Ограда участка
Ограда участка не только обеспечивает право на частную жизнь, но и гарантирует безопасность. Кроме того, красивая ограда украсит ландшафт дачи или усадьбы, дополнит его. По своему назначению ограды могут быть различными, от чего и зависят их высота и материалы, из которых они строятся. Применение современных декоративных материалов и индивидуальное решение их форм в зависимости от назначения объекта позволяют подчинить ограждение участка единой композиции.
Ограды подразделяются по высоте: – высокие и средние — устанавливаются по границам участка и имеют высоту от 1 до 1,5 м; – низкие — предусматриваются у цветников, партеров, водоемов и имеют высоту 0,5—0,8 м; – декоративные и частичные — имеют декоративный характер (стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов).
Бордюры ограничивают дорожки, цветники и отдельные деревья.
Ограды должны быть долговечными. Их выполняют из различных материалов — дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди — это также ограды, которые пользуются заслуженной популярностью и постоянно обогащаются образцами новых растений для них, а также самого дизайна изгородей.
При устройстве высоких оград укладку цоколя из блоков каменных пород производят на заранее выполненный фундамент.
Само ограждение редко делают каменным полностью. Оно затеняет участок, достаточно дорого, поэтому для строительства ограды вокруг небольшой усадьбы или дачи применяют дерево и металлическую сетку с уголковым каркасом.
Для низких ограждений применяют каменные и бетонные бордюры, невысокие чугунные и металлические решетки, керамические фигурные блоки, кирпичную кладку, натуральное дерево и пластик. Многие фирмы выпускают готовые бордюры из пластика, которые можно смонтировать за самое короткое время вокруг клумбы или газона.
Все чаще применяют готовые бетонные модули. Их можно устанавливать как в комплекте со столбами на бетонном фундаменте, так и комбинировать с фундаментом и столбами из камня или кирпича (рис. 1).
Ограды из бетона следует устанавливать с учетом следующих требований: – осевые линии ограды должны быть закреплены установкой колышков или створных знаков; – траншея под фундаменты и цоколь роется с запасом по ширине до 10 см по обе стороны от оси и на 10 см глубже положения низа; – сборные железобетонные элементы устанавливаются сначала с временным креплением, а затем зажимаются струбцинами (зажимное приспособление) до плотного прилегания к стойкам в пазах.
Далее несколько секций выверяют в плане и по горизонтали и окончательно производят бетонирование всех стенок. Для крепления стоек применяют бетон марки не ниже М200 и морозостойкостью не менее 50. Деревянные стойки применимы диаметром не менее 14 см, длиной 2,3 м. Закапываемую в грунт на глубину до 1 м часть стойки предохраняют от загнивания разогретым битумом или путем обжига ее в ргне до образования угольной корочки. Верхняя часть стойки должна быть заострена под углом 120°.
Ограды из стальной сетки выполняют в виде секций, устанавливаемых между стойками из труб. Крепление секций производят к стойкам путем приваривания к закладным частям.
Деревянные стойки пропитывают олифой или естественными красителями типа «морилка», сохраняющими естественную фактуру дерева, что хорошо сочетается с металлическими стойками из труб диаметром 60 мм, окрашенных в черный цвет.
Прочные низкие ограждения можно изготовить из стальных водопроводных труб диаметром 38 мм. Стойки ставят из того же материала, скрепляют части конструкции либо тройниками на резьбе, либо наваром согнутых частей катанки.
Низкие ограждающие конструкции могут быть выполнены из камня и дерева и одновременно использоваться как скамьи или подпорные стенки с высадкой цветов на одном уровне с их верхним краем.
Способ ограждения участка — это, безусловно, личный выбор. Сегодня наибольшим спросом пользуются комбинированные ограды – из бетона, кирпича, с коваными элементами. Безусловно, они красивы и надежны.
Перед началом постройки забора необходимо решить, какие столбы будут взяты за основу и из чего будет делаться сам забор.
Столбы являются главным несущим элементом ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Основание деревянных столбов необходимо обжечь, осмолить (обмазать горячим битумом или гудроном) или обернуть несколькими слоями полиэтиленовой пленки или рубероида. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь воды. Внутреннюю полость их заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) или закрывают верхние торцы крышками (металлическими).
Слеги (прожилины — горизонтальные жерди) к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10—12 мм, чтобы слеги входили в них с зазором 2—3 мм.
Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой.
Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2 3 мм и стягивают болтами, закрепляя слеги. В асбоцементных столбах (трубах) их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5— 6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном или раствором с наполнителем.
В продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Кроме того, можно сделать столбы из асбоцементных труб и материалов, имеющихся в магазинах (обрезки стального уголка, швеллера (прокатанной железной или стальной балки) и т. п.).
