Категория: Облепиха

Облепиха

Поливитаминная культура, получающая все большее распространение в садах. Плоды ее обладают лечебными качествами. Они содержат витамины (С, А, Е, Bi, Вг, Вз и др.), микроэлементы (бор, марганец, железо), сахара, органические кислоты. По содержанию масла облепиха занимает особое место среди плодовых и ягодных растений.

Облепиховое масло — ценный продукт с сильно выраженными бактерицидными свойствами. Является незаменимым ранозаживляющим средством.

Деревья облепихи зимостойки, неприхотливы к условиям произрастания. Отечественными селекционерами выведены высокопродуктивные крупноплодные сорта с большим содержанием масла (до 5—7%). Однако распространены они недостаточно. Дикорастущие формы облепихи имеют мелкие плоды, мокрый отрыв плодов, сильную околюченность ветвей.

—-

Облепиха как плодовая культура в последние годы получила большую популярность среди садоводов-любителей. Этому способствовали успехи селекционеров, особенно Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко, создавших крупноплодные высокоурожайные сорта, а также ценность самого растения, представляющего собой кладовую биологически активных веществ.

Плоды облепихи содержат 1,2—3% органических кислот, 4—11 % Сахаров и 54—316 мг витамина С на 100 г плодов. Облепихе принадлежит первое место среди плодовых культур по содержанию витамина Е, которого обнаружено от 8 до 18 мг на 100 г, причем сконцентрирован он в основном в масле плодовой мякоти и семян. Кроме того, в ягодах найдено 0,9—10,9 мг каротиноидов (провитамин А) на 100 г, витамины В|, Вг, Вс, Р, К и 15 микроэлементов.

Плоды облепихи — источник ценнейшего облепихового масла. В мякоти его содержится до 9%, в семенах — до 12,5%. Из облепихового масла изготовляют высокоэффективные препараты для лечения ожогов, обмораживаний, трофических язв, гипертонии, лучевой болезни и ряда других заболеваний.

Высокими пищевыми качествами отличаются продукты переработки ягод облепихи. Из них готовят сок, варенье, желе, сироп, кисель, пастилу и другие продукты.

С каждым годом эта культура завоевывает все большую симпатию садоводов. Плоды облепихи — кладовая витаминов. В них содержатся витамины С, В, В2, Е, F, а также каротин, органические кислоты, сахара, дубильные вещества, микроэлементы. Особенно богато биологически активными веществами масло облепихи.

Культурная облепиха—куст или деревце высотой 2,5— 3,5 м.

Облепиха относится к двудомным растениям: на одних экземплярах расположены мужские (тычиночные), на других — женские (пестичные) цветки. До вступления в период плодоношения различить женские и мужские особи практически невозможно. Плодоносящие растения различаются по величине почек: у мужских особей почки крупные и покрыты несколькими чешуйками, у женских — мелкие, покрыты двумя чешуйками. Мужские цветки собраны в короткие колоски. Они зацветают на день раньше женских, выделяя массу желтоватой пыльцы. Из цветковых почек на женских особях развиваются побеги, которые в нижней части несут от 3 до 11 пестичных цветков. Они незаметны на вид, зеленоватые пестики с трудом можно обнаружить за чешуйками начинающих рост побегов. В средней части двулетних побегов из смешанных почек развиваются короткие побеги (3—8 см) текущего года, которые после плодоношения отмирают, что приводит к оголению трехлетней древесины.

При посадке облепихи надо учитывать, что мужских растений надо иметь в 3—4 раза меньше, чем женских (1 мужское на 3—4 женских). Мужские растения можно прививать на женские экземпляры.

В Беларуси облепиха цветет в первой половине мая. В зависимости от погодных условий период цветения длится от 4 до 7 дней.

Плод облепихи — костянка. Окраска желтая, оранжевая, красная с различными тонами и оттенками. Вкус от кислого до кисло-сладкого. Плоды прикрепляются к побегам короткой плодоножкой и сплошь облепляют плодоносящую веточку, отчего произошло название «облепиха». В Беларуси облепиха созревает во второй половине августа (дикие формы — в сентябре). Плоды прочно держатся на побегах и практически не поражаются вредителями. Они могут висеть на ветвях до глубокой осени (особенно на растениях диких форм), придавая им оригинальный декоративный вид.

