Облицовка камнем, мозаикой, керамической и стеклянной плиткой
Отколовшиеся плитки. На наружной поверхности стен облицовочные плитки отпадают обычно из-за того, что в неплотных швах между ними скапливается вода, которая при замерзании отрывает плитки от основания. На южных, освещенных солнцем стенах темные стеклянные плитки значительно расширяются при повышении температуры, вследствие чего нарушается прочность сцепления их с основанием и они отпадают. Плитки отпадают также от кладки, которая не имеет достаточной теплоизоляции с внутренней стороны. Водяные пары конденсируются на тыльной стороне плитки, замерзают и, расширяясь, отрывают плитку от стены. Облицовочные плитки на внутренних стенах отпадают вследствие неправильного нанесения раствора или низкого его качества. Если основание под отпавшей плиткой прочное, то с него лишь удаляют все непрочные куски раствора, а с плитки счищают стальной щеткой остатки старого раствора. Основание и плитку смачивают водой, на тыльную сторону плитки наносят тонкий слой цементного раствора (1:1) и прикладывают ее к стене.
Облицовочную плитку можно приклеить также казеиновым или каким-либо другим клеем и, кроме того, жидким стеклом (раствор, приготовленный из 5 частей жидкого стекла, 1 части воды и б частей отмученного мела, наносят на увлажненное основание и к нему прижимают плитку). Швы между .плитками заполняют раствором. Плитки можно приклеить также густой масляной краской. Сначала наносят первый слой краски, дают ему подсохнуть, после чего наносят второй слой и плитку плотно прижимают к стенке.
Если под отпавшими плитками основание разрушено или в нем имеются трещины, его удаляют до кладки, выбивают швы, на смоченную поверхность кладки набрасывают жидкий цементный раствор; после его засыхания на смоченные водой тыльные поверхности плиток наносят слой раствора, толщина которого должна быть на 2—3 мм больше толщины слоя под соседними плитками. Затем плитку прикладывают к стенке, слегка постукивая по ней рукояткой кельмы или молотка, и закрепляют ее положение деревянными клинышками. После затвердевания раствора клинышки вынимают, швы заполняют цементным тестом, а отремонтированное место стены очищают от остатков раствора.
Треснувшие плитки. Треснувшие плитки следует удалять. Для этого применяют маленькое и очень острое зубило. Плитку начинают откалывать от середины к краям. Нужно быть особенно осторожным при удалении плиток с тонких перегородок, так как от сильных сотрясений могут отваливаться соседние плитки. Если основание под плиткой оказывается прочным и ровным, на него крепят новую плитку.
Укладка плиток на растворе. Старую штукатурку удаляют до кладки, швы в кладке выбивают на глубину не меньше, чем ширина шва, кладку очищают щеткой от пыли, затем смачивают ее водой и наносят набрызгом крупнозернистый цементный раствор, замешанный в соотношении 1:3. Плитки сортируют (плитки с отколовшимися краями укладывают там, где повреждение не будет заметно, или применяют для облицовки углов, где часть плитки будет обрезаться), складывают в нержавеющий сосуд, заливают водой и оставляют так на полчаса (ржавчина может окрасить края плитки). Затем их вынимают и дают стечь воде. Плитки следует укладывать ровно. Вначале укладывают направляющие плитки вверху и внизу по обеим сторонам стены так, чтобы они располагались строго горизонтально и вертикально. Первый ряд плиток укладывают нижней гранью на специально подкладываемую доску. А каждую плитку легкими ударами рукоятки кельмы подгоняют к шнуру, натянутому между направляющими плитками. Затем постепенно выкладывают плитки снизу вверх. Иногда укладку плиток начинают с той стороны стены, вид которой имеет большее значение. В старых домах очень часто пол бывает неровным, поэтому плитки первого ряда при укладке надо обрезать так, чтобы их верхние края образовали прямую горизонтальную линию.
Для приготовления раствора используют портландцемент. Шлаковый цемент применять нельзя, так как он способствует появлению пятен на плитках. Чистый мелкий песок с цементом в соотношении 1:4 смешивают в сухом состоянии, добавляют 0,5 части известкового теста, воды и замешивают.
Раствор следует наносить на всю поверхность плитки, а затем подрезать его кельмой с четырех сторон так, чтобы, угол скоса кромки раствора был не менее 45° С, иначе пространство между плиткой и стеной не будет целиком заполнено раствором (рис. 1). Прочность сцепления плитки с раствором увеличивается, если тыльную сторону плитки посыпать цементом или обмазать тонким слоем чистого цементного раствора.
