Ограждение садового участка
Ограждение – непременный элемент обустройства участка. Оно определяет границы землепользования. Любое ограждение должно соответствовать нормам и архитектурным требованиям, особенно это существенно для приусадебных участков. Необходимо учесть, что в соответствии с архитектурными требованиями в России запрещено строительство глухих (сплошных) оград.
При устройстве ограждения сначала определяется его протяженность. Для наших 6 соток она составит от 100 до 120 м в зависимости от конфигурации участка (общепринятые параметры 20 х 30 м). Выбор материала и их конструция в большей степени зависят от наличия строительного материала, трудоемкости работ, а также требуемой долговечности сооружения.
Основными элементами ограды являются несущий каркас, обрешетка и опорное основание. Несущий каркас образуют слеги, прожилины, проволока, рамки -как деревянные, так и из металлического уголка. Для заполнения каркаса (обрешетки) используют имеющиеся в наличии материалы – рейки, доски, жерди, горбыль, хворост, а также кирпич, фасонную керамику, природный камень и др. В большинстве случаев материал ограды зависит от того, в какой местности находится участок: если она богата лесом, то ограду чаще делают деревянную. В южных районах можно пользоваться ракушечником кусками известняка. Для изгородей широко используются также кирпич и шлакоблоки, но в основном этот материал идет на столбы. Редко, но вставляют его в полотно изгороди для образования решетчатой структуры (рис. 1). Высота фасадной стороны забора рекомендуется до 1,5-2 м, внутренних ограждений между соседними участками 1-1,5 м.
Опорные основания, столбы и цоколи, обозначающие посекционно забор, требуют особой тщательности в изготовлении и установке. Если столбы деревянные, а для этого возможно использование ошкуренного подтоварника, узких бревен, бруса, то часть, соприкасающуюся с землей (500-700 мм), необходимо обеспечить гидроизоляцией. Для этого ее обмазывают горячим битумом или красят, обертывают полиэтиленовой пленкой по свежевыкрашенной поверхности или просто несколькими слоями пленки, рубероида (рис. 2).
Применение столбов из металлических или асбоцементных труб требует принять меры, исключающие попадание воды внутрь трубы, так как при замерзании воды возможно срезание столбов. Во избежание этого в открытую полость трубы необходимо заливать цементный раствор с наполнителем (чаще строительными отходами). Верхние концы столбов защищают от попадания атмосферных осадков, заделывая их раствором. Используют также жестяные банки из-под консервов (их предварительно обжигают на костре).
Обычно их подбирают соответствующего размера и отрезают ножницами по металлу или старыми обыкновенными ножницами. Но цементный раствор нужно уложить на какую-то поверхность, а жестянку к чему-то прикрепить. Для этого в трубу забивают деревянную пробку, отпиливая кусочек бревнышка или бруска в зависимости от диаметра столба, а затем уже прикрепляют насадку, замазывают и закрашивают краской. Для таких видов столбов рекомендуется заливка их основания цементным раствором на 10-15 см. Полотна изгороди крепят к полым столбам проволокой или путем сверления отверстий в верхней части трубы и пропуска гвоздя через просверленные в трубе отверстия к забитым деревянным пробкам.
Наиболее распространенный вид ограды – деревянный забор. Обычно готовится звено из штакетника: одинаково подобранные (или дающие определенную форму) брусочки сечением 25 х 30, 30 х 40 мм, иногда фигурно подрезанные, прибивают на слеги или прожилины. Когда звено готово, его крепят к столбам Красиво смотрится штакетник, поставленный на цоколь, выложенный из кирпича или природного камня (рис. 3). Кроме того, такой забор достаточно прочен.
Все чаще для устройства забора используют металлическую сетку (рис. 3, б). Обычно она закатана в рулоны, легко транспортируется и может быть доставлена на участок без лишних хлопот. Проволочную сетку выпускают шириной 150 и 180 см в мотках по 10-20 м с ячейкой 50 х 50 мм и меньше, как оцинкованную, так и неоцинкованную. Рулон разматывают вдоль забора и прикрепляют сетку к прибитым или закрепленным предварительно прожилинам. Можно обойтись и без прожилин, пропустив по верху и низу толстую арматурную проволоку. Следует обратить внимание на натяжение проволоки, особенно верхней, так как от этого зависит внешний вид ограды.
В конце изгороди проволоку сгибают петлей и набрасывают на столб, затем зажимают пассатижами и проворачивают, тем самым подтягивая ее (рис. 4). Неоцинкованную сетку обязательно надо покрасить. Очень красивы заборы из панелей панцирной сетки, вставленной в металлические каркасы. Но такой забор своими руками можно только собрать. Детали таких заборов продаются готовые.