Корневая система облепихи поверхностная. Корни длинные, слабоветвящиеся. На дерново-подзолистых почвах Беларуси основная масса корней залегает на глубине 30—40 см, отдельные вертикальные корни проникают на глубину 1—1,5 м. Особенность корневой системы облепихи—наличие азотфиксирующих клубеньковых образований в узлах и местах ветвления. При посадке саженцев удалять их не следует, так как они выполняют важную функцию в питании облепихи, фиксируя азот из воздуха.

Облепиха относится к светолюбивым растениям. В загущенных посадках побеги ее вытягиваются и слабо ветвятся. От недостатка света молодые растения часто погибают. Облепиха требовательна к влаге, но не любит застойных вод.

Насаждения облепихи хорошо растут на достаточно увлажненных супесчаных и легкосуглинистых пылевато-песчаных почвах с нейтральной реакцией, богатых фосфором. Требуют возвышенных участков, в пониженных местах растут плохо, болеют и рано чахнут.

Растения сортовой облепихи отличаются ежегодной и обильной урожайностью, высокой морозостойкостью.

Облепиха размножается семенами и отводками, хорошо черенкуется. В настоящее время в Беларуси получили широкое распространение несколько сортов облепихи.

Описание

Свое название облепиха получила за характер расположения многочисленных плодов с короткими плодоножками, которые буквально облепляют побеги растения.

В диком состоянии облепиха широко распространена в умеренном поясе Европы и Азии. Самые зимостойкие формы растут в Сибири (алтайская, даурская, саянская). Облепиха встречается на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии и на побережье Балтийского моря.

Облепиха крушиновая представляет.собой древовидный кустарник высотой 1,5—5 м с колючими ветвями. Листья линейные, с серебристой нежной поверхностью. Молодые растения образуют побеги длиной до 40 см со многими боковыми ответвлениями. В последующие годы количество приростов уменьшается, появляется характерное для облепихи мутовчатое ветвление вследствие ежегодного возобновления роста из 5—7 смежных приверхушечных почек.

На плодоносящих растениях имеются вегетативные побеги, образующиеся из спящих почек на двух-четырех-летних ветвях. За вегетацию они вырастают до 45—80 см и формируют в пазухах листьев вегетативные почки. Смешанные побеги, развивающиеся из почек прошлогодних приростов, отличаются сдержанным ростом и достигают в длину 12—35 см. На них закладываются вегетативно-генеративные почки, дающие как цветки, так и побеги, причем цветки, а затем и плоды развиваются у основания растущего побега.

Из нижних почек прошлогодних приростов вырастают слабые плодовые побеги длиной 3—6 см с единичными листьями. Они быстро заканчивают рост и после плодоношения обычно усыхают, образуя колючие веточки.

Облепиха — двудомное ветроопыляемое растение. До вступления в плодоношение женские и мужские растения практически неотличимы. Различить их можно только с момента закладки цветковых почек. Женские цветковые почки мелкие, покрыты двумя чешуями, мужские — крупные, округлые, покрыты несколькими чешуями. Мужские цветки мелкие, буровато-серебристые, собраны в короткие гроздья. Женские — желтоватые, одиночные. В средней полосе облепиха цветет в середине мая.

Плоды у этой культуры некрупные, массой 0,3— 0,6 г. Однако имеются сорта с довольно крупными плодами—0,8—1,1 г. Плод содержит одну косточку темно-коричневого цвета. Окраска плодов варьирует от лимонно-желтой до красной. По форме они округлые, цилиндрические, овальные. Плоды расположены на коротких плодоножках (1—8 мм), которые не имеют отделительного слоя, поэтому при сборе получается сухой отрыв при разрыве плодоножки или мокрый с отрывом кожицы плода. Поскольку кожица нежная, плоды при сборе легко раздавливаются. Поэтому перед селекционерами стоит задача получить сорта с длинной плодоножкой и легким сухим отрывом плодов.

Корневая система облепихи расположена на глубине до 60 см от поверхности почвы. Вертикальные корни могут достигать глубины 1 —1,2 м. Корни мясистые, мало-разветвленные, в виде плетей, довольно далеко уходят от периферии кроны, достигая в длину 4—5 м. Характерным для корней облепихи является наличие на них микоризных клубневидных образований, способных усваивать азот воздуха. При заглубленной посадке облепиха способна образовывать дополнительные придаточные корни.

