так как при пилке оказываются перерезанными большинство волокон дерева, отчего клепка много теряет в прочности. Кроме того, при ручной работе колка выполняется быстрее, чем пиление, почему последнее для нашего читателя не может явиться заслуживающим внимания.

Заготовленная клепка должна быть хорошо высушена, чтобы потом не гнила и не коробилась в изделиях. Лучшей сушкой следует признать воздушную, производящуюся на открытом воздухе под навесом, но она продолжается очень долго, иногда свыше года. С другой стороны, чем дольше продолжается сушка, тем лучше выходит клепка.

Если же в работу попала недостаточно высушенная клепка, то ее необходимо досушить, хотя бы даже в собранном остове бочки, в которую только еще вставлены дно и крышка.

Говоря о заготовке материала для бондарных изделий, необходимо сказать несколько слов и о заготовке обручей для связывания остовов бочек и тому подобной посуды.

Обручи заготовляются обычно из молодых деревьев, ветвей и прутьев, которые расщепляются ножом или специальным щепалом, похожим на те щепала, которые описаны в отделе корзиночного производства.

Свежесрезанные и расколотые полосы навивают вокруг вбитых в землю кольев, оставляя их в этом положении высохнуть. Иногда перед сгибанием приходится обручи распаривать на огне, иногда же не требуется и описанного нами простого приспособления из кольев, а сгибание можно производить прямо на собственном колене. Если обручи слишком пересохнут, то они станут ломкими; тогда перед употреблением в дело их нужно распарить в горячей воде.

Вместо деревянных обручей могут быть с большим успехом применены и железные. Они, конечно, прочнее и поэтому весьма желательны для изделий крупных по размерам, но зато они дороже. Некоторое удобство представляет то, что железные обручи не требуется запасать, подобно деревянным в известные сезоны. Железо обладает также и тем преимуществом, что посредством клепки (о ней будет сказано в отделе работ по металлу) делает обручи абсолютно надежными по крепости и совершенно независимыми в своих размерах от различных случайностей, могущих встретиться при обработке деревянных прутьев.

Кроме того, для конопатки щелей бондарной посуды имеют применение речной камыш, замазка из мела и льняного масла, а также краска — масляная или клеевая, смотря по назначению той или иной бондарной посуды.

Приступим теперь к описанию оборудования, необходимого для производства бондарных работ.

В первую очередь здесь нужны самые обычные столярные инструменты: топор, лучковая пила, ножовка, стамески, молотки, простейшие струги и рубанки. Для разметки могут служить те же чертилки, циркули и другой инструмент. Из специально же бондарных инструментов мы отметим топор с полукруглым лезвием, которым удобнее, чем обыкновенным, отесывать внутреннюю сторону клепов, для придания ей желобчатой формы; косари, служащие для той же цели, а также так называемые тесла — инструменты, имеющие вид топора, у которого ручка вставлена под прямым углом к изогнутому совочком лезвию. Назначение тесел и очень напоминающих их инструментов — шляхт — то же самое — отесывание внутренней стороны клепок. Кроме того, из строгальных инструментов имеет применение еще специальный скамеечный бондарный рубанок, колодкой которого является скамейка и в котором лезвие железки торчит вверх. При строгании этим рубанком в движение приводят самую клепку, которой и двигают по неподвижно стоящему рубанку-скамейке. Кроме обычных рубанков и фуганков, в бондарном деле большое применение могут найти такие, у которых подошва колодки имеет выпуклую или вогнутую форму.

Из инструментов сверлильных, кроме обычного коловорота, имеют применение специальные бондарные сверла, при помощи которых можно просверливать отверстия с наклонными стенками, или конической и т. п. формы, но они требуют в работе очень большого опыта, и потому на них мы останавливаться не будем.

К специфически бочарным инструментам мы отнесем и такие, как набойки, при помощи которых на бочку наколачиваются обручи; затяжки, которыми предварительно стягивается собранный остов бочки; предохранительные обручи, представляющие из себя железный обод с зажимным винтом, надевающиеся на еще не совсем скрепленную бочку для большей уверенности во время работы, и наконец, так называемые натяги, накидные клещи — деревянный брусок с железным крюком, при помощи которого можно и отгибать края клепок, при вставке в бочку дна и с большим удобством натягивать на остов бочки обручи.

Кроме перечисленных инструментов, мастеру-бочарнику нужно обзавестись и некоторым, так сказать, менее движимым оборудованием.

