Организация поверхности земли
Функциональное зонирование и выбор места для дома являются заданием для первого этапа практического освоения территории — вертикальной планировки. Организация рельефа и поверхности земли в соответствии с предстоящим использованием включает земляные работы, укрепление, выравнивание и ориентацию склонов, устройство террас, подпорных стенок, дорожек, площадок, дворовых лестниц.
Совершенно одинаковых участков не бывает. Особенности почвы, рельефа, уровень грунтовых вод, ориентация по сторонам света, близость-леса или водоема создают уникальные условия на каждом.участке земли.. Задача .состоит в том, чтобы выявить эти особенности и использовать их наиболее эффективно.
Ориентация склонов участка подсказывает их дифференцированное использование для повышения комфортности проживания, продуктивности и привлекательности территории.
Занимаясь организацией рельефа, обязательно принимают во внимание окружающую застройку — жилые дома, улицы, хозяйственные сооружения. На участке не должны задерживаться талые воды с соседних территорий, ливневый сток со своего участка не должен вредить участку соседей.
Южный склон обладает оптимальными условиями для развития растений. Под дом и постройки выделяют горизонтальные площадки, обычно с северной стороны так, чтобы тень от дома не падала на обрабатываемую землю, огород и чтобы перед домом оставалась солнечная лужайка (рис. 1).
Если участок расположен на восточном или западном склоне, то на возвышенном месте делают площадку под жилой дом, а на одном из пониженных мест — хозяйственные постройки. В пониженной части, где скапливаются ливневые и талые воды, можно вырыть небольшой пруд. Почву и грунт из ямы используют при выравнивании склона и улучшении его ориентации. Излишек воды из пруда выводится в кювет подъездной дороги (рис. 2).
Северный склон создает наихудшие условия для солнечного освещения и прогрева почвы. Для того чтобы улучшить плодородие участка, всю территорию разделяют на террасы, укрепленные подпорными стенками. Террасы закладывают горизонтально или с уклоном с запада на восток. Если необходим дренаж, его устраивают на каждой террасе с выводом в боковые открытые канавы. При северном склоне может оказаться целесообразным вырыть пруд наверху. В этом случае воду удобно использовать для полива, а отрытый грунт — при террасировании (рис. 3).
На крутых южных и юго-восточных склонах перепад уровней используют для устройства входов в подсобные помещения, заглубления полуподвального помещения первого этажа. Такие решения позволяют более экономно использовать территорию, скрывают постройки в складках рельефа (рис. 4, 5).
На ровной площадке желательно создать искусственный рельеф с южным, восточным (преобладающим) и западным скатом. Уклоны скатов не менее 0,04%. Для рельефа используют грунт, вынутый из котлована под фундамент при строительстве пруда; ямы для туалета или септик-тенка; при дренажных работах.
Земляные работы выполняют в самом начале освоения участка. Границы зон, гребни и пересечения склонов отмечают кольями-вешками, на которых обозначена требуемая высота грунта. Используя нивелировочные приспособления, на кольях делают отметки, в соответствии с которыми ведут подсыпку. Там, где ее высота оказывается более 30 см, снимают и отдельно складируют почвенный слой, а для подсыпки используют неплодородный грунт. Подсыпку поливают водой, трамбуют и поверх нее укладывают плодородную землю.
На участках более 4 соток и там, где планируется пруд, целесообразно использовать бульдозер и экскаватор.
При использовании машин и механизмов для вертикальной планировки территории сначала сдвигают к краям участка верхний плодородный слой почвы, Затем устраивают перепланировку рельефа.
Занимаясь организацией рельефа, обязательно принимают во внимание расположение и высоту соседних участков и проездов. Сток ливневых и талых вод направляют в централизованные системы кюветов и канав.
Земляные насыпи могут быть использованы для защиты дома и участка от неблагоприятных ветров, пыли и шума соседней автострады. Защитный вал целессобразно устраивать только на большом участке или совместно с соседями, его высота должна быть 2…3 м. Обычно земляную конструкцию внутри усиливают деревянным каркасом из обожженных бревен, а снаружи укрепляют деревьями.