Облепиха — светолюбивое растение. В естественных условиях обитания она растет на открытых местах по берегам рек и морей, избегая совместного произрастания с другими древесными породами или кустарниками. При сильном загущении облепиха слабо ветвится и вытягивается.

Морозостойкость облепихи высокая. В районах естественного произрастания (Сибирь) ее надземная часть выдерживает морозы до 50 °С, корни — до 20 °С. Однако, имея глубокий покой, позволяющий переносить столь низкие отрицательные температуры в условиях сибирской устойчивой зимы, облепиха не всегда сохраняет это ценное качество в средней полосе. Установлено, что период глубокого покоя у нее короткий. В условиях Северо-Запада Нечерноземной зоны она выходит из него уже в конце ноября. Находясь в вынужденном покое и попадая в часто наблюдаемые в средней зоне оттепели, облепиха теряет морозостойкость и повреждается уже при меньших значениях отрицательных температур.

Зимостойкость облепихи в средней зоне снижается и в мягкие снежные зимы, когда мощный снеговой покров сохраняет в зоне корневой системы температуру от 0 до плюс 2 °С. При этом корневая система выпревает и растения гибнут. Выпреванию в первую очередь подвергается активная часть корней при выпадении снега на непромерзшую почву.

Облепиха может расти на различных почвах, но предпочитает рыхлые, водопроницаемые и достаточно скважные со слабокислой реакцией. Для нее непригодны почвы тяжелого механического состава, где корни растений часто повреждаются фузариумом.

Сорта
Большая многолетняя работа по селекции сортов облепихи проведена в НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. Здесь впервые в мировой практике были выведены сорта, отличающиеся от диких форм более длинными плодоножками и большей массой плодов, повышенной масличностью, высокой урожайностью, отсутствием шипов.

Размножение
Облепиху можно размножать семенами и вегетативно. При семенном размножении у растений не сохраняются биологические и хозяйственные признаки сортов. Кроме того, в связи с двудомностью около 53% сеянцев оказываются мужскими, которые обнаруживаются только при вступлении в плодоношение. Поэтому семенное размножение обычно применяют при выведении новых сортов и получении подвоев с последующей прививкой на них ценных сортов. Однако там, где нет возможности приобрести сортовые саженцы, можно использовать семена для дальнейшего отбора полученных сеянцев по хозяйственным признакам и устойчивости к конкретным почвенно-климатическим условиям.

Для посева следует брать семена из плодов отборных высокопродуктивных растений, произрастающих в этом же районе. Всхожесть семян облепихи сохраняется два года. Поскольку они имеют незначительный период покоя, их можно высевать осенью без подготовки. При весеннем посеве лучшие результаты по энергии прорастания получаются при стратификации семян. Проводят ее за месяц до посева. Для этого семена смешивают с влажным песком или опилками, одну часть семян и три части субстрата, и выдерживают 10—12 дней при температуре 10…17 °С. Как только семена наклюнутся, их выносят на лед или под снег и держат до посева при температуре до 0— минус 1 °С. Семена можно довести до готовности в ящике или холщовом мешке, выдержав их 1—2 мес под снегом.
Семена высевают на гряды с плодородной, легкой по механическому составу почвой в бороздки глубиной 3 см и засыпают перегноем с песком слоем 1 —1,5 см. Расстояние между рядками делают 30 см, в ряду 1—3 см. При образовании первой пары настоящих листьев загущенные посевы прореживают, оставляя между растениями 3 см, а при появлении четвертой пары настоящих листьев —8 см. Удаленные растения можно использовать для ремонта изреженных рядов. Почву в посевах содержат в рыхлом, чистом от сорняков и умеренно влажном состоянии. Сеянцы выращивают один-два года. При использовании сеянцев в качестве подвоев прививку лучше делать черенком на высоте 10 см от уровня почвы.

При выращивании сортовых саженцев применяют только вегетативные способы размножения, позволяющие сохранить все ценные качества, присущие сорту,— укоренение одревесневших и зеленых черенков, использование корневой поросли.

