Очаг
Ну и наконец, собственно, очаг. Конечно же, это скорее символ, нежели нужда, насущная потребность. Действительно, реальный очаг сейчас встретишь нечасто. А между тем время, проведенное у домашнего очага, — это лучшие минуты жизни.
В первую очередь следует определиться с местом расположения вашего очага. Это должно быть такое место, где нет сильных ветров. В противном случае сидеть у такого костра все равно будет не очень приятно — лицо горит, а спине холодно. Так, например, в Европейской части России пребладают западные и северные ветры, поэтому хорошо, если вы выберете место, защищенное от них.
Затем нужно будет определиться с размерами. Размер очага зависит от того, какая основная функция ему отводится. Если гриля — то его вообще лучше сделать квадратной формы, со стороной порядка 70-90 см. Если все же главное — это очаг-мангал, то лучше его сделать круглым, с диаметром порядка 70-100 см — для того чтобы обеспечить «равнодоступность» к теплу всех сидящих рядом. Ну и помимо этого, так как ветер дует с разных сторон, вокруг круглого будет значительно проще маневрировать, для того чтобы выбрать место без дыма.
Очень важный момент — высота камина. Многим может показаться, что костер можно жечь и на земле (или на уровне земли), и вовсе не нужна эта суета с очагом. Но если использовать кострище в качестве гриля, да еще и довольно часто — спине может и не поздоровиться. Так что лучше все-таки приподнять гриль над землей. Еще один момент — то, как вы будете у костра сидеть... Ведь не на земле? Наверняка будет какая-то скамейка или стульчик, шезлонг наконец. И при этом подавляющее большинство людей предпочитает класть ногу на ногу. Но при этом подошва обуви оказывается на уровне самой горячей части пламени. Так что высоту камина-гриля-очага необходимо выбирать компромиссной. Она должна быть приблизительно равной высоте носка ноги сидящего в положении «нога-на-ногу» человека. То есть приблизительно 45-50 см, с учетом того, что высота сиденья — 45 см.
Эти расчеты и берут за основу: диаметр 90 см, высота 45 см. В выбранном месте снимают дерн с небольшим запасом по диаметру и устраивают фундамент. В данном случае это бетонная плита толщиной 10-15 см и диаметром 100 см. Так как камин потянет килограмм на 200 — совсем без фундамента нельзя. В бетон фундамента сразу закладывают арматурную сетку, согнутую в цилиндр, с учетом того что с внешней стороны она будет обкладываться камнем.
То есть диаметр цилиндра арматурной сетки будет порядка 65-70 см (рис. 1). После того как бетон фундамента достаточно схватится, можно приступать собственно к выкладке очага (гриля, камина). Чем вы выкладываете его изнутри сетчатого цилиндра — нет никакой разницы, потому что все равно этого никто никогда больше не увидит. Так что вполне можно использовать битый кирпич и тому подобный «мусор». А вот снаружи надо постараться и выкладывать камни с подбором: таким образом, чтобы зазор между камнями был минимальным. Укладку необходимо вести не на обычный раствор для кирпичей, а использовать специальный клей для природного камня — он не только прекрасно склеивает камни, но и достаточно водонепроницаем.
То есть даже зимой межкаменные зазоры в камине сухие и он не разваливается. Между внешним рядом из камня и внутренним (из кирпича) нужно как можно чаще (в идеале, каждые сантиметров 10-15-20) прокладывать специальные связки из гнутой проволоки или металлической полосы (так называемые, кляммеры). Они обеспечивают связку между внутренней и внешней кладкой и делают конструкцию значительно более устойчивой и надежной. Конечно же, торцы клямме-ров с внешней стороны не должны быть видны. Во процессе кладки излишние потеки раствора с внешней стороны убирают, а саму кладку моют, чтобы на камнях почти не было видно раствора (рис. 2).
После схватывания раствора, во время кладки, внутренности камина заполняют грунтом и тщательно проливают водой, для того чтобы он как можно лучше уплотнился. Когда вы выйдете на уровень 40-45 см, площадку камина выкладывают камнем, или, что еще лучше, огнеупорным кирпичом. Все дело в том, что весьма сложно подобрать камень, который бы рано или поздно не лопнул от разности температур на его сторонах. В связи с этим лучше приобрести шамотный кирпич и выложить площадку им. Помимо этого на рисунке 69 вы можете видеть сплошную окантовку. На самом деле со временем эксплуатации она также распадется на отдельные камни. И так оно и должно быть, поскольку разность температур со стороны костра и с внешней стороны — несколько сотен градусов. Со временем камни лопаются и их надо менять. Поэтому окантовку будет лучше всего просто сложить из ничем не закрепленных массивных камней. Да и золу потом выгребать из камина будет проще.
Когда раствор схватится, можно начинать жечь по чуть-чуть небольшие костры на очаге, чтобы ускорить таким образом просушку. Спустя 1-1,5 недели очаг можно запускать в полноценную эксплуатацию.
Оборудование садового участка - Очаг
Остались вопросы по теме - "Очаг", задайте их на