В первую очередь к нему мы отнесем печь для распаривания клепок, или парню. Парня складывается наподобие печей, устраиваемых в прачечных — с вмазанным над топкой большим открытым котлом. Над этим котлом оставляется достаточно большое пустое пространство, чтобы в нем свободно могли помещаться в стоячем положении клепки; эти последние устанавливаются на вмазанную непосредственно над котлом решетку. Таким образом, клепки во время топки подвергаются действию только пара от кипящей в котле воды.

Следующей принадлежностью будет бондарная скамья — массивная деревянная скамейка, на которую можно садиться верхом и на которой сверху сделано подобие тисков, управляемых ногами посредством пропущенного вниз рычага. На этой скамье зажимают и обрабатывают клепки различными ручными инструментами.

Для закрепления бочек в боковом положении, для обравнивания концов клепок служит седло — две толстые рогатки, вбитые в землю. В эти рогатки бочка закладывается в горизонтальном положении, охватывается и притягивается к седлу веревочной петлей до совершенно твердого и неподвижного закрепления.

Следующим необходимым прибором будет ладило — брусок с прорезом для вставления в него обстругиваемых клепок, для придания им окончательной формы.

Дело в том, что готовая, только еще не загнутая, клепка должна иметь вогнутость как в поперечном, так и в продольном направлении и, кроме того, должна еще сужаться к концам и иметь скошенные боковые грани, благодаря которым при составлении бочка принимает круглую форму. Ладило и служит для того, чтобы равномерно и одинаково можно было сузить концы клепок и придать их граням требуемый скос.

Поэтому верхняя изогнутая колодка ладила имеет выпуклость, соответствующую форме одной стороны клепки, и скошена под соответствующим углом в поперечном направлении. В щель ладила вставляется клепка, имеющая пока еще прямоугольные очертания, закрепляется в ней клинышками и обстругивается точно по форме колодки ладила, которое играет в данном случае как бы роль шаблона; необходимо только приделать на рубанок или фуганок, которыми ведется обстругивание, нечто в роде салазок, чуть превышающих выступающую железку; иначе, состругав всю клепку, инструмент задерет колодку ладила, испортит его и нарушит его точность.

Рис. 6

Выделка бочарных изделий

Наиболее трудной по выделке бондарной посуды являются бочки. Научившись хорошо изготовлять их, мастер уже без всякого затруднения сможет сделать кадку, ушат и прочие предметы. Поэтому все наше внимание мы обратим именно на рассмотрение приемов производства бочек.

Всем известно, что бочки имеют выпуклую форму боковых стенок. Это делается умышленно, так как именно такая форма придает бочке, при сравнительной тонкости ее стенок, большую прочность, чем это было бы, скажем, при стенках цилиндрической формы. При этом последнем для такого количества содержимого пришлось бы делать все стенки значительно толще и было бы гораздо труднее укрепить днища. Вес бочек от этого, конечно, значительно увеличился бы.

Однако необходимость придавать бочкам такую относительно сложную форму сильно затрудняет расчет ее вместимости, а точность в этом отношении играет немаловажную роль — недаром, например, сорокаведерная бочка является своего рода практически установившейся официальной мерой.

Конечно, если предполагается изготовлять бочки только для личного потребления, то точный расчет бочек не будет иметь особенного значения, но для изготовления бочек на сторону необходимо научиться их рассчитывать.

Расчет этот производится следующим образом: в основу берутся высота бочки от верхнего до нижнего днища и диаметры: малый — у дна и большой — в среднем, самом толстом месте (брюхе) бочки. Размеры эти удобнее всего взять в дециметрах (1 дециметр = 10 сантиметрам).

Каждый поперечник (большой и малый) нужно прежде всего умножить на самого себя. Затем большее из полученных чисел удвоить и прибавить к меньшему. То, что получится, нужно умножить на высоту бочки. А затем полученное новое число умножить еще на число 3,14. Наконец, число, полученное от такого умножения (на 3,14), следует разделить на 12. Число, которое получится от этого деления, и будет выражать объем бочки в литрах.

Если желательно знать емкость бочки в ведрах, то полученное число литров нужно еще раз разделить на 12 (в ведре 12 литров).

Для примера рассчитаем емкость бочки, у которой поперечник дна равен 5 дециметрам (50 см), а в брюхе — 6 дециметрам (60 см), высота же бочки равна 7 дециметрам (70 см).