В последнее время заводы керамических изделий и кирпичные заводы, расширяя ассортимент товаров народного потребления, стали выпускать, фасонную керамику для оград. Ограды из керамики очень декоративны и долговечны.
На фасадной части ограды или забора устанавливают ворота и калитку. Их следует оформлять в том же стиле, что и фасад дома,-это придаст всему ансамблю архитектурно законченный вид. Поэтому зачастую конструкции калитки и ворот выполняют из различных материалов, что отвечает современным требованиям (рис. 5).
4. Сооружения санитарно-технического назначения
Туалеты летнего типа подразделяются на выгребные и без выгреба (рис. 6). Гигиеничным и простым считается туалет выгребного типа. Основное требование к нему-герметичность выгреба и оборудование вентиляционной вытяжки. Если удастся приобрести стандартное железобетонное кольцо, то можно вырыть котлован и опустить туда кольцо. Такой выгреб надежно герметизирован. В других случаях делают выгребную яму глубиной в 1-1,5 м, для чего устраивают опалубку по всем четырем стенкам котлована и заливают бетоном.
Для укрепления стенок выгребной ямы и обеспечения герметичности можно использовать красный кирпич. Кладку ведут в полкирпича с перевязкой швов на цементном растворе. Для этих же целей применяют и листовой шифер. Из него делают ящик без дна. обтягивают каждый лист четырьмя деревянными брусочками, соединяя их на углах при помощи ленты из кровельной жести. При ее отсутствии можно нарезать полоски жести из консервных банок. Полоски крепят гвоздиками к брусочкам, а листы фиксируют шурупами. Полученный ящик опускают в выгребную яму. Предварительно дно ямы трамбуют и уплотняют.
Сооружая надземную часть туалета, устаналивают четыре стойки из толстого бруса или доски сечением 50 мм и возводят каркас с односкатной крышей (рис. 6, а). По стойкам сколачивают щиты из досок внакладку (между двумя досками оставляют зазор, а третьей доской закрывают его). Наверху стойки обтягивают брусками и потом все сооружение накрывают листом шифера. Низ также стягивают брусками. Для удобства установки под туалет делают подошву, укрепляя низ каркаса на толстые доски. Каркас устанавливают на четыре камня-опоры. При устройстве выгребного туалета каркас устанавливают на три камня, а четвертый угол заносят над выгребной ямой, опирая подошвой на край сооружения. Далее надо сделать дверь, стульчак-сиденье и крышку ямы. К задней стенке туалета крепят вентиляционный короб, который делают из жести в виде трубы или из досок в виде прямоугольного столба. Для устройства деревянной вытяжки выбирают четыре ровные и длинные доски толщиной 25 мм, по две-одинаковой ширины. Срастив две из них, получаем уголок и точно так же другой и соединяем их в короб.
Дверь делают щитом, доски кладут встык и скрепляют по диагонали брусочком. Над дверью ставится фрамуга оконного блока в виде застекленной рамки из брусочков. Стульчак выполняют высотой 40-50 см.
В настоящее время на садовых участках повсеместно устраивают туалеты без выгребной ямы. Такую уборную можно блокировать с домиком или хозяйственными постройками. Выполнив надземную часть туалета, как описано выше, под толчок ставят ведро или металлический ящик. Здесь же рядом находят место для ведра с опилками, мелкоизмельченным торфом, золой, а то и просто сухой землей с травой Для присыпки и устранения неприятного запаха. Ведро опорожняют в компостную яму или ящик.
Необходимо отметить, что приготовление органических удобрений для земельного участка должно осуществляться без нарушения определенных санитарных требований. Для этого компостную яму устраивают в выгребе. На дно ее насыпают слой песка толщиной 10-15 см. В яму периодически сбрасывают траву, листья, ботву, жидкие остатки пищи. Смешиваясь с другими отходами, сбор подвергается процессу гниения и перерабатывается в ценное органическое удобрение. Для улучшения процесса в яму добавляют рыхлый торф, землю, песок, древесную золу. Компостные продукты желательно накладывать слоями. Изредка массу надо переворачивать вилами или лопатой. В целях увеличения содержания компонентов удобрения в яму добавляют суперфосфат, фосфоритную муку, поскольку в таком компосте преобладают азотистые добавки. Неплохо, когда в компостной яме готовится компост, пригодный для известкования почвы, крайне необходимого при кислых почвах на участке. Тогда в яму добавляют известь, древесную золу, толченый белый известняк. На следующий год такой компост можно будет вносить в почву, как обыкновенный навоз. Выбрав все из ямы, слой песка на ее дне заменяют новым и начинают вновь накопления компоста.
