Обрезка деревьев и кустарников
Сроки обрезки.
Самое лучшее время для обрезки является конец зимы — начало весны (от середины февраля до середины апреля) и вторая половина лета, когда рост побегов полностью завершен. Целесообразность обрезки в этот период подтверждена опытом. Обрезку можно производить и в период вегетации, так как вокруг среза тотчас образуется каллюс, однако наличие большого количества листьев сильно затрудняет проведение этой операции.
Нельзя проводить обрезку в середине зимы (в декабре — середине февраля), потому как обнаженные после обрезки части древесины подвергаются воздействию низких температур. На прилегающих к ранам участках могут обмерзнуть камбий и кора, что значительно снизит возможность зарастания раны. Но хуже всего из-за сильного иссушения тканей древесина отмирает на большом участке, в результате чего может загнивать. Так что обрезку в зимний период категорически проводить не следует.
Техника обрезки.
Когда вы обрезаете кустарники и деревья, следует соблюдать правила техники срезов. Однолетние побеги обычно укорачивают «на почку», не оставляя пеньков, затрудняющих зарастание среза и снижающих декоративность дерева или кустарника. Срез следует делать косым, начинать срез следует на уровне середины почки с противоположной стороны, и заканчивать непосредственно над верхушкой почки. Если срез будет очень низким, то возможно вы столкнетесь с такой проблемой как подсыхание верхушечной почки или появление очень слабого побега, который не сможет полностью ее заменить и тем более усилить рост обрезаемого побега. Если же Вы сделаете срез высоко над почкой, то получите длинный шип, который в последствии засохнет и отмирает. Срез обязательно должен находиться над хорошо развитой здоровой вегетативной (но не цветочной) почкой.
При обрезке двух — четырехлетних или полускелетных ветвей их необходимо удалять до ближайшего разветвления или места возможного появления новых молодых побегов. Крупные ветви нужно удалять по частям. Сначала делают пропил снизу на расстоянии 30 см от ствола, затем второй на 2-5 см выше первого. Оставшийся пенек выпиливают «на кольцо». Если следовать этих инструкций вы избежите, расщепление древесины и сдирание коры, что может вызвать серьезные повреждения дерева. Когда Вы удаляете крупные ветви, не стоит оставлять пеньки, они могут загнивать и образовывать дупла. Если срез сделан не у основания ветви, он редко зарастает.
Обработка срезов и ран.
Очень важно правильно обработать срезы после обрезки, чтобы срезы не загнивали их необходимо зачистить садовым ножом или стамеской и покрыть замазкой. Сказка должна быть стерильной и водонепроницаемой. Замазка должна быть вязкой и, в некоторой степени, проникающей в ткани.
Рецептов садовых замазок существует много, вот, к примеру, некоторые из них:
— Масляная краска, приготовленная вдвое гуще той, которая идет для окраски; краску можно брать любую, за исключением цинковых белил и киновари; лучше всего сурик, охра и свинцовые белила; разводить краску необходимо на натуральном растительном масле (минеральные масла не рекомендуются, так как в них содержатся нефть, бензин, керосин и т. д.).
— Растворенный в спирте шеллак.
— Ростовая паста из ланолина, к которому добавляется 0,01-0,1 % гетероауксина; смазанные этой пастой раны зарастают значительно лучше и быстрее, чем смазанные только ланолином.
— Бордоская мазь, обладающая фунгицидными свойствами, приготовляется из бордоской смеси, состоящей из равных частей медного купороса и негашеной извести и сырого льняного или подсолнечного масла; по консистенции напоминает сухую пасту.
—
Цели обрезки — продление продуктивного периода жизни дерева, ежегодность плодоношения, повышение качества плодов. Для продления продуктивного периода нужно, чтобы деревья, даже и старые, ежегодно имели прирост, так как только на ‘нем образуются генеративные (цветковые) и вегетативные (ростовые) почки. Ежегодность плодоношения и качество плодов зависят от нагрузки деревьев урожаем. Выше уя^е говорилось о том, что чем больше завязи на дереве, тем плоды будут мельче и менее вкусны. Кроме того, при перегрузке урожаем дерево истощается, и на следующий год (а то и два) урожая не дает. Нормирование урожая обрезкой устраняет оба этих недостатка.
Для каждого возрастного периода плодового дерева обрезка и другие операции различны. Ориентировочно их можно распределить по периодам жизни дерева так:
Возраст дерева по периодам дается ориентировочно. Та или иная операция должна применяться с учетом состояния конкретного дерева. Деревья, которые росли произвольно, то есть у которых крона не формировалась Или много лет не подвергалась обрезке, а также поврежденные морозами, ветрами или грызунами, нуждаются в специальной обрезке и лечении. Рассмотрим все варианты, кроме формирования кроны, о чем уже рассказано.
