Остекление мансард с применением деревянных конструкций
Такое остекление балконов и лоджий уже несколько десятков лет остается самым популярным на отечественном
рынке (рис. 2).
Причин тому несколько:
— самый недорогой вид остекления балконов и лоджий;
— системы очень просты и неприхотливы в эксплуата ции. Такое остекление может прослужить 20-25 лет;
— дерево является экологически чистым материалом что очень важно для сохранения здоровья людей, проживающих в данной квартире;
— наконец, эстетика.
Деревянные рамы остекления балкона имеют красивый вид, создают домашний уют и более привычны для глаза, чем рамы из искусственных материалов.
Рамы из натуральной древесины отличает довольно высокая прочность, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, а также высокая морозостойкость. На отечественном рынке могут предлагаться конструкции как из массива древесины, так и из клееного бруса, Изделия из древесины свободно ремонтируются, а покрытие лакокрасочными материалами позволяет менять их цветовое решение.
Качество древесины в значительной степени зависит от ее влажности, Она влияет на прочность и долговечность изделий, а также на их массу. Например, 1м3 свежесруб-ленной древесины дуба весит 1,04 т, а в воздушно — сухом состоянии — всего 0,78 т. сосна — (соответственно) 0,82 и 0,52,
К недостаткам древесины относят высокую гигроскопичность, благодаря которой древесина хорошо впитывает влагу из воздуха, при этом она разбухает, увеличивается в объеме; в результате чего исчезают небольшие трещины.
Кроме того, древесина обладает естественными пороками (сучки, трещины, смоляные карманы), а высокая ее горючесть снижает пожароустойчивость здания. Столярные изделия из натуральной древесины нуждаются в постоянном обновлении защитного покрытия.
Массивная древесина. Стеклопакеты в рамах из обычного массива, как правило, не применяются, поэтому при необходимости ставятся двойные рамы (максимальная ширина створки при высоте 1,5м — примерно 0,8 м). И рамы, и коробка получаются довольно массивными, так что перспектива монтажа двойного остекления остается сомнительной Следить за состоянием деревянных рам и красить их придется регулярно — только тогда они проживут долго Зато цена деревянных конструкций по сравнению с другими видами остекления невысока. Главным недостатком традиционных деревянных рам является неправильная сушка, некачественная обработка и отделка древесины Элементы створок рам, подверженные короб-пению и деформациям, становятся источником сквозняков, способствуют проникновению пыли и шума.
Трехслойный клееный брус из сосны, дуба или лиственницы практически лишен всех недостатков цельного бруса. Для получения такого бруса тонкие планки (ламели) предварительно сушат до влажности 10-12%, удаляют из них дефекты древесины и скрепляют водостойким клеем. Прочность конструкций из клееных ламелей на 80%, а жесткость — на 40% выше, чем из аналогичных цельнодере-вянных планок. Это позволяет использовать в оконных системах стеклопакеты практически любой толщины. Максимальная ширина створки при высоте 1,5 м-1,1 м. Конструкции из клееного бруса, обработанные антисептирую-щим составом и защитной грунтовкой и имеющие качественное окончательное покрытие, не нуждаются в специальном уходе. Правда, цена на них довольно высокая, поэтому рамы из клееной древесины могут позволить себе только состоятельные люди.
Конструкции деревянных рам остекления балкона или лоджии могут существенно отличаться друг от друга. Это могут быть наборные открываемые секции или крупногабаритные рамы с открываемыми и “глухими” секциями. Створки могут быть открывающимися или раздвижными. Секции (створки) балконной рамы могут быть сплошными или решетчатыми, со встроенной форточкой и без нее. Это далеко не полный перечень видов деревянных рам, выбор которых зависит от желания владельца, его мастерства и уровня фантазии. В качестве разделителей створки служат импосты и горбыльки. По существу рамы балконного остекления очень похожи на оконные, но есть небольшие различия. К таким различиям можно, прежде всего, отнести то обстоятельство, что балконные рамы не устанавливаются в деревянную коробку, а сами несут функциональную и механическую нагрузку.
При выборе габаритов створок балконного ограждения нужно не упускать из виду то обстоятельство, что их ширина должна быть не более 70 см, что позволяет мыть стекла вручную. В целях безопасности створки балконной рамы должны открываться внутрь балкона.
