Небольшие монтажные работы и ремонт электропроводки
Многим приходится выполнять дома небольшие электротехнические работы. Но как плохо, если в результате провода загорятся, если нельзя будет прикоснуться к только что отремонтированному электрочайнику, если отвалится кусок карниза, а на обоях останутся Пятна! Чтобы этого не произошло, нужно, прежде чем Приступить к работе, ясно себе представить, какими способами и из каких материалов выполняются электропроводки, а также иметь необходимые инструменты. Инструменты и установочные изделия описаны выше. Познакомимся теперь с видами проводок и техникой их выполнения.
Виды проводок. На рис. 1 даны примеры открытой (рис. 1, а) выполненной на роликах, скрытой в бороздах и плинтусной электропроводок одной из комнат. При скрытой электропроводке провода прокладывают под штукатуркой, а ответвления и соединения выполняют внутри ответвительных коробок, утопленных в стену. На рис. 1,6 видны их круглые крышки. Прогрессивный вид электропроводки в электротехнических плинтусах иллюстрирует рис. 1, е.
Необходимо подчеркнуть, что в кухнях жилых квартир могут применяться те же виды электропроводки, что и в жилых комнатах и коридорах.
В ванных комнатах, душевых должна, как правило, выполняться скрытая проводка. Если же там выполняется открытая проводка, то провода и кабели должны быть защищены, но не металлическими оболочками и не стальными трубами. Выключатели для ванных комнат н уборных устанавливают вне помещений, вблизи входов. Штепсельные розетки в ванных комнатах устанавливать запрещено.
Как прокладывают провода марок ПР, АПР, ПРВ, АПРВ, ПВ, АПВ, ПРД. Провод ПРД натягивают на ролики типа РШ-4 и привязывают (рис. 3) на угловых и концевых роликах шпагатом, тонкой тесьмой или кусками оплетки с обрезков шнура. Чтобы прочнее закрепить шнур на поворотах (узел на рис. 1, а) и последних роликах (узлы Е и К), иногда поступают, как показано в центре на рис. 2. Между роликами должны быть, как правило, одинаковые расстояния, но. не менее 800 мм. А так как провода не должны подходить к стенам и потолку ближе чем на 10 мм, приходится иногда ставить дополнительные ролики, но не все из них нужно крепить к балкам и карнизам. Примеры даны на рис. 2.
В местах ответвлений (узлы Б и В), обходов труб (узел Д) и т. п. ролики необходимы.
На рис. 2 указаны примерные расстояния от роликов до выключателей, штепсельных розеток, карнизов и т, п. Обращается внимание на то, что штепсельные розетки должны быть удалены от труб, плит, раковин и других заземленных предметов не менее чем на 0,5 м.
Провода ПР, АПР, ПРВ, АПРВ, ПВ и АПВ привязывают к роликам типа РП-2,5 «крестом», как показано на рис. 4, б и г, а на углах, где требуется более прочное крепление, «крестом с хомутом» (рис. 4,а). В месте вязки провод дополнительно изолируют двумя слоями изоляционной ленты. Для вязки применяют оцинкованную проволоку (она не ржавеет) или жилы остающихся обрезков провода. Вязка на промежуточных (не угловых и конечных!) роликах может выполняться при помощи колец или шнура из светостойкого пластиката (поливи-нилхлорида). На рис. 4, в показано ответвление проводов.
Как прокладывав плоские провода. Плоские провода прокладывают как открыто, так и скрыто, причем способ прокладки определяется:
а) материалом стен и перекрытий;
б) наличием или отсутствием у провода разделительной пленки (провода ППВ, АППВ, АППР имеют пленку, у проводов АПН, ППВС, АППВС пленки нет);
в) изоляцией проводов (изоляция проводов ППВ, АППВ, ППВС, АППВС без красителя, прозрачная, несветостойка; значит, эти провода нельзя прокладывать открыто; изоляция провода АПН нестойка к штукатурным растворам, содержащим поташ и мылонафт).