Второй период начинается с окончания формирования остова кроны. В это время дерево начинает плодоносить или уже дает небольшой урожай, который ежегодно нарастает. При заботливом уходе ветви растут хорошо и имеют побеги от 40 до 70 см. Ежегодной обрезкой садовод продолжает формировку основных ветвей, ветвей второго порядка и закладку обрастающих. К каждому сорту яблони и груши подход различен. Деревья загущающихся сортов (Пепинка литовская, Папировка, Кальвиль снежный, Антоновка и др.), в основном, прореживаются, часть рослых веток укорачивается для превращения их в обрастающие. Деревья, имеющие редкую крону (например, у Мелбы) прореживают меньше. При прореживании на концах ветвей в мутовках оставляют побег продолжения и два боковых сильнорослых, которые укорачивают. Лежащие ниже мутовки, длинные побеги укорачивают, остальные, короткие, прореживают оставляя через 8—10 см один от другого. В последующем укороченные боковые побеги будут обрастающими ветвями, а короткие — плодовыми органами. Центр кроны прореживают сильнее. Проводник над верхней слабой веткой срезают. На основных верхних ветвях формируют обрастающие ветви, укорачивая длинные боковые ветки. Вертикально растущие удаляют или пригибают в горизонтальное положение. Такая же обрезка проводится на грушах, сливах и черешнях. Слабо ветвящиеся деревья почти не прореживают, а слегка укорачивают прирост на четвертую или пятую часть их длины, чтобы деревья сильней ветвились. На яблонях, грушах и сливах с пирамидальными кронами ставят распорки и оттяжки, чтобы отклонить основные ветви к горизонтали до угла в 50—60° по отношению к стволу. Сильно растущие верхние ветви укорачиваются на внешнюю почку, чтобы отклонить их рост в сторону от центра. Волчки, образующиеся в основном в центре кроны, вырезают. Такую обрезку делают до тех пор, пока деревья плодоносят ежегодно и плоды не мельчают.
Рис. 1. Обрезка яблони во втором периоде (в начале плодоношения)
Третий период начинается у яблонь и груш с того времени, когда деревья начинают плодоносить через год, а плоды мельчают. Деревья вступают в период полного плодоношения. Прирост веток в длину сокращается до 40— 20 см. От высоких урожаев деревья начинают истощаться, цветочных почек в год урожая не закладывают и на следующий год плодов не имеют. Чем больше завязи в урожайный год, тем мельче плоды. Особенно мелкие плоды бывают у Папировки, Пепинки литовской, Уэлси, Кальвиля снежного, Мелбы и др. В этот период цель обрезки — добиться ежегодного нормированного плодоношения и получения более крупных плодов. Весной ожидаемого урожайного года по почкам определяют количество цветочных почек. На деревьях, где их очень много, проводят обрезку сильнее и детальнее, чтобы снизить количество завязи. Особенно сильно делают обрезку загущенных крон. Крону прореживают, удаляя загущающие ветви, начиная сверху от центра. После этого удаляют или укорачивают ветви перекрещивающиеся, трущиеся и близко параллельно расположенные (ближе 40 см друг от друга)— по всему периметру кроны. Внутри кроны на основных и обрастающих ветвях прореживают плодовые органы, удаляя наиболее старые, слабые. Оставляют не ближе 10—15 см друг от друга. Оставшиеся укорачивают. Уменьшая обрезкой количество завязи, дают возможность дереву возобновить рост побегов и заложить цветочные почки. Таким образом ликвидируется периодичность плодоношения. Если завязи после обрезки осталось еще много, летом ее еще прореживают. Это делают тогда, когда она будет иметь размер в 1—1,5 см. Оставшиеся плоды будут крупнее, а общая масса их, если и будет меньше, то незначительно.