Одревесневшие черенки — самый простой и доступный способ размножения облепихи в условиях любительского садоводства. Черенки заготавливают в ноябре-декабре, до сильных морозов. Однолетние побеги диаметром не менее 5 мм секатором или ножом разрезают на части длиной 18—20 см. Верхнюю, невызревшую, тонкую часть побега не используют. Нарезанные черенки связывают в пучки по 50—100 шт., заворачивают в полиэтиленовую пленку и хранят до посадки в снежнике, подвальном помещении или в холодильнике при температуре 0…5 °С. После мягких зим возможна и ранневесен-няя заготовка черенков.
Перед посадкой черенки двое суток вымачивают в воде с температурой 35…40°С, затем в течение 18—24 ч выдерживают в 0,02%-ном растворе гетероауксина из расчета 200 мг на 1 л. Другой способ подготовки заключается в намачивании черенков в воде комнатной температуры на 5—7 дней до набухания почек и образования корневых бугорков. При этом способе пучки черенков опускают в деревянные ящики, обитые полиэтиленовой пленкой, оставляя выше водного раствора две-три почки. При использовании стимулятора роста этот способ можно видоизменить, заполнив ящики раствором 0,02%-ного гетероауксина или 0,01%-ной индолилмасля-ной кислотой. Раствор наливают так, чтобы основания черенков погрузились в него на 4—5 см. Через сутки раствор стимулятора сливают, заменяя чистой водой комнатной температуры.

Черенки укореняют на грядах, в рассадниках или теплицах. Использование защищенного грунта позволяет вырастить саженцы, пригодные к посадке на постоянное место в течение одного сезона. Черенки сажают весной после прогревания почвы на глубине 15 см до 5 °С, что обычно совпадает с периодом массового распускания почек и цветения облепихи.

Почва должна быть легкого механического состава с нейтральной реакцией. Для улучшения ее водно-физических свойств и увеличения запасов питательных веществ осенью под перекопку вносят по 10—15 кг перегноя на 1 м2. На более тяжелых почвах обязательно добавляют песок из расчета 10—20 кг на 1 м2. Весной перед посадкой почву рыхлят на глубину 18—20 см.

Черенки сажают вертикально, оставляя на поверхности почвы две-три почки по схеме 10Х 10 см или 15—20Х Х7—10 см. В течение 1,5 мес после посадки следят за влажностью почвы, поддерживая ее в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.

Зеленое черенкование — более сложный способ размножения, требующий защищенного грунта, регулярного полива и поддержания оптимальной температуры в парниках или теплицах. Он позволяет увеличить коэффициент размножения и рациональнее использовать маточные растения. Почву следует обеспечить хорошим дренажем. Для этого вниз укладывают гравий, щебенку или шлак слоем 20 см, на него насыпают 20 см перегноя, тщательно планируют и покрывают сверху субстратом из среднезернистого речного песка (можно с торфом в соотношении 1:1) слоем 3—4 см.

Зеленые черенки заготавливают в конце июня — начале июля, когда побеги на растениях достаточно вырастут и их ткани наполовину вызреют. Для более ранних сроков черенкования (на 10—20 дней) весной маточные растения укрывают полимерной пленкой. Для получения зеленых черенков секатором или ножом нарезают верхушки побегов длиной 15—18 см или используют его с частью древесины прошлого года. Срезанные черенки не должны терять тургора, поэтому их сразу же укладывают в полиэтиленовые мешки или ставят нижними концами в воду.

У черенков удаляют нижние три-четыре листа и связывают их в пучки по 25—50 шт, стараясь уложить основания на одном уровне. Перед посадкой черенки обрабатывают водным раствором 0,02%-ной индолилуксус-ной (гетероауксин) или 0,01%-ной индолилмасляной кислоты с температурой 20 °С, выдерживая в растворе 16—18 ч. Для этого концы черенков погружают в раствор на 2,5—3 см.

Субстрат перед посадкой обильно поливают и маркируют. Черенки сажают вертикально по схеме 7X3—4 см, заглубляя их на 1,5—2 см, и уплотняют вокруг них субстрат. Сразу после посадки опрыскивают водой. Период укоренения у облепихи длится 3—4 недели. В это время необходимо поддерживать относительно высокую влажность воздуха. На листьях черенков, особенно в первую неделю после посадки и в солнечную погоду, необходимо постоянно поддерживать тонкую пленку воды. В условиях производства оптимальную влажность и температуру поддерживают автоматически. Воду в распылители подают по распределительному трубопроводу, установленному в теплицах или парниках, в момент испарения влаги с поверхности листьев.