К сухой гипсовой или мокрой штукатурке, а также по несгораемым стенам и перекрытиям провод, имеющий пленку, прибивают гвоздями с малой шляпкой (рис. 5, а) через каждые 200—250 мм, но не реже чем через 400 мм. При прокладке по деревянной стене открыто (рис. 5,6) под провод надо подкладывать полоску асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающую по обе стороны не менее чем на 5 мм. Провода марки АППР в сельской местности разрешается прокладывать непосредственно по деревянным основаниям. Прибивать гвозди нужно осторожно, пользуясь оправкой (рис. 5,б), чтобы не повредить изоляцию.
Крюк в потолке для подвешивания арматуры (люстр и т. п.) нужно изолировать, обматывая, например, дву-мя-тремя слоями изоляционной ленты. Крюки, ввинчиваемые в деревянные перекрытия, изолировать не нужно. Если плоские провода проходят рядом, то между ними нужно оставлять просветы (рис. 7,а). При пересечении проводов один из них (верхний) дополнительно изолируют тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты (рис. 7,6).
Нельзя изгибать провода, как показано на рис. 7, в, так как при этом проводники lull пересекаются без дополнительной изоляции. Чтобы изогнуть провод, нужно аккуратно удалить часть разделительной пленки (рис. 7, г) и затем так изогнуть провод, чтобы проводник II в месте изгиба был удален от проводника I, но не приближен к нему (рис. 7, е).
В местах ввода проводов ППВ и АППВ в выключатели, штепсельные розетки, ответвительные коробки разделительную пленку также выкусывают, а участки, где проводники I и II могут соприкасаться, дополнительно изолируют.
Как прокладывают плоские провода, не имеющие разделительной пленки. Эти провода скрыто прокладывают так же, как провода марок ППВ и АППВ, но при открытой прокладке их нельзя прибивать гвоздями. Поэтому провода приклеивают или крепят скобками. В местах поворотов провод изгибают на ребро, но радиус изгиба должен быть достаточно велик, чтобы изоляция не коробилась.
Прокладка плоских проводов на роликах. В жилых и производственных помещениях (кроме пожаро- и взрывоопасных) плоские провода разрешается прокладывать на роликах только в сельской местности.
В местах установки ролика разделительную канавку провода разрезают, проводники / и // разводят, надевают на ролик и привязывают к нему (на рис. 88, а вязка к ролику не показана).
Для крепления проводов марок ППВ и АППВ под головку шурупа, закрепляющего ролик, подкладывают металлическую пластинку; поверх шурупа кладут полоску картона, а на нее — провод (рис. 8). Изгибают внахлестку картонную полоску, затем металлическую и закрепляют ее кольцом. Обратите внимание: картонная полоска должна быть шире металлической.
Как крепят трубчатые провода и кабели. Трубчатые провода и кабели крепят скобами.
Предупреждение. Крепление трубчатых проводов и кабелей, а также все виды скрытой и плинтусной проводок должны выполняться только специалистами.
Когда в пеньку завинчивают шуруп, он распирает гильзу и она прочно закрепляется в отверстии.
Есть дюбеля и других конструкций. Например, при массовом строительстве применяют металлические дюбеля с отверстием, имеющим резьбу для винта, которым крепят ролики и другие изделия. Эти дюбеля «встрели-вают» с помощью строительно-монтажного пистолета. Встреливание не требует подготовки отверстий и выполняется быстро. Но тем, кому адресована эта книга, такой способ крепления недоступен и потому здесь не рассматривается. Со встреливаемыми дюбелями-винтами и дюбелями-гвоздями можно познакомиться по книгам.
С позиции человека, которому раз в несколько лет, быть может, придется установить десяток роликов, вопрос о способе их крепления кажется незначительным. Важно не испортить потолок и стены, а затрачиваемое на крепление время и стоимость крепежного материала обычно во внимание не принимаются. Но представьте себе на мгновение, сколько креплений выполняется ежедневно при наших масштабах жилищного строительства и при тех темпах, в которых оно нарастает. Здесь получаются астрономические цифры. И если каждый дюбель стоит дешево, то миллионы дюбелей обходятся в десятки тысяч рублей. И неслучайно вместо дюбелей иногда применяют заменители, например используют отходы изоляционных трубок, всегда имеющиеся на монтажах. Кусок трубки (рис. 10,6) надрезают, свертывают и вставляют в отверстие, а затем в нее, так же легко, как и в дерево, ввинчивают шуруп.