Равномерность ширины горизонтальных швов обеспечивают, вставляя в швы деревянные клинышки так, чтобы шов имел по всей длине ширину 2 мм. Раствор для заполнения швов из обычного или белого цемента вводят в швы резиновым шпателем, а затем всю облицовочную поверхность моют водой.
Облицовочные плитки разрезают стеклорезом. Надрез производят на гладкой стороне, а потом осторожным постукиванием по бороздке, оставшейся после стеклореза, раскладывают плитку. Узкие полоски отламывают щипцами. Острые края после разрезания плитки затирают карборундовым бруском. Если в облицовке нужно просверлить отверстия, то их желательно размещать в швах (рис. 2).
Приклеивание плиток к стене предпочтительнее в тех случаях, когда уже есть готовое ровное и прочное основание, например старая оштукатуренная поверхность (рис. 3). Непременное условие—высокая прочность штукатурки. Если же в ней имеются дефекты или есть пустые полости между штукатуркой и кладкой, то устройство облицовки станет слишком трудоемким (удаление штукатурки и приготовление раствора). Основание должно быть совершенно чистым. Если на штукатурке сохранился слой клеевой или известковой краски, его нужно смочить и тщательно соскоблить. Масляную краску, даже если она прочная, тоже нужно удалить, потому что со временем она может отстать от стены вместе с элементами облицовки. После удаления слоя краски поверхность штукатурки выравнивают гипсом.
Толщина слоя клея 2—3 мм. Каучуковые и резиновые клеи более эластичны, чем клеи, приготовленные на основе цемента, но они быстрее стареют и не пригодны для поверхностей, подверженных прямому воздействию солнечных лучей или расположенных вблизи отопительных приборов. Способ облицовки и порядок укладки плиток такой же, как при традиционной облицовке. Если основание неровное, его выравнивают клеем, в который добавляют 10—15 весовых частей портландцемента марки 300. Клей сохнет 24 ч. Его наносят на тыльную поверхность плитки шпателем с волокнистым полотном. Слой должен быть равномерным по толщине. К гигроскопичному основанию плитка приклеивается в течение нескольких секунд, к водоупорному — за несколько минут.
Швы заполняют клеем, затем поверхность облицовки очищают влажной тряпкой. Так как клей быстро сохнет, то нет необходимости вставлять в швы клинышки. Полностью клей засыхает за 1—3 дня. Расход клея на 1 м2 ровного основания составляет 1—2 кг, а при выравнивании основания — 2—4 кг.
Облицовка стеклянными плитками дешевле, чем керамическими. Кроме того, стеклянные плитки обычно бывают большего размера и работа с ними менее трудоемка. Стеклянные плитки не гигроскопичны, они обладают большей твердостью и прочностью, чем керамические, хотя и не так красиво выглядят. Для крепления стеклянных плиток применяют раствор следующего состава: 1 часть цемента, 1 часть известкового теста и 5 частей мелкозернистого песка. Швы нельзя заполнять вровень с поверхностью плиток, потому что со временем края плиток будут изнашиваться.
Плитки размером более 15×30 см не следует укладывать на растворе. Для их укладки лучше применять пластические клеи, которые позволяют стеклу расширяться при повышении температуры. Плитки больших размеров прикрепляют к стене шурупами, которые ввинчивают в деревянные пробки, заделанные в кладку. Облицовку стены вблизи отопительных приборов (каминов или батарей) нужно выполнять из маленьких плиток, чтобы обеспечить возможность тепловых деформаций облицовки. Вообще для мест, подверженных частому воздействию высоких температур (или солнечных лучей), облицовка стеклянными плитками не рекомендуется. Если облицовка должна быть совершенно водонепроницаемой, то применяют по-лимерцементные растворы.
При разрезании стеклянные плитки укладывают на ровную поверхность, а место резки смачивают скипидаром или керосином. Для того чтобы стекло не потрескалось, углы при разрезании делают слегка закругленными. При сверлении отверстий под сверло закапывают скипидар или керосин.
Мозаичные облицовки. На хорошо увлажненное основание набрасывают раствор состоящий из 2 частей просеянного песка крупностью 2 мм, 1 части цемента марки 300 и 1 части густого известкового теста, разведенного в воде до состояния известкового молока; затем его выравнивают правилом или полутерком так, чтобы толщина слоя была около 8 мм. На второй или третий день укладывают облицовку. На одну или несколько пластин наносят цементное тесто слоем около 1 мм, прикладывают их к стене по натянутому шнуру и прижимают гладкой деревянной рейкой. Раствор должен выдавиться в швы примерно на половину толщины пластин. Мозаичные пластины укладывают сверху вниз. Каждый второй ряд укрепляют снизу двумя гвоздями длиной 30 мм.