На садовых участках компост готовят и на поверхности, что намного удобнее, да и сам процесс гниения идет интенсивнее. Компост укладывают в ограждения штабелями и обильно поливают водой. Загородку компостной кучи делают из съемных щитов шифера, можно также использовать обрешетку из досок и другого листового материала. При этом лучше, чтобы стороны легко разбирались, так как конструкцию приходится часто разбирать и собирать, подкладывая компоненты, или забирать компост. Подверженный тепловой обработке солнечными лучами, такой компост созревает значительно быстрее.
Однако отходы древесины, бумага, кусочки пленки, срезанные ветки не перегнивают в компостных ямах и кучах, поэтому их требуется сжигать на костре (рис. 7). На ограниченном по площади садовом участке его не устроишь где попало, да и на выжженной почве долгое время ничего не растет. Поэтому важно выделить постоянное место для кострища. Его целесообразно «вписать» в стационарный уголок отдыха, безопасный в противопожарном отношении, подальше от домика, хозяйственных построек, деревьев и кустов.
Кострище лучше устроить на металлическом листе, приподнятом над землей, тогда удобно будет сгребать золу для компоста, да и костер будет гореть лучше Оригинальное оформление кострища показано на рис. 10, а. Чтобы не привлекать грызунов, твердые остатки пищи необходимо сжигать, а консервные банки обжигать на костре. Сжигать можно и в специально оборудованных мангалах, в продырявленных банках и бочках, пробив в них по бокам отверстия.
Не торопитесь выбрасывать обожженные консервные банки и сжигать пластмассовую посуду и кусочки Консервные банки разрезают на полотна жести, которые находят широкое применение в садовом строительстве. Оставшиеся неровные кусочки жести складывают аккуратно в ящик, и при хранении на открытом воздухе они покрываются окислами железа. Их можно Использовать в дальнейшем для подкладки под корневища яблонь и груш, благодаря чему увеличивается содержание железа в плодах. Ровно нарезанные кусочки пластмассы могут применяться при изготовлении бетонного покрытия дорожек в качестве одного из наполнителей смеси.
Компостные ямы и кучи, к сожалению, не могут в полной мере удовлетворить спрос на органические удобрения. Нужны еще навоз, птичий помет, фекальные удобрения, торф, которые содержат почти все необходимые для плодовых насаждений элементы питания. Их тоже следует правильно хранить.
Для того чтобы построить навозохранилище, полезно знать характеристику навоза-так крайне необходимого саду и огороду удобрения. Он действует медленно, только в течение 3-4 лет имеющиеся в нем питательные вещества переходят в формы, усвояемые растениями. Поэтому навозохранилище располагают подальше от колодцев, чтобы ливневые и талые воды, размывая его, не засоряли колодец. Объем навоза можно определить исходя из химического состава различных видов навоза по данным таблицы, составленной заслуженным агрономом РСФСР В. Ф. Зуевым.
Общий азот
Фосфор
Калий
Сера
Известь
Вода
Навоз лучше хранить плотным (холодным) способом, так он меньше теряет питательных веществ. За 6-8 месяцев хранения в навозохранилищах получают полуперепревший навоз, в 10 т которого содержится примерно 50 кг азота, 30 кг окиси фосфора и 60 кг окиси калия. В период хранения навоза рекомендуется добавлять слоями фосфоритную муку (до 2% к массе) или суперфосфат (до 1 ), а также хлористый калий (0,2-0,5). Перепревший навоз, или перегной, содержит почти в 2 раза больше азота и в 2-3 раза больше фосфора и калия, чем свежий.
Итак, вы строите навозохранилище. Если оно требуется для длительного хранения навоза, то надо отрыть траншею, тщательно утрамбовать ее дно и уложить слой мятой глины толщиной 10 см, затем засыпать слоем песка в 5-10 см. Уложив удобрение в хранилище, сверху его надо накрыть полиэтиленовой пленкой и рубероидом, а потом засыпать землей. В такой траншее навоз доходит до кондиции.
При хранении его на поверхности оборудуют разборные бортики из досок, обивая их рубероидом. На дне срезают растительный слой, уплотняют грунт, укладывают мятую глину слоем в 5—10 см или насыпают песок на 10-15 см. Сверху удобрение укрывают пленкой и одним слоем рубероида.
Ограждения - Ограждение садового участка
Остались вопросы по теме - "Ограждение садового участка", задайте их на