В некоторые сорта штукатурки (особенно в старых домах) и на потолках шурупы хорошо ввинчиваются.
Запомните: прежде чем долбить отверстия, нужно хорошо знать, из чего сделана стена или потолок. В квартирах бывают капитальные стены, каменные и перегородки из дерева. На потолке под слоем штукатурки бывает дранка — решетка из деревянных полосок, на которой держится штукатурка, или доски, а бывают потолки бетонные. Если начать долбить карниз или загонять в потолок с деревянной дранкой колышек, толку не будет, а штукатурка обвалится и получится дыра.
Рисунок 10, в показывает крепление на сухой штукатурке. Сначала в ней высверливается отверстие, затем в него закладывают скобу и, наконец, ввинчивают шуруп с роликом. Ролик и скоба как бы стягивают штукатурку и прочно держатся в ней. Перед тем как скоба будет введена в отверстие, ее «усики» сжимают.
Как крепят установочные изделия. В зависимости от вида проводки установочные изделия крепят по-разному. Если выполняется открытая проводка, то штепсельные розетки, выключатели, переключатели, настенные и потолочные патроны привинчивают двумя шурупами к деревянным розеткам диаметром немного большим, чем диаметр арматуры. Розетку (рис. 11, а) привинчивают одним шурупом с плоской, так называемой потайной головкой, которая несколько вдавливается в розетку, как говорят, утапливается заподлицо. К розетке арматура привинчивается шурупами.
Если проводка выполняется скрыто и применяется неутепленная арматура, то ее также крепят к деревянной розетке. Однако розетку привинчивают не одним, а двумя шурупами, так как в центре розетки должно быть отверстие, через которое из стены выходят провода. Провода через отверстия должны проходить в трубке, либо через пластмассовую втулку (рис. 11,6),
Если проводка выполняется скрыто и применяется утопленная арматура, то ее укрепляют в коробках или в нишах. В кирпичные, бетонные и подобные им стены коробка замуровывается; в деревянных стенах высверливают гнезда, вставляют в них коробку и привинчивают шурупами. В несгораемых перегородках вместо металлических могут устанавливаться полиэтиленовые монтажные коробки, в которых выключатели и розетки при скрытой установке крепят шурупами,
При сооружении современных домов индустриальными методами отверстия для коробок оставляют при изготовлении строительных конструкций.
Примеры различных способов крепления арматуры в коробках приведены на рис. 12.
Рисунок 12, а показывает выключатель, привинченный к скобкам. В коробке (рис. 12, б) сделаны отверстия, в которые при установке выключателя (штепсельной розетки) вводятся скобы, после чего ввинчиваются винты. Можно встретиться с установкой арматуры в такой коробке, какая показана на рис.12, е. В этом случае арматуру вводят через участок коробки, где отверстие шире, а затем поворачивают, чтобы скобы оказались под выступами.
Рассмотрим новый прогрессивный способ крепления выключателей и штепсельных розеток, которые винтами привинчивают к специальной распорной скобе (рис. 12,г). Распорную скобу устанавливают в нише с рифленой внутренней поверхностью, чтобы хорошо держались распорные лапки. Винты служат для раздвигания распорных лапок. Как видно из рис. 12, г, распорные скобы заменяют распорные лапки на изделях. Не нужны также монтажные коробки.
Надплинтусные штепсельные розетки и иодпотолочные выключатели устанавливают без розеток.
Люстры тяжелы, поэтому их можно подвешивать только к заранее заготовленным крючьям и притом предварительно испытанным. Самим ввинчивать крючья для люстр нельзя, они могут оказаться недостаточно прочными.