Несмотря на то, что широко распространены бетонные столбы заводского изготовления, не стоит забывать о том, что их можно построить самому.
Наиболее экономичная форма — треугольная. Опалубку для них делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердения. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм и закладывают в опалубку, заливая бетоном.
Многопозиционную форму для столбов четырехугольного сечения делают следующим образом (в данном случае форма на четыре столба). Щит из досок обивают кровельным железом (лучше оцинкованным). Готовят семь разделительных досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны; остальные доски — с обеих сторон.
Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой с помощью коротких стальных шипов. Углы формы скрепляют накидными крючками.
Затем готовят арматуру для столбов из стального прутка диаметром 6—8 мм. Вяжут арматуру в пакет проволокой диаметром 3—5 мм. Концы вязочной проволоки одновременно служат для фиксации арматуры в форме. Лучше, конечно, арматуру сварить термитным карандашом.
При желании можно приварить к арматуре накладки для крепления прожилин. Но при этом необходимо предусмотреть в форме отверстия для накладок (они устанавливаются в форме вертикально).
Внутреннюю поверхность формы перед отливкой столбов тщательно промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и все заливают бетонной смесью (раствором).
Для приготовления раствора берут смесь цемента (марки не ниже «300») — 1м. ч., песка — 2 м. ч. и мелкого щебня — 2 м. ч. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2,0—2,5 л воды на 1 кг цемента. Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения формы ее накрывают влажной мешковиной и, поддерживая ее влажной неделю, выдерживают столбы до полного отвердения бетона (форму ставят в тень).
Снимают с формы сначала крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще две доски, извлекают оставшиеся столбы.
Рассмотрим работы по подготовке и установке различных столбов.
Подготовка столбов заключается в изготовлении хомутов для крепления прожилин (горизонтальных конструкций). Например, имеющиеся хомуты на стальных трубчатых столбах не подходят, так как они приспособлены для разрезных прожилин в один пролет. Забор с такими прожилинами весной может перекоситься и даже повалиться.
Хомуты для столбов делают из полосового желе сечением 3×30 (3×40) мм. С каждой стороны сверл по два отверстия под болты, крепящие прожилины.
На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин.
Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву. Если такого сверла нет, перетачивают на абразивном круге обычное сверло.
Разметку для установки столбов ведут как обычно. Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании.
Ямы под столбы отрывают буром. Диаметр ямы делают в 2—2,5 раза больше диаметра столба. На дно насыпается песок слоем 20 см. Затем готовят бетонный раствор: цемент — 2 м. ч., песок — 1,5 м. ч., мелкий щебень — 3 м. ч. разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).
В яму кладут бут слоем 15—20 см и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, при этом из бетона удаляются пузырьки воздуха и раствор заполняет все полости. Подводят бетонную подушку до уровня установки столба. Для облегчения разметки ямы на шесте, которым уплотняют бетон, делают контрольные отметки. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют его. Заполняют яму слоями, заливая бут бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня срезанного дерна, устанавливают специальную форму из листового железа, смазав внутреннюю поверхность машинным маслом.
Заливают форму (без бута) бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5—8 см. Верх фундамента столба делают слегка пологим (поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и железным мастерком тщательно заглаживают. Верх фундамента столба с формой закрывают влажными тряпками и выдерживают неделю.
Существуют особенности установки столбов из асбоцементных труб. Для их упрочения внутрь вставляют металлическую арматуру и заливают бетоном. Арматуру изготовляют так же, как и для бетонных столбов, соблюдая только размеры. Бетон по составу такой же, как и для фундаментов столбов, только в этом случае не кладут бут, а щебень берут помельче (до 15 мм). Чтобы получить особо прочные столбы, бетонную смесь замешивают на растворе: водоэмульсионная краска — 1 м. ч., вода — 3—5 м. ч.
Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20—30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетоном. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю.
Перед началом работ производят разметку территории участка. Разметку при установке столбов с расстоянием между ними 2—3 м проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их на 50—80 см с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.
После этого приступают непосредственно к самой ограде.
Фасадную сторону ограды нередко выполняют со столбами и цоколем из кирпича. Фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой.
Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки, и залить жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя стальные уголки сечением 50×50×5 мм. Заглубление фундаментов кирпичных столбов — 50—80 см. Соединяют их между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит как бы отмосткой для обрешетки ограды.
Нередко ограды устраивают из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами.
Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или галькой на растворе.
Забор делают из штакетника, металлической сетки и других материалов. Рассмотрим конструкции заборов, особенности их постройки, срок службы и некоторые другие вопросы.
Ограждения - Ограда участка
Остались вопросы по теме - "Ограда участка", задайте их на