Основные приемы и способы работы с древесиной при изготовлении и ремонте лестниц
Распиловка (пиление) — одна из важнейших операций при работе с древесиной. Все детали изготавливаемой конструкции делают из заготовок нужного размера, отрезанных из пиломатериалов с припуском на дальнейшую обработку.
Процесс пиления известен каждому домашнему мастеру, тем не менее, не лишним будет напомнить некоторые правила, позволяющие избежать ошибок, приводящих к порче материалов или получению травмы. Следует помнить, что разметку деталей лучше всего делать по предварительно обработанным со всех сторон доскам или брускам. Кроме того, для пиления следует использовать только хорошо заточенные инструменты. Это позволит сэкономить силы и сохранить ценный материал.
Во избежание травм необходимо следить за тем, чтобы ручки пилы были без задиров и сучков. При пилении полотно пилы должно находиться под прямым углом к плоскости распиливаемого элемента. Перпендикулярность распила проверяют угольником.
Для распиловки досок и брусков крупных размеров лучше всего применять рамную (лучковую) пилу, для дугообразных пропилов — ножовку или вырезную (ножеьую узкую) пилу. Распиливая заготовку, нужно следить, чтобы отпиливаемая часть не зажимала пилу. Для этого, как правило, необходимо распиливать изделия на верстаке.
При распиливании фанеры, чтобы избежать отслаивания лицевого слоя, лист следует надрезать острым ножом под линейку. При этом пила должна двигаться строго по надрезу. Для получения криволинейных или фасонных линий распиловки используют шаблоны.
Зубья пилы должны быть правильно разведены. Степень развода зубьев зависит от того, с какой точностью нужно выполнить распил. Развод зубьев препятствует застреванию полотна пилы в распиливаемой древесине.
Однако пилой с правильным разводом зубьев трудно сделать запил, поэтому сначала на заготовку долотом или другим режущим инструментом наносят зарубку, а затем уже по зарубке распиливают заготовку.
Прежде чем начать распиловку, заготовку следует разметить. Чтобы наметить правильное направление распила, используют угольник из твердого дерева или из стали. С его помощью на заготовку наносят разметочную линию, а затем угольник поворачивают на 80° и проводят еще одну линию. Если линии не совпадают или будут не параллельными, то прямая разметочная линия проводится посередине этих линий.
Распиливаемую заготовку необходимо держать слева от разметочной линии левой рукой так, чтобы большим пальцем леюй руки можно было направлять движение полотна пилы: Палец при этом должен находиться на 1,5 см выше режущей кромки пилы, чтобы избежать травмы, если полотно выскочит из пропила.
При распиловке ход пилы должен быть как можно большим, чтобы зубья входили в древесину по всей длине полотна. Пилу нужно двигать равномерно без рывков и качаний из стороны в сторону или сверху вниз. Необходимо следить, чтобы полотно пилы не отклонялось от разметочной линии. Заготовку обычно прочно зажимают в тиски, но так, чтобы распиливаемый конец не был слишком длинным.
Во влажной древесине пилы с малым разводом зубьев часто застревают. Этого можно избежать, если полотно пилы покрыть слоем мыла или масла.
Необходимо следить за тем моментом, когда распиловка заканчивается. В конце распиловки ход пилы должен быть коротким, без лишнего нажима, чтобы край куска заготовки не расщепился.
Ручное пиление — довольно трудоемкая и малопроизводительная операция. Поэтому при значительном объеме работ лучше применять электроинструмент. При пользовании электропилами необходимо проверить прочность крепления диска пилы к шпинделю, заземление, надежность изоляции. Работать с электроинструментом можно только в сухом помещении.
Строгание служит для устранения шероховатостей, рисок или других дефектов и недостатков заготовки. При строгании получают также нужную форму детали.
Для строгания используют шерхебель, рубанок, двойной рубанок, фуганок, шпунтубель и другие специальные инструменты.
До начала работ необходимо наладить инструмент: хорошо заточить нож, убрать заусенцы, засорения и другие дефекты; лезвие следует выпускать за подошву ровно, без перекосов.
Правильность выпуска лезвия проверяют, поднимая рубанок вверх на уровень глаз. При этом лезвие должно быть видно в виде узкой полосы — нитки, это значит, что нож «присажен» правильно.
Если нож нужно вынуть, берут рубанок в левую руку и, слегка ударяя молотком по торцу рубанка, ослабляют клин.
Перед строганием заготовку закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания, иначе древесина будет закалываться и поверхность получится шероховатой. У верстака нужно стоять слева по ходу строгания, вполоборота, несколько выставив вперед левую ногу, а правую расположить по отношению к ней под углом 70°.
При таком положении и небольшом наклоне корпуса вперед работать более удобно. Строгать нужно движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Правой рукой берут заднюю часть корпуса, левой — переднюю. При строгании левой рукой слегка нажимают на переднюю часть инструмента, правой – на заднюю, а на конец обрабатываемой заготовки следует нажимать правой рукой, чтобы не «заваливать» концы детали.
