О культуре роз
Рекомендуемые обычно способы размножения роз, и особенно широко распространенный способ зеленого черенкования, разработаны в основном на юге. У нас они не дают должного результата. Саженцы, выращенные из зеленых черенков, не накапливают необходимого запаса питательных веществ, и поэтому в первую же зиму большая часть их погибает. Между тем биологические свойства роз вполне позволяют и у нас за 40—50 дней получать хорошие саженцы, которые способны успешно зимовать и в следующем году давать десятки цветков. Существо применяемого мною, способа заключается в том, что побеги текущего лета я окореняю непосредственно в маточных кустах с помощью полиэтиленовых рукавов, наполненных почвенной смесью.
Окоренение произвожу, когда розы начинают цвести. Отбираю здоровые, хорошо развитые побеги текущего лета. Их окольцовываю на ширину два-три сантиметра, то есть снимаю кольцо коры кругом побега до древесины. Выше кольца делаю два-три продольных надреза коры длиной четыре— семь сантиметров с небольшим углублением в древесину. Это делаю для проникновения,раствора гетероауксина и укоренения роста корней.
Полиэтиленовые рукава делаю шириной 12—15 см и длиной до 30 см. Нижний конец рукава обвязываю растягивающейся изоляционной лентой. На месте обвязки рукава удаляю шипы и листья. В рукав заливаю раствор гетероауксина: 250 мг, или 2,5 таблетки на литр кипяченой или дождевой воды. В каждый рукав вливаю по 200 г раствора. Рукав натягиваю вверх и сжимаю так, чтобы раствор поднялся на 10— 12 см. В таком положении завязываю верхний конец рукава шпагатом. Чтобы исключить действие прямых солнечных лучей на раствор, накрываю его колпаком из плотной бумаги.
Раствор сохраняю в рукаве при температуре 20—25 градусов в течение 16—20 часов. Затем удаляю колпак, развязываю верхний конец рукава, сливаю раствор, а окольцованную часть побега обматываю полоской из пленки такой же ширины, что и снятое кольцо коры. Предварительно смазываю пленку с нижней стороны тонким слоем садового вара.
Рядом с рукавом с двух его сторон ставлю колья, к ним привязываю дв.е поперечные рейки, на которые будет опираться рукав, наполненный питательной смесью, затем наполняю рукав питательной смесью, которая состоит из одной части листового перегноя и двух частей проветренного торфа, хорошо перемешанных. Упомянутое выше окольце-вание произвожу для прекращения оттока пластических веществ из листьев к корневой системе маточного куста. За счет пластических веществ выше кольца на окореняемом побеге через семь — десять дней начинают расти корни.
Этим способом мне удается за одно лето создавать куст розы с 15— 30 цветками. Для успешной работы с культурой розы важную роль играет уход за маточными растениями и за окореняемыми побегами.
Ранней весной, когда с кустов роз снято зимнее укрытие, опрыскиваю их раствором нитрафена (300 г на 10 литров воды) или медного купороса (200—250 г на 10 л воды). После опрыскивания вношу 200—250 г древесной золы под каждый маточный куст или 150—200 г цветочной удобрительной смеси. Очень полезно подкармливать розы компостом или навозом (по ведру на куст) и рыхлить почву вокруг кустов.
Затем ежемесячно провожу жидкую подкормку кустов раствором мочевины (30 г на 10 л воды) или раствором коровяка (одна часть коровяка на 5 частей воды) — по два ведра под куст. За лето провожу еще два-три рыхления почвы или мульчирую почву вокруг кустов торфом, опилками, навозом.
В начале августа, для лучшей подготовки маточных кустов и окоре-няемых побегов к зиме, вношу под каждое растение 200—250 г золы или 100—150 г сернокислого калия и такое же количество суперфосфата. Полив маточных растений провожу два-три раза в месяц.
Очень важно не допустить заболевания маточных кустов и окореня-емых побегов мучнистой росой или другими грибными заболеваниями и своевременно вести борьбу с вредителями. Применяю опрыскивание раствором кальцинированной соды (50 г на 1б л воды и столько же зеленого или хозяйственного мыла). Мыло развожу отдельно в пяти литрах горячей воды, а затем раствор мыла при помешивании постепенно вливаю в раствор калицинированной соды.
Применяю также медно-мыльный раствор. В девяти литрах горячей воды растворяю 100—120 г зеленого или хозяйственного мыла, в другой посуде в одном литре воды растворяю 20 г медного купороса. Затем раствор медного купороса тонкой струйкой при постоянном помешивании вливаю в раствор мыла и сразу, не охлаждая раствора, провожу опрыскивание кустов.
В борьбе с тлей применяю красный горький перец. Стручки перца (10—15 штук) кипячу 10 минут в 10 литрах воды. Затем горячим же раствором опрыскиваю кусты или окунаю пораженные тлей побеги в раствор.
Против других различных вредителей розы применяю раствор карбофоса (20 г на 10 л воды).
При правильном выполнении операций по окоренению побегов в кустах и уходу окореняемые побеги в первой половине лета в своем развитии и росте не отстают от остальных побегов маточного куста. Во второй половине лета, когда на окореняемых побегах образуются корни, рост этих побегов значительно усиливается по сравнению с остальными побегами.
Окореняемые побеги образуют хорошо развитую корневую систему и мощную надземную часть. Поэтому в дальнейшем они хорошо зимуют в открытом грунте. В конце сентября — начале октября окорененные побеги ниже мест обвязки отрезаю от маточных кустов и сажаю на постоянные места. При посадке развязываю нижний конец рукава и отрезаю окольцованную часть побега, а срез замазываю садовым варом. Посадку окорененных роз провожу в заранее подготовленные ямы. Размер ямы 50 см в диаметре и 50 см глубиной. В каждую яму кладу два-три ведра перегноя, компоста или торфа, смешиваю его с золой (поллитровая банка) и суперфосфатом и добавляю стакан измельченного медного купороса. Все это хорошо перемешиваю и засыпаю в яму. Саженец в яме размещаю с наклоном в 45 градусов, стараясь не нарушать корневой ком почвенной смеси. Полиэтиленовый рукав разрезаю и удаляю. После посадки даю обильную поливку.
Полезное садоводу - О культуре роз
Остались вопросы по теме - "О культуре роз", задайте их на