В условиях мастерских деревянные рамы собирают в жесткую конструкцию, выполняя на балконе монтаж, а затем остекление. Для изготовления такой рамы требуются индивидуальные замйры, так как отклонения при строительстве могут быть большими и поэтому строгого стандартного размера здесь нет. Жесткость раме придают шиповые соединения элементов, часто усиленные по углам дополнительными металлическими угольниками. Накладные угольники привинчивают после выверки геометрических размеров рамы при установке ее на место. Их привинчивают шурупами, количество которых с каждой стороны должно быть не менее трех. Деревянные рамы чаще всего делают с открывающимися с фасадной части и “глухими” с боковых сторон створками.
Технология изготовления рам. для остекления балкона или лоджии практически не отличается от технологии изготовления оконных блоков. Только вместо оконных коробок изготавливают деревянную раму, размер которой соответствует размеру балконной ниши. Наиболее распространенное сечение деревянных брусков, применяемых для этих целей, составляет 45×45 мм. В некоторых случаях бруски нарезают из строганых досок толщиной 40 мм Доски или бруски следует предварительно высушить, и их влажность не должна превышать 18-20%. Соединение брусков в раме выполняют при помощи шипов. Шип может быть одинарным, двойным, многократным, иметь прямой профиль или равнобочную трапецию с большим основанием на торцевой грани (“ласточкин хвост”) и т.д. Лучше всего, когда посадка шипов в проушины будет тугой, то есть, разница между их размерами должна быть отрицательный на 0,2-0,3 мм, Если размеры шипа будут превышать размеры проушины больше, чем на указанный допуск, то при посадке шипа в проушину, брусок может расколоться При меньшем допуске возможно ослабление шипового соединения в процессе его эксплуатации. Все грани шипов должны иметь прямоугольную форму, а их ребра – располагаться относительно друг друга под углом 90° Желательно каждое гнездо подгонять под конкретный размер шипа, для чего бруски следует пронумеровать и в каждом наметить правую и левую сторону. Это нужно для того, чтобы шипы плотно заходили в гнезда без каких-либо зазоров. Кроме того, если неправильно установить бруски, то рама может получиться перекошенной и выйти за пределы допусков. Соединение гнездо-проушина не всегда отвечает условиям прочности и жесткости деревянных рам. Для усиления такого соединения применяется дополнительно скрепление нагелями (рис» 163). Нагель представляет собой деревянный штырь, забитый на клею в отверстие, просверленное поперек шипового соединения. При этом диаметр сверла должен быть пропорциональным нагелю (обычно его выбирают в пределах 1/2-1/8 толщины деревянного стержня). Нагели могут быть шести — или восьмигранными, круглыми, конусообразной формы. Их изготавливают из прочной древесины с прямыми волокнами. Для того чтобы соединение при помощи нагеля не рассыхалось, влажность его древесины должна быть меньше, чем влажность основных брусков. В этом случае при достижении баланса влажности соединение только уплотнится.
Отличительной чертой балконного остекления является выборка фальцев для стекол не со стороны улицы, а со стороны балкона. Раму с фальцами со стороны улицы можно остеклить только при наличии вышки, а это не всегда удобно. Поэтому стекла вставляют со стороны балкона, что влечет за собой некоторые неудобства эксплуатации и снижение долговечности конструкции.
Долговечность конструкции снижается за счет того, что стекающая по стеклу атмосферная влага попадает в фальцы балконной рамы и, оставаясь там долгое время, вызывает загнивание древесины. Неудобство эксплуатации заключается в том, что стекла (особенно боковой части остекления) можно мыть только после того, как они будут вынуты из рамы.
А поскольку мойку стекол обычно выполняют минимум два раза в год, то получается, что дважды приходится и вынимать стекла. Чтобы избежать неприятной процедуры выемки стекол с последующим остеклением и уплотнением стекол прибегают к варианту остекления с помощью открывающихся или съемных створок. Для этого в брусках балконной рамы выбирают фальцы, в которые вставляют створки. Щели между створками и брусками балконной рамы уплотняют а в некоторых случаях закрывают деревянными нащель-никами. При снятых створках мойка стекол и периодическая окраска балконной рамы не представляют особой трудности.