Если при укладке пластин некоторые из них оказываются большой высоты, то выступающую часть пластины обрезают. После облицовки всей поверхности стены наружную поверхность пластин смачивают теплой водой, затем бумагу с пластины удаляют, начиная с угла по ее диагонали. После удаления бумаги на поверхности: пластины остается клей, который смывают влажной губкой, чтобы он не проник в швы. Затем с поверхности облицовки смывают раствор, на который укладывают пластины. На следующий день швы затирают, а когда раствор схватится, облицовку моют и вытирают чистой тряпкой.
Если на поверхности еще остается серый налет, через б ч его можно смыть чистой водой, которая, кстати, будет впитываться в швы и способствовать лучшему затвердению раствора.
Мозаичные орнаменты на стенах делают из разноцветных осколков стекла, мрамора, камня и т. п., которые приклеивают либо к нанесенному на стену раствору, либо вначале наклеивают по рисунку на лист бумаги обойным клеем. На стену орнаменты наносят так же, как и мозаичные пластины. Если орнамент слишком большой, его можно разбить на несколько участков и каждый из них приклеивать отдельно.
Облицовка деревом, твердыми древесно-волокнистыми плитами, плитками из пластмассы, древесно-цементными и асбестоцементными плитами, тканью
и поливинилхлоридной пленкой.
Кроме облицовки керамическими и стеклянными плитками для отделки поверхностей стен применяют многие другие природные и искусственные материалы, например пиломатериалы, фанеру, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, различные облицовочные материалы на базе пластмасс, слоистый пластик с бумажным наполнителем, ткань и поливинилхлоридную пленку. Выбор облицовочного материала зависит от назначения помещения, трудоемкости работ и стоимости материала, который хотят использовать. При выборе высоты облицовки нужно иметь в виду, что не всякая высота эстетически целесообразна, например высокая облицовка деревом зрительно уменьшает размеры маленькой комнаты.
Облицовка деревом придает помещению уют. Чем большая поверхность будет покрыта деревянной облицовкой, тем более тщательно нужно выбирать древесину.
Строганые доски можно прикреплять горизонтально или вертикально как непосредственно к стене, так и на решетку из реек (рис. 3). Если доски располагают вертикально, к стене прикрепляют горизонтальные рейки сечением 24/48 мм на расстоянии 50 см одна от другой, а встречающиеся на стене неровности выравнивают (например, с ‘помощью деревянных прокладок). Независимо от того, на каком этаже расположена комната, рейки, укрепляемые на внутренней стороне наружной стены, нужно пропитать антисептиком и изолировать, т. п. положить под них полоску пергамина. На первом этаже бесподвальных домов рейки изолируют и на внутренних перегородках, которые могут оказаться влажными. Если облицовывают стену с повышенной влажностью, изоляцию нужно устраивать особо тщательно. Рейки привинчивают к стене шурупами на пластмассовых дюбелях.
Если стену облицовывают горизонтальными досками, рейки крепят вертикально. Этот способ имеет то преимущество, что между облицовкой и стеной остается воздушная прослойка, по которой воздух свободно циркулирует, проникая за облицовку снизу и выходя у верхнего наличника. В горизонтальных рейках для циркуляции воздуха предусматривают отверстия или зазоры между рейками. Если этого не сделать, доски, особенно у влажных стен, могут деформироваться (рис. 4). Если одновременно с облицовкой улучшить теплоизолирующую способность стены, то на нее до облицовки набивают изоляционные плиты, толщина которых меньше толщины рейки, чтобы оставалась вентилируемая воздушная прослойка. Древесно-волокмистые плиты применяют для изготовления мебели, а также для облицовки дверей и стен (рис. 5). Плиты выпускают либо без поверхностной обработки, либо покрытые цветным лаком, орнаментом и т. д. Режут плиты пилой с мелкими зубьями, держа ее наклонно к плите. Сверлят и пилят плиты всегда с тыльной стороны. Обрезанные торцы изолируют слоем краски. Перед прикреплением к стене тыльную сторону плит смачивают водой, и плиты складывают попарно увлажненными сторонами друг к другу на ровной поверхности и оставляют по меньшей мере на 8 ч. Очень хорошо обернуть их поливинилхлоридной пленкой и придавить грузом.