В целях пластического разнообразия и индивидуализации участка целесообразно, использовать вынутый при строительстве грунт для создания искусственного микрорельефа и водоема. В основание искусственных холмов и насыпей могут быть уложены строительные отходы и привозной грунт. Поверх этого слоя укладывают неплодородный грунт с участка (толщина слоя не менее 0,5 м), затем растительный грунт (не менее 30 см). Склоны искусственного микрорельефа защищают от водяной эрозии и оползания подпорными стенками, дерном, посадкой растений (рис. 6).
Террасы — горизонтальные площадки или полосы вдоль склона — не только укрепляют рельеф, но и облегчают уход за посадками и доступ к ним, упрощают полив и позволяют максимально использовать плодородие почвы. Чем круче склон, тем уже террасы и тем выше.подпорные стенки.
Если террасы расположены на южном склоне, то дорожку устраивают по краю террасы, так как край быстрее высыхает, а парапет подпорной стенки нижнего уровня дает небольшую тень. Каменная кладка подпорной стенки, обращенной на юг, становится своеобразным аккумулятором тепла: она быстрее прогревается весной и дольше держит тепло осенними вечерами, создавая благоприятные условия для развития растений даже в холодном климате (рис. 7).
Террасы, расположенные на северном склоне, затеняют одна другую. В этом месте, т. е. около подпорной стенки, и устраивают проход. Плодородный грунт, который попал в зону затенения, снимают и укладывают в виде грядок на хорошо освещаемые участки. Земля высоких грядок, расположенных параллельно склону, быстрее прогревается, что повышает плодородие; кроме того, высокие грядки легче обрабатывать.
Подпорные стенки делают из природного камня, кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков, дерева. На насыпном грунте подпорную стенку располагают на фундаменте из бутового камня или монолитного бетона, глубина заложения подошвы которого должна быть ниже уровня промерзания земли. При незначительном перепаде высот подпорную стенку можно сделать в виде склона из грунта, укрепленного дерном, или из ряда вертикальных деревянных свай. Сваи выполняют из подтоварника или бревен, распиленных на столбики одинаковой длины. Нижнюю часть, которую закапывают в землю, обрабатывают антисептиком.
После установки стенки вокруг нее утрамбовывают грунт с помощью воды и песка, со стороны засыпки укладывают гидроизоляцию из рубероида (рис. 7).
При высоте стенки более 1 м под нее устраивают железобетонное или каменное основание, поверх которого ведут кладку на растворе.
При слежавшемся нетронутом грунте вполне достаточно снять необходимое количество земли, а склон укрепить естественным камнем. Естественные камни можно использовать как основу для альпинария (рис. 8).
Во всех случаях при строительстве подпорных стенок необходим дренаж в виде водослива из металлических, керамических, ас-бестоцементных труб диаметром 5…10 см, которые закладывают в нижней части стенки через 2… 2,5 м.
Края дорожек, газонов, цветников укрепляют бордюром из монолитного и армированного бетона, кирпича, природного камня, дерева, полос асбестоцемента и пластика.
Высота бордюра над поверхностью почвы обычно составляет около 10 см, а заглубление — 10… 15 см (рис. 9).
Дорожки, площадки должны занимать минимальную площадь, быть сухими.и долговечными. Основанием дорог и площадок служит обработанный грунт. Песчаный достаточно выровнять и утрамбовать, при других грунтах усиливают основание гравием и песком (рис. 10). Покрытие дороги устраивают из крупных камней, керамического кирпича, бетонных плиток (сплошных и ажурных), асфальта, грунтобетона. Чтобы на дорожке не застаивалась вода, покрытие должно иметь уклон от центра к краям.
Дорожки из кирпича укладывают на заранее выполненное основание плашмя или на ребро. В процессе производства работ подготовленное грунтовое корыто основания засыпают песком слоем 10 см и выравнивают, придавая профилю выпуклую форму, затем песок смачивают, после чего укладывают кирпичи. Уложенное кирпичное покрытие необходимо тщательно утрамбовать, а перед началом эксплуатации полить водой. Для продления срока службы дорожку рекомендуется делать выше уровня грунта, для чего края укрепляют бордюром из кирпича.