В условиях любительского сада для поддержания влажности и исключения перегрева воздуха под пленкой рам парников натягивают слой марли или белят укрытия. В жаркие дни проветривают. Можно устроить простейшую автоматику полива. Для этого потребуется вентиль СВМ-25, который может работать при низком напряжении постоянного тока, реле времени 2РВМ или медицинские часы и насос для создания давления. В парнике через каждый метр устанавливают трубу диаметром 3/4 дюйма с распылителями отражательного типа, расположенными на стояках длиной около 30 см. Воду через насос подают из накопительного бака.

Укорененные зеленые черенки оставляют на месте до весны. К зиме их укрывают листьями или мульчируют торфом. Весной растения сажают на доращивание по схеме 50Х 15 см.

При размножении порослью следует учитывать, что корневая система облепихи малоразветвленная и при перерезании основных корней для получения саженцев можно ослабить или погубить материнское растение. Поэтому появившуюся поросль весной окучивают влажной плодородной почвой, поддерживая в период вегетации нормальную влажность. Это стимулирует образование корней на стволике поросли. Весной следующего года землю около поросли осторожно разокучивают, отрезают поросль несколько выше маточного корня и замазывают рану варом или краской или засыпают золой.

Агротехника
Облепиха требовательна к легкой по механическому составу почве. Для нее пригодна супесчаная почва или легкие и средние суглинки, богатые перегноем и фосфором. Для насаждений нужны хорошо дренированные, достаточно увлажненные почвы. Глубина залегания грунтовых вод в период повышенного уровня (весной) не должна превышать 50 см от поверхности. На тяжелых почвах растения облепихи недолговечны и часто погибают. Для создания хорошей аэрации на плотные почвы вносят песок и органические удобрения.

Почву лучше готовить за один-два года до посадки облепихи. При сплошном окультуривании под перекопку вносят 10—15 кг органических удобрений, на тяжелые добавляют 10 кг песка на 1 м2. В песчаную почву дополнительно к органике вносят дерновую землю. Если почва кислая, то за год до посадки под перекопку вносят известь из расчета 300—600 г на 1 м2 в зависимости от уровня кислотности.

При местном окультуривании ямы или траншеи готовят с осени. Ямы копают размером 50X50 см. На глинистых почвах верхний плодородный слой смешивают с песком и перегноем в равных соотношениях и добавляют 200—300 г суперфосфата на яму. Если тяжелые почвы по механическому составу имеют такой же подстилающий слой, то в подготовленных ямах почва может переувлажняться наподобие закрытых снизу сосудов. В этом случае готовят траншею шириной 50—70 см и глубиной 40—50 см с уклоном в сторону дренажной канавы. На дно укладывают слой рыхлого материала (гравий, щебень, битый камень) или хворост. Почву для траншей готовят так же, как и для ям.

При весенней посадке на легких почвах корневую шейку саженцев заглубляют на 10—15 см, корни не укорачивают, располагая их равномерно. Почву между корнями уплотняют, растения поливают из расчета два ведра на лунку, а приствольные круги мульчируют тор—- фом, перегноем или компостом. На тяжелых почвах с высоким стоянием грунтовых вод саженцы не заглубляют, а располагают на холмике выше уровня почвы. Корни засыпают рыхлой почвой. Ежегодно осенью посадки мульчируют смесью перегноя с песком. Это предохраняет растения от подмерзания и стимулирует образование корней в несколько ярусов.
Между растениями в ряду оставляют 2 м, между рядами, если их несколько,—4 м. Для нормального опыления облепихи на 8—10 женских растений достаточно посадить одно мужское. На индивидуальных участках можно обойтись без мужских саженцев. Для хорошего опыления в крону женских кустов достаточно привить два-три черенка мужских растений. На приусадебном участке облепиху можно посадить в виде круга или полукруга с мужским экземпляром посередине. Это обеспечивает хорошее опыление.

Уход за насаждениями заключается в санитарной обрезке, вырезке сухих ветвей, борьбе с вредителями, рыхлении почвы. Поскольку корневая система облепихи поверхностная, почву не перекапывают, а рыхлят мотыгой в зоне приствольного круга на глубине 5—7 см, в междурядьях-до— 12—15 см, в молодых посадках — до 20 см. Отпрыски, появляющиеся в насаждениях и не используемые в качестве посадочного материала, осторожно удаляют без повреждения корней облепихи.

Облепиха вступает в плодоношение на 3—4-й год, а на 5—6-й дает полный урожай. В первые годы после посадки следует добиться сильных приростов и сформировать компактную, хорошо развитую крону со штамбом 30—40 см или кустовую с двумя-тремя стеблями. Не-разветвленные растения после посадки немного укорачивают, удаляя неразвитые верхушечные части. В дальнейшем в зоне штамба секатором или садовым ножом удаляют все слабые разветвления, сухие и угнетенные части.