Плиты прикрепляют оцинкованными гвоздями длиной 25 мм или шурупами к решетке из реек сечением 2×4 см (ячейки решетки — 30×30 см). Плиты можно также приклеивать синтетическим клеем к решетке или прямо на стену (без решетки). В большинстве случаев, однако, плиты крепят все же на решетку из реек, так как при этом между плитой и стеной остается вентилируемая воздушная прослойка. Рейки антисептируют, подклады-вают под них пергамин, а затем прикрепляют к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей. Плиты устанавливают не вплотную друг к другу, а зазором между торцами, который затем заделывают (например, закрывают планкой). У пола зазоры закрывают плинтусом, а вверху — планкой или рейкой.
Из пластмасс производят облицовочные плитки разной формы и размера и листы. Их прикрепляют к деревянной решетке, приклеивают к основанию специальными клеями или прибивают гвоздями. Листами можно облицовывать не только стены, но и старые чугунные ванны. В этом случае вокруг ванн сооружают каркас из деревянных брусьев сечением 20×80 мм и на него прикрепляют облицовочные листы. Каркас прикрепляют к стене и к полу с помощью пробок. Листы, предназначенные для облицовки закругленных частей ванны, вырезают по картонным шаблонам. Чтобы между бортом ванны и облицовкой не затекала вода, стык с внутренней стороны зашпаклевывают. Зашпаклевывают и стык каркаса с полом.
Чтобы при пользовании душем всю ванную комнату не забрызгать водой, над ванной прикрепляют стержень, на который на кольцах подвешивают занавеску из поли-винилхлоридной пленки такой длины, чтобы она доставала почти до дна ванны. Стержень устанавливают и стабилизируют с помощью муфт; чтобы он не проскальзывал, применяют резиновые прокладки (рис. 6).
Асбестоцементные плиты прикрепляют к рейкам болтами на расстоянии около 60 см друг от друга и 2—2,5 см от края плиты (рис. 7). Тонкие плиты разрезают так: острым долотом насекают глубокую борозду и плиту разламывают, приложив к ровной грани. Неровный торец излома зачищают напильником. Толстые и старые плиты режут электрической пилой для металла. При просверливании отверстий под болты применяют сверла для стали. Если время от времени не прерывать сверление и не очищать сверло, плита может треснуть.
Облицовка тканью. Если ткань приклеивают к основанию, то вначале отбивают под потолком линию, которая обозначит границу облицовки. Поверхность обмазывают клеем, верхний край ровно обрезанной ткани прикладывают к линии и ткань прибивают гвоздями с широкими шляпками. Потом ее натягивают и прижимают к основанию щеткой. У пола ткань прибивают так же, как у потолка. Края ткани у потолка и пола, а иногда и швы между пололо сами закрывают окрашенными деревянными планками.
При обивке стены тканью вначале полосу прибивают к середине под потолком, потом ее растягивают по ширине в обе стороны от первого гвоздя .и прибивают по краям. Так же поступают с тканью и внизу. Наконец, прибивают вертикальные стороны, а швы закрывают планками. Верхний край ткани закрывают также планкой, а внизу плинтусом. Если обивка производится с обворачиванием планок, то тогг да требуется вдвое большее количество ткани. Вместо ткани можно применять рогожу или другой материал.
Пленки все чаще применяют в последнее время в качестве облицовочного материала для стен и потолков, для отделки дверей, постоянных и передвижных перегородок. Для этой цели используют пленку с матовой шероховатой поверхностью, похожей на поверхность для циркуляции воздуха и способ прикрепления ткани или обоев. Пленку наклеивают на стены так же, как и обои, либо натягивают и прибивают гвоздями. Для обивки стен пленкой нужно вверху и внизу установить заподлицо с поверхностью стены деревянные планки. У потолка пленку складывают и прибивают к утопленной планке сначала в середине полосы, а затем по краям. Если пленка тонкая, то под гвоздик подкладывают кусочек картона, чтобы плотнее прижать пленку и при этом не порвать ее. Пленку у потолка можно также прикрепить наружной планкой.
Очень эффектна облицовка из прямоугольных рамок, обтянутых пленкой. Стенку нужно точно измерить, чтобы по высоте и ширине стены укладывалось целое число рамок. Рамки делают из тонких планок, соединенных в углах внахлест. Готовые рамки, обтянутые пленкой, крепят к стене шурупами с декоративными шляпками (рис. 8).
Облицовочные работы - Облицовка камнем, мозаикой, керамической и стеклянной плиткой
Остались вопросы по теме - "Облицовка камнем, мозаикой, керамической и стеклянной плиткой", задайте их на