При этом следует учесть, что деталь должна иметь достаточный упор снизу, не прогибаться.
Если заготовка имеет грубую, шероховатую поверхность, ее нужно вначале обработать шерхебелем, затем одинарным рубанком, а для получения более гладкой поверхности двойным рубанком или фуганком. Качество строгания проверяют столярным угольником.
Строганию подвергают все плоскости доски или бруса, при этом широкая часть доски или бруса называется пластью, а узкая — гранью. Поперечный срез доски называется торцом.
Труднее всего строгать торцевые плоскости досок. Сначала строгают с одного края торца детали «от себя» до середины детали, а затем с другого края – «на себя».
При таком способе строгания отщепов и отколов не получится.
После строгания поверхность древесины зачищают циклей — небольшим листом стали с заточенной кромкой. Циклю устанавливают почти перпендикулярно к поверхности. Ею устраняются заусенцы и неровности, оставшиеся после строгания. В качестве цикли иногда используют кусок стекла.
Обработка древесины рашпилем, применяется для улучшения качества поверхности, полученной строганием или долблением. Работа с рашпилем не требует специальных знаний и навыков.
При обработке детали рашпилем ее закрепляют в тисках. Причем тиски устанавливают на такую высоту, чтобы согнутые в кулак пальцы руки, локоть которой находится на губках тисков, касались подбородка. Рашпиль держат правой рукой за ручку, а левой – за конец. Работать рашпилем нужно так, чтобы использовать всю его рабочую поверхность, лишь при заравнивании поверхности изделия или его кромок допускается короткий ход рашпиля»
Рашпилем обычно заравнивают или заглаживают торцы, ребра и отверстия изделия, А для улучшения качества поверхностей пласти и грани доски используют метод шлифования шкуркой. Для этого поверхность обрабатывается сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкурной.
Для удобства работы шкуркой обрабатывают брусок из дерева или другого материала с ровной плоскостью. После обработки детали шкуркой она не должна иметь шероховатостей, заусениц, сколов и т.д.
При касании к такой поверхности пальцами рук должно возникать ощущение гладкости поверхности, такую обработку обычно выполняют перед нанесением на изделие лакокрасочного покрытия.
Сверление — получение в заготовках сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий для ригелей, шипов, болтов, шурупов и др. Кроме того, при помощи сверления удаляют сучки. Это одна из самых простых операций при работе с древесиной, она не требует особых навыков, хотя при ее выполнении приходится сталкиваться с определенными трудностями, Сверление производят различными сверлильными инструментами, Одним из таких инструментов является ручной бурав, который можно использовать для сверления отверстий под шурупы или гвозди большого диаметра.
Для сверления отверстий больших диаметров применяются более совершенные сверлильные инструменты,
Из большого числа сверлильных инструментов в домашней мастерской достаточно иметь ручную или электрическую дрель. В такой дрели можно закреплять и долото-вые, и спиральные сверла.
Работать с дрелью несложно: с этой задачей справится даже начинающий мастер. При работе с дрелью под рассверливаемую деталь необходимо что-нибудь подложить, чтобы не было трещин при выходе сверла. Деталь необходимо прочно закрепить, иначе она будет вращаться вместе со сверлом. При сверлении древесины скорость вращения сверла должна быть небольшой, поэтому предпочтение нужно отдать ручной дрели, у которой скорость вращения можно регулировать, в отличие от электрической дрели.
Но даже при небольших скоростях вращения сверла следует делать перерывы в работе через каждые 15—20 секунд. При слишком большой скорости вращения или длительном беспрерывном сверлении сверло нагревается и его канавки забиваются опилками, в результате чего древесина может обуглиться или даже загореться.
Если древесина начинает дымиться или появился свистящий звук, нужно немедленно вынуть сверло из отверстия, охладить его и освободить канавки от опилок.
Центры отверстий размечают шилом или пересечением двух линий. В местах разной плотности древесины, например, у сучков, центры рекомендуется просверливать тонким сверлом, чтобы избежать смещения отверстий при сверлении более толстым сверлом.
Перпендикулярность сверления проверяют в самом начале работы и после того, как сверло войдет в древесину. Если необходимо просверлить несколько несквозных отверстий на определенную глубину, на сверло либо надевают брусок ограничителя, либо ставят соответствующий по толщине брусок сбоку сверла и сверлят до того момента, пока зажимной патрон сверлильного инструмента не упрется в него.
Для сверления отверстий под углом, например, в тетиве для установки шипов балясин, на плоскости заготовки делают зарубку в виде прямого угла, одна из сторон которого перпендикулярна направлению сверла. Для этой цели также можно выстрогать специальный брусок, в котором проделать отверстие, обеспечивающее направление сверла иод нужным углом.
Отверстия в деталях, предназначенных для соединения шурупами или гвоздями, сверлят одновременно в двух деталях сверлом, диаметр которого имеет величину 0,8 диаметра шурупа.
В очень плотной, а также в торцах хрупко древесины под гладкую часть шурупа делают дополнительное сверление по диаметру, равному диаметру гладкой части шурупа.