Тогда емкость бочки найдем так: 1) 5×5=25; 2) 6×6=36; 3) 36×2=72; 4) 72+25=97; 5) 97×7=679; 6) 679×3,14=2132 (приблизительно); 7) 2132:12=148 литров (приблизительно); 8) 178:12=15 ведер (приблизительно).

Мерная величина бочек у нас в СССР —40 ведер. Так как ведро воды весит 30 фунтов и имеет емкость 12 литров, то сорокаведерная бочка будет иметь емкость 480 литров, то есть будет вмещать в себя почти полтонны воды (тонна равна весу 1000 литров, 1 кубический метр воды).

Покончив с этим расчетом, нам придется рассчитать еще форму и количество отдельных клепок, которые пойдут на изготовление данной бочки.

Мы уже говорили ранее, что клепки имеют форму, суживающуюся к концам; понятно, что это происходит оттого, что диаметр бочки меньше у днищ и больше в середине. Таким образом, в отношении размеров ширина всех клепок данной бочки должна равняться: для концов клепок — крайним окружностям бочки и для средней части клепок — средней окружности. На практике эту величину можно рассчитать, исходя из того положения, что средний поперечник бочек делается обычно на одну пятую большим, чем крайние поперечники.

Для того, чтобы бочка была крепкой при всякой величине, для каждого размера бочки нужно брать разные размеры и количество клепок.

Для примера остановимся подробнее на том, как узнать длину, ширину и толщину клепок, их число, очертание, поперечный и продольный разрезы и угол скоса узких боковых граней для бочки высотою в 70 сантиметров и с поперечниками в брюхе и дне в 60 и 50 сантиметров.

Длину клепки берут обычно на Уб долю больше предположенной высоты бочки. Такую надбавку в длине делают в расчете на обрезке неравных краев клепок в собранной уже бочке. Кроме того, нужно иметь в виду, что днища зарезают, отступя на несколько сантиметров от краев бочки.

Ширина клепок может быть различна для бочек одного и того же размера и формы. Даже в одной и той же бочке клепки могут быть разной ширины. Но при этом нужно помнить, что чем шире клепка, тем толще нужно брать клепчины для ее выделки, так как отесыванием нужно придать клепкам изгиб в поперечном направлении. Понятно, что для сохранения и лучшего использования материала небольшие бочки лучше собирать из узких клепок, а большие — из широких. Чем меньше поперечник бочки, тем круче должен быть изгиб клепки в поперечном направлении.

Толщина клепок, в свою очередь, зависит от их ширины, а также от величины бочки, от ее высоты, то есть, иначе говоря, от дшшы клепок. Чем больше бочка, чем шире и длиннее клепки, тем и толщина их должна быть больше. Для средней величины бочек эта толщина клепок изменяется от 2 до 3 сантиметров на концах клепок. От толщины клепок зависит отчасти точность бочек. Поэтому, чем прочнее должна быть бочка, тем толще берут и клепки для нее. Толщина клепок в бочке обыкновенной формы должна равняться примерно Vs доли разности между поперечниками ее в брюхе и в дне.

По такому расчету толщина клепок, во взятой нами для примера бочке, должна быть равна 2 сантиметрам: 1) 60-50=10 см; 2) 10:5=2 см.

Длину же их нужно взять в 84 сантиметра.

Ширину клепок нашей бочки мы найдем вместе с их числом. Для нахождения того и другого поступают так:

Бондарь чертит на гладком дощатом щите циркулем (или лучком) две окружности, одну в другой. Поперечник большой окружности должен быть равен поперечнику бочки в брюхе. (Для нашего примера он будет равен 60 сантиметрам). А поперечник малой окружности должен быть равен поперечнику дна бочки. Для нашего примера этот поперечник будет равен 50 сантиметрам.

Стало быть, чтоб начертить обе эти окружности, нужно один раз расставить ножки циркуля на половину поперечника брюха (на 30 см) и в другой раз — на половину поперечника дна (25 см).

Большой круг с поперечником 60 сантиметров соответствует брюху бочки, а малый, с поперечником в 50 — ее дну.

Окружность большого круга мастер разбивает на равные части такой длины, какова ширина взятой им клепки, например 12 сантиметров. Эту ширину уложим по длине большой .окружности, где она уложится примерно 16 раз. Значит, что для нашей бочки нужно 16 клепок по 12 сантиметров шириной каждая. При другой ширине клепок и число их соответственно изменится.