Говоря об изготовлении деревянных рам для остекления балкона и лоджии, нельзя обойти вниманием продукцию, которую на российском рынке выставляют зарубежные фирмы. Зарубежные производители деревянных окон не обходят своим вниманием и вопросы балконного остекления По желанию заказчика могут быть изготовлены конструкции балконного остекления на любой вкус и достаточно высокого качества. При этом балконные рамы могут быть изготовлены с одинарным остеклением и состворками, выполненными в виде стеклопакета. Особой популярностью в нашей стране пользуется продукция немецких, финских и итальянских производителей. Рамы балконного остекления, изготовленные по современным технологиям, представляют собой довольно сложную конструкцию, имеющую все необходимые оконные аксессуары и рассчитанную, прежде всего, на долговечность и удобство в-эксплуатации.
Устанавливают балконную раму на металлическую полосу перильного ограждения, к которой обычно крепится деревянный поручень. При этом, выполняя замеры для изготовления балконной рамы, следует учитывать тот факт, что поручень нужно будет снимать. К конструкции перильного ограждения рама крепится при помощи шурупов, которые заворачивают в предварительно просверленные в металлической пластине отверстия. К балконной плите верхнего этажа, которая является перекрытием балкона, рама крепится методом расклинивания с последующим уплотнением зазоров. Для надежности к балконной плите можно крепить раму при помощи мебельных уголков, которые закрепляют пластмассовыми дюбелями.. Процедура сверления бетона довольно трудоемка и без перфораторной дрели здесь’ не обойтись. Проще всего уголки закрепить на железобетонной плите методом пристрелки, соблюдая при этом все меры безопасности.
Перед навешиванием створки подгоняют с учетом используемого уплотнения. Открывающиеся створки навешивают при помощи оконных или рояльных петель.
Для этого петлю приставляют к створке на расстоянии от ее верха не менее одной длины петли и карандашом или шилом намечают риски по контуру петельной карты При этом следует помнить, что нельзя крепить петли в местах, где древесина створки или балконной рамы имеет сучки или другие дефекты.
Уплотнение монтажных зазоров между балконной рамой и стеной выполняют после выставления рамы и выверки ее положения. Существует много заполнителей, обеспечивающих герметическое уплотнение, способное выдержать климатические нагрузки снаружи и условия микроклимата внутри утепленного балкона. Для уплотнения зазоров применяют минеральную.вату, полиизобути-ловые и алюминиевые самоклеющиеся ленты, силиконовые герметики, уплотнительные компрессионные ленты {предварительно сжатые до 20% от номинальной толщины), изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноутеп-лители и другие материалы. При этом изолирующие материалы должны иметь гигиенический сертификат и обеспечивать эксплуатационные показатели швов, предусмотренные СНИПами.
Перед началом заделки зазоров следует удалить деревянные клинья, применяемые для временного крепления рамы в процессе монтажа. По периметру рамы со стороны улицы наклеивают предварительно сжатую уплотнитель-ную ленту. После этого запенивают монтажные зазоры, учитывая свойство пены расширяться. Пеноутеплители не должны иметь битумосодержащих добавок. Затем по периметру рамы, за исключением нижней стороны, вставляют бутовочный шнур и углубление силиконят.
Но чаще всего уплотнение рам осуществляют при помощи монтажной пены. Монтажную пену выпускают на самом современном европейском оборудовании с использованием новейших технологических решений. Климатические условия России предъявляют несколько отличные от европейских требования к этому уплотняющему материалу, а поэтому выбирать монтажную пену лучше отечественного производства, так как в большинстве случаев она адаптирована к нашим климатическим условиям.
С этой целью была изменена первоначальная композиция пены, увеличена ее стабильность к низкой температуре, повышена первоначальная вязкость композиционных материалов. Немаловажную роль в использовании пены играет выполнение требований прилагаемых инструкций, так как наши потребители часто их не соблюдают. Среди прочих предписаний, указанных на баллоне, основными являются два: перед использованием баллон нужно интенсивно взбалтывать не менее 30-60 секунд, что особенно важно для профессиональной пистолетной пены.