Какие нужны шурупы. Для роликов нужны шурупы с круглой головкой (плоская головка создает большое давление на края отверстия в ролике и может его расколоть) размерами 4X40 плюс толщина штукатурки (4— диаметр, а 40 — длина шурупа в миллиметрах). Для деревянных розеток размеры шурупов те же, но головка плоская (круглую головку утопить нельзя и она будет мешать проводам). Для крепления к розетке служат шурупы 3,5X26 мм.
Как проходят через стены и обходят препятствия. На рис. 13, а показан проход провода через стену. В отверстие в стене вставлена резиновая полутвердая трубка с внутренним диаметром 9—11 мм, а по концам на нее надеты фарфоровые втулки. Для ввода в сырые помещения каждый провод проходит в отдельной трубке, и со стороны сырого помещения надевают не втулки, а воронки. В сырых помещениях вводные отверстия втулок заливают расплавленной изолирующей массой со стороны того помещения, где температура выше.
Пример использования воронок дан на рис. 13, б, где показан обход трубы, проложенной по стене. Обратите внимание: концы воронки выступают из стены, а полутвердая трубка входит в воронки.
Если при пересечении проводов они касаются друг друга, то в месте пересечения на провод надевается кусок изолирующей трубки или провод дополнительно изолируется лентой.
Как зачищают, соединяют и изолируют провода и шнуры. Чтобы соединить провода, их нужно прежде всего очистить от изоляции. Это делают ножом, а нитки от бплетки отрезают ножницами. Нож нужно держать не перпендикулярно проводу, а плашмя, чтобы не подрезать жилы, иначе их легко надломить. Не держите зачищаемый провод на пальцах левой руки: так вы рискуете не только порезать руку ножом, но и занозить ее заусенца-Ми, срезаемыми иногда с провода.
Для соединения (сращивания) двух кусков провода марки ПРД плотно скручивают тонкие проволочки, чтобы они не отделялись, потом скрещивают провода (рис. 14, а), а затем концом левого провода делают 7—8 оборотов, плотно окружая ими правый провод. Концом правого провода в другом направлении окружают левый провод (рис. 14,6). Место скрутки рекомендуется пропаять. Нельзя соединять провода так, как показано на рис. 14, в (будет плохой контакт) и рис. 14, г (это недостаточно прочно).
Место соединения изолируют изоляционной лентой. Лента должна быть обращена к проводу липкой стороной, находить на изоляцию обоих соединяемых проводов (рис. 14,6), плотно натягиваться и накладываться внахлестку, т. е. каждый следующий виток должен частично закрывать предыдущий (рис. 14, е). При соединении шнура его различные провода соединяют вразбежку (рис. 14,ж).
Выполнение ответвлений по операциям показано на рис. 14,з и и. Участок, который должен быть изолирован, отмечен штриховой линией. Если нужно сделать ответвление от обоих проводов, то его выполняют вразбежку (рис. 14,к).
Соединение плоских проводов выполняется только в ответвительных пластмассовых или металлических коробках; металлические коробки внутри имеют обкладку из изолирующего материала. В сухих и влажных помещениях вместо ответвительных коробок могут быть использованы гнезда (ниши) в несгораемых стенах и перекрытиях с гладкими стенками, закрытые крышками.
При скрытой прокладке ответвления можно выполнять во вводных коробка^ выключателей, штепсельных розеток и светильников. Необходимо оставлять запас проводов при вводе в коробку не менее 50 мм.
Для ввода в коробку у проводов вырезают на длине 100 мм разделительную пленку (рис. 15,а). Провода заводят в коробку либо через отверстия (рис. 15, г), либо рыламывая в стенках коробки более тонкие участки, называемые подпрессовками (рис. 15,6 и в).
В домашних условиях ни сварка, ни опрессовка hq-рыполнимы. Распространены ответвительные коробки о Джимами. Пример коробки, в которой зажимы располр» жены на выемной шайбе, дан иа рис. 15, д,
На рис. 15, е показана коробка для безвинтового соединения проводов. Провода вводят под скобку, на которую давит сильная пружина. Такой способ соединений значительно ускоряет монтаж и, вероятно, найдет широкое применение. Деталь служит для уплотнения ввода.