Ширина концов клепок по этой же системе определяется так: деления большой окружности соединяются прямыми линиями с центром, линии разделяют по дороге окружность малого круга и как раз дадут ширину клепок около уторов (прорезов для вставки днищ).

В нашем примере взяты клепки шириною 12 сантиметров в середине. Следовательно, их ширина на концах (в уторах) будет 10 сантиметров [1) 10:5=2; 2) 12—2=10].

Ширина промежутка между окружностями равна 5 сантиметрам (30—25=5). Одна пятая доля его будет 1 сантиметр. А 2Л — 2 сантиметра. Такова же выходит толщина клепок и при ранее сделанном расчете по разности поперечников брюха и дна бочки [1) 60—50=10 см; 2) 10:5=2 см].

Толщина клепок размечена на нашем рисунке как по окружности большого круга, так и по окружности малого. По такой разметке удобно проверять углы скоса боковых узких граней клепок как в концах их, так и по середине. По рисунку же можно проверять и изгиб клепок в поперечном направлении, то есть изгиб их по выпуклой наружной поверхности и по их вогнутой, внутренней поверхности как на торцах клепок, так и по среднему их сечению.

Таким образом, на нашем рисунке имеются все необходимые размеры для того, чтобы изготовить клепки нужной величины и формы для нашей бочки. Известно также и число клепок бочки (16).

Согласно этому расчету и следует заранее же изготовить все шаблоны, ладила и т.п. вспомогательные принадлежности, с которыми дальнейшая работа будет уже сравнительно несложной.

Далее клепки обрабатываются до придания им нужной формы, исходя из обычных правил столярного мастерства и с применением в соответствующих случаях инструментов, описывавшихся нами ранее.

Еще проще обрабатываются донные доски, так как здесь приходится применять только те правила, которые нами давались для сборки обыкновенного щита.

Сборка бочки из готовых клепок производится так: приготовляют так называемый “рабочий” обруч, диаметром, равным среднему поперечнику бочки. С внутренней стороны в этот обруч вбивается гвоздь, который служит в качестве временной опоры для вставляемых клепок. Затем в обруч начинают вкладывать одну за другой все клепки и надевают на получившийся остов другой, более узкий, обруч, который стягивает все клепки плотнее, а рабочий обруч снимают. Можно надеть также несколько обручей один немного уже другого с обеих сторон среднего обруча. Делается это для того, чтобы при последующем сгибании клепок они не могли бы сломаться или слишком сильно выпятиться на брюхе. Получается так называемое дупло бочки.

Дупло бочек среднего размера собирают несколько иначе.

Берут головной обруч, то есть обруч наименьшего размера, который пригоден для стягивания клепок на концах бочки. Его прикрепляют к концам трех клепок, вставленных внутрь его. Прикрепление это производят с помощью зажимов, сходных с теми, какими закрепляют на веревках белье для сушки. Клепки располагают в обруче примерно на равных расстояниях друг от друга. Обруч держится теперь на трех клепках, как на ножках. Далее начинают вставлять в обруч остальные заготовленные клепки, заполняя ими пустые промежутки между тремя клепками по внутренней окружности обруча. Сначала заполняют два из этих трех промежутков, по обе стороны от одной из трех клепок. Сделав это, уплотняют набранные в обруч клепки, передвигая те из них, которые скреплены с обручем. Затем, сняв зажим с первой (головной клепки), прикрепляют с его помощью еще одну клепку к обручу, как раз в середине оставшегося пустого промежутка. Этой клепкой пустой промежуток разделяется на две части. Набор клепок в обруч продолжают, заполняя оба пустых промежутка, вплоть до вновь закрепленной клепки. Наконец, и эту последнюю клепку нужно будет сдвинуть в ту или другую сторону, плотно прижать ее к остальным клепкам и вновь прикрепить к обручу. Теперь в обруче остается пустым лишь очень небольшой промежуток. Его заполняют подходящей по ширине клепкой. Если этот промежуток слишком узок, то, чтобы его расширить, уменьшают ширину двух соседних клепок. Для этого у них стесывают и вновь обстругивают боковые грани.

При сборке бочки нужно следить, чтобы верхнее и нижнее ее отверстия были одинаковыми по величине. Тогда верхнее и нижнее днища будут иметь одинаковые поперечники. При неодинаковом сужении концов клепок случается, что верхнее и нижнее отверстия бочки выходят неодинаковыми. Этот недостаток легко исправить. Нужно лишь перевернуть одну или несколько клепок более широкими концами в сторону более узкого отверстия. Эта работа называется уравниванием бочки.