Оптимальной шириной шва для пены является 2-3 см. Глубина заполнения шва {особенно широкого) не должна превышать 10 см, так как в этом случае затрудняется диффундирование влаги воздуха через поверхность вглубь пень; и внутренняя структура может образовывать полости. Кроме того, пена в широких швах со временем может просесть, снижая эффективность уплотнения. Если все же возникла необходимость заполнения широкой полости, то пену нужно наносить в несколько слоев, при этом давая ей каждый раз отвердеть, желательно с интервалом в сутки. Не стоит пенить и слишком узкие щели (в несколько миллиметров), поскольку при этом не обеспечивается должная изоляция, Лучше в такой ситуации пользоваться другими видами уплотнения (силиконовые герметики и др.).
И еще одно пожелание относительно использования пены: потребитель должен четко понимать, что пена не является конструкционным материалом и не может заменять такой материал, как цемент. Поэтому, если использовать пену таким образом (например, устанавливать на нее балконную раму), со временем пена под действием нагрузки осядет со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Защитная обработка древесины оказывает значительное влияние на внешний вид балконных рам и срок их службы..Традиционно эту работу выполняют окрашиванием деревянной поверхности масляными или эмалевыми красками после предварительной пропитки их влагозащитными материалами. Краску наносят кистью или при помощи распылителя после снятия стекол или выемки створок. Отделочные работы условно можно разделить на несколько этапов, имеющих свое функциональное назначение.
Пропитка предохраняет древесину ст разрушения ее грибковыми и другими заболеваниями, уменьшает ее гигроскопичность, снижает вероятность появления трещин и благодаря высокой защите от проникновения влаги надолго сохраняет качество поверхности.
В зависимости от технической вооруженности производства существует несколько способов пропитки, обеспечивающих глубокое проникновение пропиточного материала во все поры древесины.
Самым эффективным методом в настоящее время считается вакуумная пропитка, обеспечивающая защитный эффект, удовлетворяющий современным требованиям. Этот метод возможен при изготовлении столярных изделий в заводских условиях. Благодаря надежному заполнению поверхностных структур пропиточным материалом древесина приобретает водоотталкивающие свойства, что значительно сказывается на долговечности конструкции. Производители столярных изделий, использующие” вакуумную пропитку, гарантируют долговечность своей продукции до 50 лет. Кроме того, производство вакуумной -пропитки более экологично по сравнению с другими методами. Однако этот способ является одновременно и самым дорогостоящим, что значительно сказывается на стоимости готовых изделий. Кроме вакуумной применяют пропитку под давлением, обливание изделий в закрытой камере, окунание или погружение и, наконец, упоминаемый нами ранее метод поверхностной обработки.
Грунтование поверхностей изделий применяют для заполнения мельчайших неровностей на поверхности древесины. Грунтовка создает благоприятные условия для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия с древесиной и усиливает влагоотталкивающие свойства готового изделия. Прочная пленка грунтовки становится надежным заслоном для влаги, содержащейся в окружающей среде.
Окраску балконных рам выполняют теми же методами, что и пропитку. Окраска дополняет влагооттал кивающие функции пропитки и грунтовки и, кроме того, придает изделию законченный вид. В зависимости от дизайнерских замыслов окраска может усиливать декоративные свойства текстуры натуральной древесины или скрывать их. Это достигается применением различных составов лакокрасочных материалов, в изобилии выпускаемых современной промышленностью.
На качество лакокрасочного покрытия накладывает отпечаток метод его нанесения. Как и в случае с грунтованием, самым эффективным является вакуумный метод напыления окрасочного слоя. Покрытие, нанесенное этим методом, имеет большую стабильность по толщине, более однородно по всей поверхности и служит значительно дольше покрытий, нанесенных другими способами. Технология вакуумной окраски возможна только в заводских условиях и достаточно энергоемка. Ее выполнение требует дорогостоящего оборудования, что значительно сказывается на себестоимости изделий.
