Категория: Печи в бане

Отделка печей

Есть несколько способов отделки печей: облицовка изразцами, кладка в стальных футлярах (бураках) круглой или квадратной формы, а также оштукатуривание. Облицовка различными плитками на всевозможных растворах и мастиках безрезультатна, так как от нагревания из-за разности теплового расширения материалов такая облицовка быстро отваливается.

Неотделанные печи выглядят грубо, в швах собирается пыль, которая трудно удаляется. От нагревания печи пыль пригорает, издавая неприятный запах.

Если печь предполагается не отделывать, ее наружные стенки следует выкладывать как можно тщательнее.

Облицовка изразцами

Облицовка изразцами —самый красивый, гигиеничный и распространенный способ отделки. За печью легко ухаживать, кроме того, в процессе облицовки хорошо перекрываются швы кладки, в которых могут быть трещины, пропускающие в помещение дымовые газы.

Кладка печи с облицовкой требует особого внимания и тщательности.

Перед тем как приступить к работе, необходимо отсортировать изразцы по форме и цвету, а возможно, и размеру. Если этого не сделать, печь будет пестрой.

Сперва изразцы отбирают по форме без наплывов, наружных и внутренних трещин. Затем их сортируют по цвету и оттенкам. Самыми темными по цвету изразцами облицовывают низ печи, более светлыми отделывают третий и самыми светлыми, однородными и чистыми изразцами — последующие ряды.
В размерах изразцов могут быть отклонения. Поэтому после подборки приступают к их обработке: подрубают и притесывают кромки с таким расчетом, чтобы все они были совершенно одинакового размера. Обработанные места шлифуют на мелкозернистом точильном камне, удаляя наплывы глазури. Сначала обрабатывают один изразец, придавая ему правильную форму, и он служит шаблоном для обработки последующих. Обрубают изразцы осторожно, применяя для этого нож — хорошо наточенную стальную полоску стали длиной 200-250 мм, удары по которой наносят так называемым стукальцем — отрезком круглой стали длиной 200 мм и толщиной около 30 мм. Можно применять стальную трубу. Молоток использовать не рекомендуется, так как он имеет узкий обушок, и можно промахнуться и расколоть изразец. Сперва более сильными ударами стесывают заднюю часть кромки, а затем очень осторожно переднюю, примыкающую к глазури. Обрубленные части шлифуют. Работу следует вести очень осторожно, чтобы не делать больших щербин на глазуровке, исправить которую практически невозможно. Горизонтальные кромки с глазурованной стороны очень немного скашивают во время шлифования, чтобы предохранить глазурь от скалывания или отслоения при давлении на изразцы. Они должны опираться друг на друга ребрами кромок, а не глазурованной поверхностью.

Перепиливают изразцы стальной проволокой, лучше тонкой, которую скручивают (свивают). Один конец крепят к стене или столбу, а к другому привязывают палку, которую кладут на стул или табурет, отодвигают от стены, натягивая тем самым проволоку. Затем садятся на палку, отчего проволока натягивается еще сильнее. На изразце сперва наносят линию-риску, затем берут его двумя руками и водят взад и вперед по проволоке, выполняя распил. Чтобы в процессе распиловки не откалывалась глазуровка, по проведенной риске необходимо прорубить глазурь в виде дорожки шириной 2-4 мм. Во время перепиливания изразец надо держать глазурью к себе, чтобы следить за распиловкой по риске. Рабочим ходом распиловки считается тот, при котором изразец ведется на себя> а если наоборот, то глазурь будет откалываться.

После распиловки, держа изразец глазурью к себе, его шлифуют плавными круговыми движениями. Как было сказано выше, с горизонтальных кромок глазурованную сторону слегка скашивают.

Облицовывают печь в следующем порядке. Перед установкой изразцы смачивают в воде. Сначала выкладывают из подобранного кирпича стенку без раствора. Разбирают ее и оставляют только один нижний ряд. Затем устанавливают первые угловые изразцы нижнего ряда, намазывая их борта тонким слоем жидкого глиняного раствора и подкладывая под румпу густой слой глиняного тощего раствора. Они должны быть установлены строго по вертикали и горизонтали. Конечно, между ними оставляют такое пространство, чтобы можно было вставить нужное количество промежуточных изразцов, каждый из которых насухо примеряют к своему месту, а если требуется, то дополнительно шлифуют, чтобы они как можно плотнее прижимались друг к другу. При установке последующих рядов изразцов горизонтальные швы между ними оставляют толщиной 2-3 мм, что необходимо для их осаживания вместе с кирпичной кладкой, к которой их закрепляют. Установленные насухо изразцы вынимают и ставят на растворе, подкладывая его только под румпу, полностью заполняя все его пространство без пустот.