Дорожки с покрытием из природного камня устраивают также по песчаному основанию толщиной 5…10 см. Камни малых и средних размеров укладывают вплотную, а камни больших размеров — с промежутками 5…8 см (рис. 11). Промежутки засыпают грунтом и засевают травой. Если дорожка из плоского природного камня используется для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании (рис. 12).
Покрытие из бетонных плит выполняют на песчаном основании. Плиты нетрудно изготовить своими силами: на металлический лист, служащий основанием, устанавливают сборную опалубку из реек, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после ч«го опалубку снимают, а плиты выдерживают в тени еще 10 дней, поливая в сухую погоду водой. Готовые плиты укладывают на дорожку вплотную друг к другу или с промежутками. Лицевая поверхность плит должна возвышаться над уровнем, земли на 3…4 см, поскольку со временем дорожка несколько проседает.
Пешеходные дорожки с покрытием из монолитного бетона толщиной 7…8 см выполняют на щебеночном основании такой же толщины.
Основание укладывают в выемку — «корыто» глубиной 12…15 см и шириной, равной ширине дорожки.
Обычно на приусадебном участке строят дорожки шириной 0,75… 1,5 м на основании из песка или утрамбованного гравия, уложенного в неглубокую выемку. Для организации отвода воды длинные или широкие дорожки имеют бордюр и кюветы.
Площадки различного назначения должны иметь организованный сток воды. Чем меньше поверхность сплошного мощения, тем здоровее почва и лучше микроклимат. Площадку для стоянки автомобиля не обязательно делать сплошной. Хорошо зарекомендовали себя ажурные бетонные плиты, сквозь отверстия которых прорастает трава.
Площадку внутреннего дворика делают с уклоном от здания. Для выравнивания уровня основания площадки и устройства скатов используют небольшие колышки-«маяки». После снятия верхнего слоя почвы по границам и в середине площадки забивают опорные колышки, выводя их торцы на один уровень с помощью планки и строительного уровня. На маяках делают разметку толщины основания и слоя растворной стяжки. После схватывания стяжки из основания удаляют маяки и кладут на растворе плиты, начиная с самой верхней. Свежеуложенный бетон регулярно поливают водой, на солнечной стороне конструкцию прикрывают пленкой, мешковиной или присыпают опилками. По периметру площадки устраивают водоотводящие канавки.
Дворовые лестницы выполняют с грунтовыми и засыпными ступенями по цельному или слежавшемуся грунту, которому придают заданный уклон. Грунтовые ступени укрепляют пластинами из дерева, торцевыми срезами подтоварника, плоскими камнями.
Лестницу с засыпными ступенями собирают отдельно из боковых доссистетий —и поперечных досок на ребро подступенков.
Эту конструкцию укладывают на наклонное основание. С внутренней стороны подступенка забивают деревянные колышки, к которым дополнительно крепят гвоздями доски подступенков. Проступи, начиная с нижней ступени, заполняют шлаком, а грунт за тетивами выравнивают. Конструкция простоит дольше, если деревянные детали антисептировать (рис. 13).
Лестницу с кирпичными ступенями начинают делать с нижней ступени. На подготовленное наклонное основание укладывают слой мелкого бутового камня или щебня, трамбуют и выравнивают его, чтобы получить уступ в размер проступи, проливают жидким цементным раствором. На цементный раствор слоем 2 см устанавливают на ребро ряд целых ровных кирпичей. Вдоль подступенка устанавливают доску, укрепляя ее колышками, а по бокам ступени забивают колышки и стягивают их скруткой для того, чтобы кирпичи ступени плотнее прижимались друг к другу. Лестницей можно пользоваться через 7… 10 дней, когда затвердеет раствор (рис. 14).
Дорожки на участке - Организация поверхности земли
Остались вопросы по теме - "Организация поверхности земли", задайте их на