Для сборки больших бочек берут железный рабочий обруч (натяжной обруч) с поперечником, равным поперечнику брюха бочки. Для поддержания его на весу к трем клепкам прибивают с наружной стороны деревянные брусочки посередине клепок.

Затем вставляют промежуточные клепки, уплотняя их перемещением трех основных (головных) клепок.

Затем на собранное дупло набивают обручи, сначала брюшные, потом головные.

Это приходится делать потому, что толстые клепки больших бочек нельзя согнуть сразу настолько, чтобы надеть головные обручи. Кроме того, рабочий (натяжной) обруч, совместно с брюшными обручами, не позволяет клепкам рассыпаться и перекашиваться при опрокидывании дупла.

Затем дупло следует распарить, что лучше всего делать в специальной печи, которая нами была описана ранее, но можно сделать и более упрощенным способом, до простого размачивания включительно. При производстве распаривания не в специальной печи следует только помнить, что нельзя дать клепкам пересохнуть, так как от этого они станут хрупкими, а также, что при недостаточной распарке клепки могут сломаться при сгибании.

Когда клепки дупла достаточно распарятся, можно приступить к их загибанию. Загибание дупла после распарки производят с помощью веревочной петли. При выделке бочонков эту петлю затягивают вокруг бочки простой палкой — закруткой. При производстве бочек пользуются затяжками и воротом.

На шейную часть дупла накидывают веревочную петлю и постепенно затягивают ее закруткой, затяжкой или воротом. Клепки от этого загибаются, и концы их сходятся.

При этом нередко то одна, то другая клепка выходит, выпирает из ряда. Клепки, как говорят бочары, желобят. Их нужно выравнивать, вправлять ударами деревянного молотка снаружи или изнутри дупла. Вообще при этой работе нужно следить за тем, чтобы боковые грани ровно ложились друг на друга. Полезно во время загибания клепок дупла слегка вращать это дупло то в одну, то в другую сторону. Этим достигается более равномерное загибание всех клепок.

Загибание ведут, хотя и сильно, но осторожно, так, чтобы не поломать клепок.

Особенно осторожно нужно загибать клепки в больших бочках. В этих бочках они почти всегда толстые. А толстые клепки плохо размягчаются от распаривания. Обычно для загибания таких толстых клепок в больших бочках нужно действовать одновременно 2—3 затяжками с помощью 2—3 веревочных петель. Эти петли накидывают на дупле в разных местах: одну на шею, другую на брюхо бочки, а третью в промежутке между ними. Петли затягивают постепенно, начиная с нижней (брюшной). Затем переходят к промежуточной и, наконец, к шейной. Сильно затягивать сразу ту или другую петли нельзя. Лучше действовать постепенно то одной, то другой, то третьей затяжкой.
Как только концы клепок достаточно сойдутся, можно начать надевание обручей, которые и набиваются затем возможно туже на остов.

Стянутый обручами, остов ставится в сушку, после которой клепки должны сохранить свою изогнутую форму, даже если бы с них сняли обручи.

Высушенный остов бочки окаливается, то есть бочку кладут набок, в дупле ее разжигают стружки и перекатывают медленно с места на место. От этого внутренняя поверхность прогревается и несколько обугливается, что значительно облегчает окончательное выстругивание внутренности бочки начисто. Одновременно с окаливанием необходимо также несколько подбить все обручи, так как за время сушки клепки усыхают и обручи, сидевшие ранее туго, становятся свободными. Подбивание обручей производится молотком с набойкой, причем одновременно ими сплачиваются и сминаются все неровности в боковых гранях клепок. Все клепки от этого плотно сжимаются друг с другом, не оставляя щелей.

Затем производится острутивание внутренности бочки, которое производится очень тщательно, начиная с крупных и кончая самыми мелкими инструментами, до ножа включительно.

После этого выступающие края клепок обрезаются ножовкой или лучковой пилой, по заранее намеченной линии, и торцы клепок с внутренней стороны срезают ножом по косой линии, чем предупреждается откалывание концов клепок. Работа эта производится на седле.

Здесь же, на седле, производится и следующая операция — вырезание уторов около концов остова бочки. Для этого служит так называемый зауторник, который обводят вокруг остова по краю бочки, прижимая его направляющей щекой к гладко обрезанным торцам клепок. Железка и резцы при этом напирают на внутреннюю поверхность остова и вынимают по всей его окружности желоб. При этом от работающего требуется довольно значительная сила, и необходимо, чтобы железки были правильно заправлены в инструмент.