В процессе установки проверяют вертикальность и горизонтальность всего ряда. Если имеются отклонения, их выравнивают.

Вертикальные швы между изразцами должны вплотную примыкать друг к другу без заполнения их раствором. Горизонтальные швы заполняют раствором. Установив первый промежуточный изразец, примыкающий к угловому, его придерживают рукой и заполняют промежуток между румпами раствором, вдавливая в него куски красного кирпича как можно плотнее друг к другу, чтобы между ними не было зазоров. Если будут зазоры (трещины), то в дальнейшем между ними окажется воздух (воздушные мешки), снижающий нагревание облицовки. Между двумя изразцами образуется валик глиняного раствора, удерживающий изразцы на месте. В установленные два изразца через отверстия в румпах ставят штыри из стальной проволоки толщиной 4-5 мм, Длиной на 20-30 мм больше высоты румп. Чтобы штыри не могли спуститься вниз, их верхний конец загибают, и они таким образом опираются на румпу. Для более плотного сжатия изразцов друг с другом головки двух соседних штырей обматывают три раза мягкой проволокой. В промежуток между румпами в полученную проволочную связку вставляют гвоздь и скручивают ее, сжимая все изразцы друг с другом.

Снизу и по боковым сторонам на румпы надевают скобы, изготовленные из пачечной стали толщиной 2 и шириной 15 мм. Заготовки для скоб нарезают по 100 мм. Скобы надежны только тогда, когда они сделаны из достаточно твердой (пружинящей) стали и в процессе надевания на румпы требуются значительные усилия на раздвигание их концов. Если скобы не отвечают этим условиям, то применение их бесполезно.

Для закрепления изразцов в кирпичной кладке печи на каждый штырь необходимо крепить по два куска печной проволоки для образования мочек в виде петли или с концами-усами (вилкой).

Ставят их по две-три штуки на штырь на одном уровне с рядом кладки, то есть против шва для последующего зажима верхними рядами кирпича. Концы проволоки загибают за кладку.

Нижние части румп заполняют без пустот глиняны раствором с укладкой хорошо смоченного в воде щебня из красного кирпича. Щебень из огнеупорного кирпича применять нельзя: он при нагревании расширяется гораздо больше изразцов и может порвать их. Первый ряд печной кладки укладывают вплотную к облицовке, заполняя пустоты глиняным раствором. Против этого ряда к штырям крепят мочки и кладут их на уложенный кирпич для последующего защемления кладкой. Выложив первый ряд, приступают к дальнейшему заполнению пустот в румпах и пространства между ними и выполняют кладку.

В верху румп ставят еще мочки и заделывают их кладкой. Конечно, мочки мешают в работе, если их закрепить заранее. Лучше всего их ставить в процессе кладки.

Выполнив полностью всю облицовку, поверхность печи обтирают, удаляют грязь и глину, приготовляют жидкое гипсовое тесто и смазывают им облицовку, особенно швы. Как только гипс слегка схватится, его удаляют чистой тряпкой, а вместе с ним и прилипшую грязь. Гипс остается только в швах. Если после тряпки протереть печь мягкой бумагой, то изразцы станут еще чище. Оставшийся в швах гипс высыхает и становится белым.

Изразцы кладут одновременно с кладкой печи.

По санитарным требованиям, печь должна нагреваться до температуры 70°С, а облицованная изразцами — до 90 “С, повышая тем самым теплоотдачу 1 м2 печи на 150 ккал/ч. Это допустимо потому, что пыль с печи легко удаляется и при нагревании последняя не сгорает и не издает запаха.

Кладка печей в футлярах

Печная кладка, выполненная в футлярах, имеет гладкие стенки, газонепроницаема и очень прочна.

Футляры изготавливают из кровельной стали массой не менее 5 кг в листе для прямоугольных печей и не менее 4 кг для круглых.