К 8—10-летнему возрасту растения облепихи достигают в высоту 2,5—3 м, урожай перемещается на периферию, побеги становятся короткими, уменьшается размер плодов, снижается урожай. Затрудняется уборка урожая, приходится использовать лестницу. Встает необходимость в снижении кроны. Омолаживающую обрезку делают на трехлетней древесине, оставляя одну боковую ветвь в мутовке. Вместе со снижением кроны стимулируется рост побегов, улучшается качество плодов, увеличивается урожай. Раны, нанесенные растению при обрезке или поломке ветвей, замазывают варом или масляной краской на натуральной олифе.

Недостаток влаги в почве угнетает рост растений, приводит к пожелтению и опадению листьев и плодов. Поэтому при высыхании почвы облепиху поливают из расчета 10—15 л на куст. После полива приствольные круги рыхлят или мульчируют сухой почвой. При хорошей подготовке почвы перед посадкой растения не нуждаются в дополнительном питании два-три года, то есть до вступления в плодоношение. С 4—5-го года после посадки облепиха требует ежегодных подкормок.

Особенностью этой культуры является отзывчивость на фосфорные удобрения. На дерново-подзолистых, суглинистых почвах рекомендуется вносить элементы питания (N, Р, К) в соотношениях 1:2:1. Весной на 1 м шире проекции кроны вносят 20 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, а осенью дают 30—40 г двойного суперфосфата и 15 г хлористого калия или сернокислого калия на 1 м2. На кислых почвах эффективна фосфоритная мука из расчета 50 г на 1 м2. Удобрения заделывают на глубину рыхления почвы. Дозы минеральных удобрений меняют в зависимости от почвенного плодородия.

Ежегодно осенью под облепиху вносят органические удобрения (перегной или компост) в виде мульчи слоем 5—7 см в радиусе 1,5 м от штамба. При мульчировании плотных почв органический материал смешивают в равном отношении с песком. Ежегодное мульчирование тяжелой почвы способствует образованию новых ярусов корневой системы, образующейся на стебле при благоприятных условиях водного и воздушного режимов. На участках с большими наносами снега у молодых растений могут ломаться ветви, поэтому их лучше подвязывать к колу.

Сбор облепихи — утомительная и трудоемкая работа. Чтобы отделить плод от короткой плодоножки, требуется усилие от 100 до 210 г, при этом плодоножка у многих сортов часто отрывается вместе с частью кожицы. При мокром отрыве вытекает сок, который может разъедать кожу на пальцах, теряется и часть ценной продукции. Опытные сборщики за рабочий день убирают 12—14 кг мелких плодов и до 40 кг крупных. Для сбора используют пластмассовую или эмалированную посуду, небольшие ведра, корзины, обтянутые с внутренней стороны пленкой.

Для употребления в свежем виде и переработки плоды собирают в начале полной ботанической спелости, когда они приобретут характерную для сорта окраску. В это время ягоды достаточно плотные, и это облегчает сбор. При использовании плодов облепихи для получения масла их собирают в полной технической спелости, когда в плодах накапливается максимальное количество биологически активных веществ. Полная зрелость ягод наступает через 10—14 дней после начала их окрашивания.

Сбор облепихи начинают с верхушки ветки и постепенно освобождают ее от плодов к центру кроны. Для увеличения производительности при уборке урожая предлагается вырезка всех тонких веточек на стволе и старых ветвей с урожаем. На этих веточках обычно сосредоточено до 30% урожая, а к весне они в основном высыхают. После их вырезки урожай добирают на оставшихся ветках.

В промышленных насаждениях Сибири принято ошмыгивание плодов проволочными крючками в начале периода их созревания. Однако этот прием дает потерю ягод и повреждает растения. Крючком ветку охватывают с двух сторон и по направлению от основания початка к верхушке ошмыгивают плоды. Собирают их в этом случае на пленку, расстеленную под кустом, или в специальный приемник, представляющий собой треугольный легкий ящик с высотой стенок 5—6 см, обтянутый пленкой и висящий на груди сборщика. Собранные плоды отделяют от мусора и складывают в тару.

Производительность труда при сборе крючками в 2—3 раза выше, чем вручную.