Рис. 2. Отгибание ветвей у пирамидальных крон:
а — до отгибания; б — после отгибания; 1 — распорки; 2 — оттяжки; 3 — распорка с острыми концами; 4 — распорка из ветки с развилками; 5 — распорка из планки с вырезами; 6 — распорка из ветки с остриями из проволоки на концах и петлями из парусины или тесьмы; 7 — растяжка из мягкой проволоки
Рис. 3. Обрезка молодого загущенного дерева со снижением кроны в третьем периоде:
а — до обрезки: б — после обрезки
Под неурожайный год на деревьях, где цветочных почек мало, обрезка делается умеренная. Вырезают или укорачивают поврежденные и поломанные ветви. Сильнорослые ветви укорачивают над одной из боковых веток. Все концевые ветки, выросшие в прошлом году, укорачивают на треть длины, а более длинные — наполовину. У яблонь и груш, у которых выраженной периодичности нет, то есть если урожайный год сменяется слабой урожайностью, делается ежегодно умеренная обрезка. У них сначала обрезают или укорачивают крупные больные, поломанные или поврежденные ветви, потом перекрещивающиеся, трущиеся и близко расположенные. После делается прореживание и укорачивание годичного прироста. У обрезанного дерева соседние ветки внутри кроны и на периферии должны быть на расстоянии 20—40 см одна от другой.
Рис. 4. Чеканка яблони в четвертом периоде (показаны места срезов)
Рис. 5. Яблоня после чеканки
Четвертый период характерен тем, что годичный прирост сокращается и бывает не более 25 см, а потом и совсем прекращается. Нормировкой и обрезкой уже не удается добиться получения крупных плодов и ежегодного плодоношения. В этот период применяется легкое омолаживание деревьев — чеканка. Ее лучше делать под неурожайный год, чтобы потери урожая были менее ощутимы. Основные ветви укорачивают до того места, где прирост был 25—30 см в год. На яблоне и груше его определяют по годичным кольцам или по разветвлению (мутовкам). Если определить так трудно, то обрезают концы ветвей на треть общей их длины (примерно 60—80 см).
Рис. 6. Чеканка ветви с переводом на горизонтальную боковую ветку:
1 — место среза; 2 — замещающая ветка; 3 — слабая веточка, выше которой делается срез
Срез делают около одной из боковых замещающих ветвей выше слабой веточки. Кроме основных, чеканят также наиболее крупные обрастающие ветви. Мелкие обрастающие прореживают, если они ближе одна от другой 10—12 см. Удаляют в основном те, что растут на ветви с нижней стороны. Чеканку с прореживанием можно делать в один год, если удаляемая древесина составляет не более трети кроны дерева В противном случае делают за два года: в первый — чеканку основных ветвей, во второй — обрастающих и прореживание мелких обрастающих ветвей. При чеканке удаляют в первую очередь обвисающие концы. Срез делают над одной из приподнятых веток. В центре кроны делают прореживание, удаляя целиком отдельные ветви, растущие вверх, и оставляя растущие в стороны. При правильной чеканке в этот же год на концах основных ветвей появляются побеги длиной 40—50 см. Если они меньше, прореживание и чеканку нужно продлить в следующем году. Чеканку повторяют раз в 4—5 лет, а в промежуточные годы прореживают появившийся годичный прирост, то есть выполняют работы, проводимые во втором периоде.
Пятый период характерен тем, что дерево после 25— 30 лет плодоношения теряет продуктивность. Часть ветвей усыхает, другие оголены. Плоды мелкие. Нормальное плодоношение может быть восстановлено при полном омоложении основных ветвей. Омолаживают деревья ценных сортов с вполне здоровым штамбом и толстой древесиной основных ветвей. Малоценные сорта и больные деревья лучше заменить новыми посадками. Омоложение сочетают с улучшенным уходом за почвой, подкормками и поливами.
Характер омоложения зависит от дерева. Если оно загущено, то сначала его сильно прореживают, удаляя некоторые основные ветви первого и второго порядка, а также часть обрастающих. В первую очередь вырезают нижние обвисающие ветви и верхние, начинающие усыхать или загущающие центр кроны. На второй год образовавшиеся волчки укорачивают для превращения их в плодовые ветви, а основные ветви укорачивают, оставляя ниже среза несколько обрастающих ветвей для питания корней.
Верхние ветви укорачивают над боковыми обрастающими ветвями, растущими наружу, в сторону от ствола, а из нижних срезают те, что обвисают, оставляя приподнятую ветвь. На третий год из выросших около срезов веток и волчков формируют крону. Выбирают побеги для восстановления ветвей самые рослые и хорошо расположенные в кроне. Их слегка укорачивают для лучшего ветвления. Лишние побеги пригибают вниз. В дальнейшем крону формируют применительно ко второму периоду — путем прореживания. Пригнутые вниз побеги укорачиванием превращают в плодовые ветки.
Рис. 7. Омолаживание яблони:
а — в первый год вырезан центр и нижние ветви, прорежена крона (срезанные ветки показаны пунктиром); б—та же яблоня, обрезанная на омоложение
Сад - Обрезка деревьев и кустарников
Остались вопросы по теме - "Обрезка деревьев и кустарников", задайте их на