Соединение алюминиевых проводов представляет большие трудности и в домашних условиях может выполняться только на зажимах, причем для этой дели пригодны не всякие зажимы. Дело в том, что алюминий под давлением «течет», вследствие чего контакт ухудшается. Поэтому к зажимам для алюминиевых проводов предъявляют особые требования: постоянный нажим и предотвращение выдавливания провода из зажима.
Примеры зажимов для алюминиевых проводов даны на рис. 16.
На кольцо провода надевают «звездочку» (рис. 16, й) или скобу (рис. 16,в). Звездочка (скоба) не дает кольцу раздаваться в стороны. Разрезные шайбы пружинят, поддерживая постоянство давления винта.
Зажимы установочных изделий, выпускаемых в настоящее время, приспособлены для присоединения алюминиевых проводов.
Как соединяют алюминиевые провода с медными.
Рисунок 16, в показывает один из зажимов, с помощью которого можно алюминиевый провод соединить с медным проводом 6. Кольца обоих проводов накладывают на пластинку, присоединяют к ней, а затем место соединения закрывают пластмассовым чехлом, который состоит из двух половинок. Такого рода зажимы необходимы для присоединения алюминиевых проводов (которыми делают скрытые проводки) к медным арматурным проводам, выходящим из люстр. Зажим, показанный на рис. 16, в, широко распространен, но это старая конструкция.
Поэтому разрабатываются безвинтовые зажимы, в них провода зажимаются пружиной. Принципиальная схема безвинтового зажима дана на рис. 16, г. Плоская пружина «закусывает» жилу провода.
Нужно обратить внимание на то, чтобы загнутые края скоб (рис. 16, б) и «звездочек» (рис. 96, а) были короче диаметра зачищенного провода. В противном случае провод невозможно будет зажать, и скоба или «звездочка» вместо пользы принесет вред.
Присоединение медных проводов к приборам. Присоединение проводов к приборам выполняется несколькими способами в зависимости от конструкции прибора. На проводе делают замкнутое (рис. 17, а) или разомкнутое (рис. 17, б) колечко, ввивая его обязательно в направлении завинчивания винтов и гаек, иначе при завинчивании колечко разойдется. Проволочки, образующие жилу скручивают и пропаивают или обжимают пистоном. Между головкой винта и колечком кладут шайбу (рис. 17,в). Лучше иметь две шайбы с обеих сторон колечка (рис. 17, г). Если одним винтом присоединяют два провода, то между ними должна быть обязательно шайба (рис. 17,6), иначе при завинчивании винта колечко на одном из проводов может раздаться в стороны и другое колечко в него провалится.
Соединение с помощью шпильки с двумя гайками и шайбами показано на рис. 17, е. Когда одну гайку завертывают, другую необходимо придерживать гаечным ключиком (лучше) или пассатижами (хуже), чтобы она была неподвижна. К выключателям и патронам некоторых исполнений провода присоединяют, как показано на рис. 17, ж: вставляют зачищенный конец провода 8 в цилиндрическую обойму, после чего провод сдавливается при ввинчивании винта.
Места соединения проводов и колечки нужно пропаивать. Для пропайки проводов небольших сечений иногда применяют тиноль — измельченный сплав олова и свинца, смешанный с канифолью, или же припой из сплава свинца и олова, причем флюсом, т. е. веществом, расплавляющим в горячем состоянии окислы меди, служит канифоль. Применять при пайке проводов н а -шатырь и кислоту нельзя. В настоящее время пайка вытесняется сваркой, а также механическим соединением путем опрессовки. Например, на концы соединяемых проводов надевают гильзу и затем специальным инструментом гильзу вместе с проводами обжимают.
Сперва корпус патрона надо разобрать, разъединив его части, и извлечь вкладыш. Затем пропустив провода через отверстие в детали, делают на них колечки, изолируют провода, как описано выше, и присоединяют винтами. Следите за тем, чтобы отдельные проводники жил не отделялись от общего жгутика. Остается собрать патрон. Полезно участок провода, который будет выходить из патрона, дополнительно изолировать.