Вредители и болезни
Вредители. Облепиховая моль. Гусеницы от-рождаются во время набухания почек облепихи и внедряются внутрь почек. Каждая уничтожает до пяти почек. Позднее они живут в гнездах из четырех — шести верхушечных листьев, стянутых паутиной. Взрослая гусеница длиной до 14 мм, серо-зеленая, с коричневой головкой. В годы массового размножения моль вызывает усыхание растений. Гусеницы окукливаются в верхнем слое почвы. Бабочки вылетают в конце июля — начале августа. Примерно через месяц они откладывают яйца на кору нижней части стволов облепихи, опавшие листья и в почву, где и зимуют.

Меры борьбы. В борьбе с молью высокоэффективно опрыскивание в начале распускания почек суспензией 1%-ного биологического препарата энтобактерина или 0,4—0,6%-ного хлорофоса.

Облепиховая муха. Самый опасный вредитель, который может уничтожить до 90% урожая. Мухи вылетают с середины июня до конца июля. Лёт продолжается до середины августа. Муха откладывает более 200 яиц желтоватого цвета, размещая их по одному под кожицей плодов. Через неделю отрождаются личинки, которые питаются мякотью плодов, и через три недели уходят в почву, где окукливаются и зимуют.

Меры борьбы. В борьбе с облепиховой мухой эффективен 0,2%-ный хлорофос. На раносозревающих сортах опрыскивание проводят в середине июля, на поздносозреваю-щих — в конце июля.

Облепиховая тля. Распространена повсеместно. В конце лета оплодотворенные самки откладывают яйца в складках коры около почек. На следующий год во время распускания почек из яиц отрождаются личинки. Обитая в разрыхленных почках, они сосут сок из молодых листьев. Через две недели личинки развиваются в бескрылых самок, которые отрождают до 50 личинок. Последние через две-три недели превращаются в крылатых самок-рассели-тельниц, образующих новые колонии тлей. Вредитель может почти целиком покрыть листья, молодые побеги и плоды. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, что ослабляет рост побегов и снижает урожайность. Кора побегов чернеет, кусты высыхают.

Меры борьбы. Растения опрыскивают 0,3%-ным карбофосом.

Болезни. Эндомикоз. Проявляется на плодах в конце июля — августе, когда среди окрашенных созревающих плодов на освещенной стороне появляются плоды со светлыми пятнами типа солнечных ожогов. Затем плоды становятся тускло-белыми, теряют тургор и уменьшаются в массе почти в 2 раза. При сборе урожая они давятся, кожица с бластоспорами зимует на плодоножках. Весной споры разлетаются и заражают плоды, внедряясь через рыльце пестиков, а летом — через ранки в кожице плодов, наносимые вредителями.

Меры борьбы. Опрыскивание растений до распускания почек 3%-ным нитрафеном или 4%-ной бордоской жидкостью. Это снижает поражение плодов эндомикозом в 2 раза. Решающее значение в борьбе с этой болезнью имеет обработка растений 1%-ной бордоской жидкостью или 0,4%-ным купрозаном сразу после цветения. В течение лета следует бороться с вредителями, повреждающими кожицу ягод.

Парша. Появляется на плодах, листьях и побегах облепихи. В середине лета на них появляются желто-бурые бугорчатые пятна, постепенно приобретающие черную блестящую окраску. Листья с сильным повреждением преждевременно желтеют, плоды мумифицируются и служат источником распространения парши в следующем году. В культурных насаждениях парша встречается редко. Передается в основном с посадочным материалом.

Меры борьбы. Не разработаны.

Фузариозное увядание. В конце июля — августе на отдельных ветвях или целых растениях желтеют и опадают листья. Плоды преждевременно окрашиваются и увядают. Растение не восстанавливает своего состояния и на следующий год погибает полностью или частично. В отдельных местах ветвей и стволов кора краснеет, вздувается, древесина чернеет. Это заболевание широко распространено и представляет большую опасность, так как ежегодно уносит до 10—20% молодых и взрослых растений. Фузариозное увядание практически не поддается лечению.

Меры борьбы. Основное внимание должно быть уделено профилактике — своевременному удалению с плантаций всех больных растений, даже с единичными пораженными ветвями.



Облепиха - Облепихаtxp:category1 title=
txp:related_articles limit=/?rss=1/?rss=1/?rss=1/?rss=1/?rss=1 title=