От аккуратности этой работы зависит все качество бочки: если утор вырезан неравномерно, то в его углублениях бочка даст течь, если он будет прорезан ровно, но слишком глубоко, то дно будет держаться непрочно и вообще сильно ослабнет вся шейная часть бочки. В общем, глубина утора не должна быть больше половины толщины клепки, ширина же его — немножко меньше толщины досок днища.

Это последнее изготовляется как самый простой столярный щит. Доски берутся одинаковой толщины, по разной ширине — крайние уже средних — и сплачиваются шипами, затем по щиту вычерчивают циркулем окружность дна, с расчетом запаса на закладывание в утор. Края днища слегка срезывают с внутренней его поверхности. Вставляют дно или по отдельным дощечкам, или сразу целым дном, причем эта работа требует известной ловкости.

С бочки снимают крайние обручи на одном конце и, оттягивая постепенно концы клепок, заправляют под них дощечки днища, затем клепки опять подбиваются на место деревянным молотком до тех пор, пока доски днища не войдут плотно в утор. Труднее всего вставить последнюю доску, так как тут остается такая маленькая щель, что через нее трудно просунуть руку и поддержать доску снизу.

Последнюю доску вставляют так. Ее заправляют одним концом в утор. Концы клепок у противоположного конца доски отводят насколько возможно в сторону. Вводят другой конец доски в утор отведенных в сторону клепок. Затем приколачивают клепки деревянным молотком, чтобы плотно вогнать края днища в утор.

Так же вставляют дно и на другом конце бочки.

Вставлять дно целиком труднее, чем по частям. Однако это бывает иногда необходимо. Например, если дно сплочено в один щиток на шипах, то его приходится вставлять целиком.

Первое дно вставить в бочку еще сравнительно легко, так как есть возможность направлять движение дна с обеих сторон, снаружи и изнутри бочки. Второе дно вставлять значительно труднее. Трудность заключается в том, что нельзя поддерживать вставляемое дно снизу.

Работа по вставке цельного дна идет в таком порядке. Вводят один из торцовых краев днища в утор. Затем широко разводят концы клепок и постепенно заводят в утор все дно. Уторы перед вставкой дна нередко промазывают с помощью лопаточки замазкой, замешенной из мела или сурика на вареном льняном масле (олифе). Иногда прокладывают по всей окружности утора бочарную траву (тростник, ситник и т. п.). То и другое бывает необходимо, если дно плохо пригнано к уторным вырезам. Замазка и бочарная трава заполняют в этом случае пустые промежутки между стенками утора и досками днища. Когда оба дна введены в уторы, еще раз подколачивают концы клепок деревянным молотком и затем плотно сжимают клепки с помощью затяжек. На концы бочки вновь надевают обручи.

Часто бывает так, что после вставки днищ концы клепок не сходятся уже плотно своими боковыми гранями. Это происходит от некоторой неточности в работе. При небольших зазорах можно ограничиться одной конопаткой щелей, если же неточность получилась значительной, то приходится переменить или какую-либо доску, или даже перебрать все днище заново.

Затем на оочку набивают постоянные обручи. На большие бочки набивают обычно до 14 обручей; из них по 4 набивается с каждой стороны в шейных частях и по 2 по обеим сторонам брюха бочки. Обручи должны быть набиты, что называется до отказа, и охватывать бочку без малейшего перекоса. После этого производится уже окончательная наружная отделка, на которой останавливаться не имеет смысла, так как она зависит от потребностей, связанных с назначением бочки, а также — от вкуса мастера.

Разное - Мелкие ремесла и производства

Разделы

Содержание блога

• Сделай сам
• Разные вещи
• Обстановка дома
• Садовые мелочи
• Идеи дизайнеров
• Архитектурные фантазии
• Вторая жизнь вещей

Содержание сайта.

• Блог
• Статьи
• Вопросы и ответы
• Поиск по сайту

Другое

Статьи по теме "Разное"

• Хозяйственный расчет в строительстве
  Сведения о стоимости строительства
  Понятие о научной организации труда в строительстве
  Организация и планирование строительного производства
  Подготовка сооружений к весенней эксплуатации
  
  
  
  Остались вопросы по теме - "Мелкие ремесла и производства", задайте их на форуме.
  
  
  

  Реклама

  
  
  
  
  
  Зарядные устройства - posty.ru