Необходимо помнить, что сверло во время работы не должно качаться из стороны в сторону, иначе просверленное отверстие может оказаться большего, чем нужно, размера.
Вырезка кругов большого диаметра, например, из тонких листов фанеры, также называется сверлением, хотя эта операция значительно отличается от сверления.
Для вырезки кругов применяют регулируемый раскройный нож, который надевают на сверло дрели. Конец сверла вставляют в предварительно просверленное в фанере отверстие с центром, соответствующим центру вырезаемого круга.
Затем раскройный нож выдвигают на длину, соответствующую радиусу вырезаемого круга и, вращая патрон дрели, режущей кромкой ножа вырезают нужный круг.
При сверлении сквозных отверстий края входного отверстия получаются ровными и гладкими, но на выходе ножа древесина часто расщепляется, поэтому нужно начинать сверление с лицевой поверхности детали.
Такое сверление может применяться в отверстиях в проступях под центральную стойку винтовых лестниц или декоративных деталей и деревянных шайб. При сверлении отверстий для потайных шурупов с шишкообразной или конусообразной головкой отверстие необходимо расширить по размеру головки шурупа. Если под руками нет зенковки, то можно использовать плоскосрезанное сверло для металла, но рассверловку нужно осуществлять очень внимательно, чтобы сверло не проникло очень глубоко.
Для этой цели необходимо предварительно отметить на сверле глубину требуемого отверстия. Благодаря этому отпадет необходимость вынимать сверло для проведения замеров, и можно не опасаться, что отверстие получится слишком глубоким.
При пользовании электрической дрелью необходимо соблюдать все меры электробезопасности.
Долбление. Используется при выборке гнезд, пазов, шипов. Все эти соединения применяются при скреплении между собой элементов лестницы, особенно при устройстве перил.
Поэтому эта операция является очень важной и от качества ее исполнения зависит качество скрепления между собой деталей лестницы и, как следствие, прочность и надежность конструкции лестницы и ее внешний вид.
Как и любая другая работа, долбление требует определенных навыков и выполняется специальным инструментом — долотом. Чаще всего используются следующие виды долот: долото с прямоугольными прорезями, широкое долото со срезанными гранями, столярное пустотелое долото, узкое шиповое долото (стамеска). Стамесками зачищают гнезда, пазы, снимают кромки.
Перед началом долбления необходимо закрепить деталь и сделать разметку гнезда. Для получения сквозных гнезд разметку делают с обеих сторон, а для несквозных — с одной. Долото по ширине должно соответствовать ширине гнезда. На размеченную линию его устанавливают фаской, обращенной внутрь и легким ударом молотка или киянки углубляют в древесину. Затем долото переставляют внутрь гнезда и вновь ударяют молотком; покачивая долотом, вынимают кусок древесины. После этого операция повторяется. При долблении сквозных гнезд вначале выбирают древесину с одной стороны, а затем – с другой.
При выдалбливании паза или гнезда долото сначала направляют перпендикулярно волокнам, а затем по направлению волокон, скалывая древесину слой за слоем.
Не нужно забывать, что опора, на которой лежит заготовка, должна быть устойчивой и не пружинить при ударах. Древесину скалывают слой за слоем.
Долото необходимо держать, плотно обхватив рукоятку всей кистью руки. Узкие и глубокие пазы и гнезда выполняют стамеской. Пустотелым долотом выдалбливают пазы и гнезда круглой и овальной формы, а также закругляют ребра изделий. Стенки гнезда необходимо тщательно зачистить, чтобы плоскости получались ровными. В противном случае шип будет прилегать к стенке гнезда не по всей плоскости и добиться прочного и плотного соединения будет трудно.
Изготовление шипов
Для изготовления прямоугольных шипов делают разметку. Затем ножовкой делают зарез по линии, соответствующей высоте шипа с одной и с другой стороны, оставив в средней части иезарезанныи участок, соответствующий толщине шипа. Затем острым топором или стамеской скалывают часть древесины, ограниченную запилом.
В торцевых частях шипа делают зарезы с обеих сторон, оставив часть древесины, соответствующую ширине шипа. Зарезанные части скалывают. После этого стороны шипа зачищают острой стамеской, выравнивая плоскости и подгоняя его геометрические размеры.
У шипов типа «ласточкин хвост» торцевые части так же спиливают ножовкой, под углом, соответствующим углу паза.
Изготовление пазов. При соединении проступи и подступенка методом «в паз» в проступи делается разметка в виде двух параллельных линий, соответствующих кромкам паза. Вдоль этих линий выполняется зарез (лучше всего дисковой пилой) на глубину паза. Затем стамеской выбирается древесина из паза. Выступ в подступенке выполняется по методике изготовления шипа на всю ширину подступенка.
Лестницы - Основные приемы и способы работы с древесиной при изготовлении и ремонте лестниц
Остались вопросы по теме - "Основные приемы и способы работы с древесиной при изготовлении и ремонте лестниц", задайте их на