По правилам центральный контакт патрона присоединяют к фазному проводу, а контакт, соединяющийся с гильзой цоколя, — к нулевому. На светильники, присоединяемые к сети через двухполюсные штепсельные соединения, эти требования не распространяются.
Могут встретиться старые металлические патроны. Они опасны. Их следует заменить патронами с пластмассовыми или фарфоровыми корпусами.
Светильники присоединяют, как правило, с помощью зажимов, оставляя запас проводов по длине. В жилых зданиях патроны допускается присоединять непосредственно к проводам (АППВ, АПН и др.), которыми выполнена проводка. Крючок в потолке для подвешивания светильников изолируют, если он не ввинчивается в деревянное перекрытие.
Патрон настольной лампы (рис. 18, б) прикрепляется к держателю при помощи ниппеля — небольшой трубочки с бортиком, по обе стороны которого сделана резьба. Снизу от бортика патрон навинчивается и закрепляется винтом. Встречаются и иные конструкции, но они очень простые и в них читатели разберутся без пояснений.
На рис. 18, б справа виден выключатель со снятыми клавишами, где — винты для присоединения проходов (общий провод присоединяют к винту 13), 16— неподвижные контакты, 11—опоры подвижных контактов и клавиш (сами контакты укреплены на клавишах), — мостик, — окна, через которые в корпус выключателя вводят провода, и 15— винты распорных лапок. Провода пропускают в окна, зачищают, делают кольца и присоединяют винтами.
Вывинчивая винты из отверстий, снимают крышку. Затем к пластинам присоединяют провода. На рис. 19, а видны также гнезда и распорные лапки.
Обращается внимание на то, что розетка ни в коем случае не должна прижимать провода. Для них в фарфоровых розетках для открытого монтажа сделано отверстие, а в крышках пластмассовых розеток расположены две тонкие перепонки, их называют подпрессовками. В зависимости от того, с какой стороны нужно подвести провода, та или иная под-прессовка выламывается.
Зарядка вилок иллюстрируется рис. 19, б. Вилку разбирают, на проводах делают колечки и присоединяют их к штырькам вилки. Собирая вилку, следят за тем, чтобы штырьки заняли свои места. В ряде конструкций вилки имеют скобки для закрепления провода. Вилка, показанная на рис. 19, б, имеет на корпусе прилив, фиксирующий положение проводов. Важно тщательно разделать концы проводов, присоединяемых к вилке, и дополнительно их изолировать. Если шнур имеет пластмассовую изоляцию, то дополнительная изоляция не требуется.
Монтаж звонков.
Все, что присоединено к сети, должно монтироваться теми же проводами, которыми выполняют осветительную проводку. Ни «звонковых», ни телефонных проводов применять нельзя: их изоляция недостаточна.
Предупреждение. Иногда звонки включают без трансформаторов (отдельных или же встроенных в звонок) последовательно с лампочкой, которая выполняет роль добавочного сопротивления, чтобы звонок не сгорел. Так делать не рекомендуется. Но если это все же делается, то вся проводка, в том числе к кнопке, должна выполняться проводом ПРД, ПР, АПР или ППВ, АППВ; кнопку нужно ставить на деревянную розетку. Кнопка Должна иметь изоляцию на 250 В. Такие кнопки выпускаются.
Монтаж предохранителей и автоматов. Предохранители с задним присоединением проводов устанавливают на щитках из изолирующего материала или же шпильки проходят внутри изоляционных втулок. Расстояние от стены до щитка должно быть достаточно велико.
Провода от сети присоединяют к выводам центрального контакта, а нагрузку питают от выводов, которые соединены с гильзой предохранителя.
К автоматам и рубильникам питание подводят так, чтобы на их подвижных токоведущих частях при отключенном автомате (рубильнике) не было напряжения.
Электричество на даче - Небольшие монтажные работы и ремонт электропроводки
Остались вопросы по теме - "Небольшие монтажные работы и ремонт электропроводки", задайте их на