Лессирующие покрытия, основанные на применении грунтовки и толстослойной окраски, в последние годы вышли на новые, качественно отличающиеся от прежних методов рубежи. В зависимости от поставленных требований могут применяться различные красители (лаковые составы или лазурь), при помощи которых можно выявить и подчеркнуть природные достоинства древесины, но можно их и скрыть. Лессирующие покрытия дают возможность окрашивать поверхности в два и более цветов. С разнообразием традиционных лакокрасочных составов многие читатели уже знакомы, так как по данной теме существует много специальной литературы, поэтому нет смысла подробно останавливаться на этом вопросе. Отметим только, что применение токсичных веществ, используемых при изготовлении растворителей и лакокрасочных составов, ставит их производство в ряд вредных для здоровья человека. В связи с этим требуются природоохранные мероприятия и дополнительные меры для обеспечения безопасности работающих людей как при изготовлении красок и растворителей, так и при использовании их в технологических целях. Для решения этой проблемы были привлечены многие конструкторские и технологические коллективы предприятий, выпускающих красители. Нужно отметить, что их усилия привели к неожиданным результатам. Были найдены новые, принципиально отличающиеся методики изготовления компонентов красящих веществ, что вызвало революцию в окрасочном производстве.
Лидером в этой области стала немецкая фирма Цобель, производящая лакокрасочные материалы Zowosan для деревянных изделий. Отличительной чертой красок выпускаемых этой фирмой, является изготовление водостойких акриловых составов с водными растворителями Эти, казалось бы, несовместимые понятия воплощены в жизнь немецкими технологами. При этом составы Zowosan способны обеспечить весь технологический про-цес отделочных работ, включая шпатлевку, пропитку, грунтовку и даже удаленна старого лакокрасочного покрытия Обработка изделий акриловыми красителями требует значительно упрощенных технологий и менее дорогого оборудования. При этом достигается качество покрытий отвечающее самым современным требованиям с широкой гаммой цветовых оттенков.
Красители фирмы Цобель достаточно устойчивы к атмосферному воздействию и солнечному излучению не меняют своих цветовых‘оттенков‘на протяжении длительного периода эксплуатации и достаточно эластичны Кроме того, отсутствие органических растворителей значительно снижает-пожароопасность процесса окраски и упрощает сушку покрытия.
Достоинства красителей Zowosan очевидны. Они создают покрытие, эластичность которого превышает аналогичные показатели покрытий из алкидных лаков в 1 5-2 раза, при этом оно не наносит ущерба здоровью работающих людей. А степень защиты древесины‘от поражения грибковыми заболеваниями-и плесенью не .уступает традиционным покрытиям, а в некоторых случаях и значительно превышает их.
Технологическая простота в обращении с акриловыми красителями позволяет их использовать и в домашних условиях, при этом достигается достаточно высокое качество покрытия.
Однако в процессе окраски требуется обязательное соблюдение элементарных требований. Для этого следует строго придерживаться инструкции разработчика, прилагаемой к каждому красителю, соблюдая последовательность обработки древесины. Кроме того, древесина должна быть достаточно просушена, а ламели должны иметь радиальный распил.
Выносное остекление балконов и лоджий позволяет увеличить полезную площадь балкона на высоте остекления без изменения геометрических размеров балконной плиты. Вынос конструкции остекления балконов и лоджий осуществляется на 150-300 мм. Опорой выноса являются металлические кронштейны или рамы, которые крепят к металлическому ограждению при помощи дуговой сварки. Такое расширение балкона на уровне ограждения создаст иллюзию большего простора на ограниченной площади балкона или лоджии. Однако следует особо подчеркнуть, что выносное остекление балконов и лоджий портит внешний вид дома. Кроме того, владелец квартиры несет полную юридическую ответственность за все последствия, которые могут возникнуть в результате остекления балкона (обрушение балконной рамы, падение разбитого стекла и гп,).
Для выносного остекления боковые рамы балкона делаются шире балконного ограждения на 150-300 мм. В зтом случае фасадная балконная рама выносится за площадь балкона, образуя пространство, которое закрывают деревянным подоконником. На подоконнике можно выращивать цветы или пользоваться им как дополнительной полкой.
Мансарды и балконы - Остекление мансард с применением деревянных конструкций
Остались вопросы по теме - "Остекление мансард с применением деревянных конструкций", задайте их на