Они состоят из отдельных звеньев (царг) высотой 700 мм, называемых бураками. Чаще всего в футлярах кладут печи в 1/4 кирпича. Отделанные таким образом печи имеют недостаток. Стальные футляры легко продавливаются, образуя вмятины, и внешний вид печи становится непривлекательным. Особенно это заметно на печах квадратной и прямоугольной формы. Для придания футлярам жесткости применяют гофрированную сталь, которая лучше сохраняет форму.

Бураки футляра устанавливают по мере ведения работ и являются как бы опалубкой и облицовкой для выполняемой кладки. Сначала делают основание печи, устанавливают на нее нижний (первый) бурак и прочно закрепляют, а внутри его выполняют печную кладку, которая должна плотно примыкать к поверхности бураков. Все неплотности заливают глиняным раствором, так как воздушные прослойки между кладкой и стенками футляра значительно уменьшают теплоотдачу.
Окончив внутреннюю кладку в нижнем бураке, на него надвигают сверху следующий и продолжают кладку. Каждый надеваемый бурак устанавливают строго по уровню и отвесу. Воздушные прослойки между кладкой и футляром не допускаются. Местных вспучиваний футляра не должно быть. Совпадение вертикальных швов кладки толщиной в 1/4 кирпича допускается только в двух смежных рядах. Лучше всего добиваться полной перевязки швов.

Выложив печь, ее поверхность тщательно очищают и покрывают печным лаком, хорошо выдерживающим высокую температуру.

Оштукатуривание печей

Оштукатуриванием также является одним из сам! распространенных способов отделки печей. При правильно приготовленном растворе такая отделка служит длительное время. Лицевые поверхности печей оштукатуривают после того, как кладка полностью высохла и нет опасности осадки печи.

Поверхность печи тщательно очищают от пыли и глины, расчищают швы кладки, удалив глину на глубину 5-10 мм, чтобы в швах лучше заклинился раствор.

Печь протапливают, и горячие поверхности оштукатуривают, предварительно смочив их водой.

Чтобы раствор лучше держался на стенках печи, рекомендуется в процессе кладки печи в швы закладывать проволоку так, чтобы она находилась примерно в середине кладки, а концы выходили на лицевую сторону на 50-100 мм. Лучше всего их выпускать в виде двух концов (вилки). По стенке производят проволочное плетение и закрепляют его выпущенными концами. Еще лучше натянуть сетку с сечением ячеек не крупнее 10×10 мм и закрепить этими концами, которые располагают в шахматном порядке по поверхности печи через 70-120 мм друг от друга. Это очень надежная подготовка.

Оптимальная толщина слоя штукатурки 10 мм, иногда ее доводят до 15-20 мм, но это хуже.

Оштукатуривание производят так. Прежде всего горячую печь смачивают водой и наносят сметанообраз-ный слой раствора (обрызг) толщиной 5-6 мм, а на него уже наносят более густой слой такой же толщины. Раствор выравнивают и затирают. Если в процессе высыхания штукатурка покроется трещинами, их разрезают, смачивают водой, заполняют раствором и затирают.

Для оштукатуривания печей обычно применяют глиняные или известково-глиняные растворы, но они не всегда обеспечивают высокое качество штукатурки. Лучше использовать более прочные растворы, армированные мелким асбестом. Материалы отмеривают объемными частями.

Рекомендуются следующие составы: – 1 часть глины, 1 часть известкового теста, 2 части песка, 0,1 части асбеста; – 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть цемента, 0,1 части асбеста; – 1 часть гипса, 2 части известкового теста, 1 часть песка, 0,2 части асбеста.

Растворы готовят так. Просеивают все материалы через частое сито. Затем приготовляют сухую смесь по рецепту выбранного состава и все тщательно перемешивают.

Приготовляют густое глиняное или известковое молоко и тщательно перемешивают с сухой смесью. Для обрызга в раствор добавляют воду до получения смета-нообразной массы. На свеженанесенный обрызг наносят второй слой грунта, разравнивают его и затирают. Растворы с гипсом надо применять в дело быстро — за 4— 5 минут с момента приготовления.

После высыхания штукатурки и исправления возможных трещин окрашивают известковым молоком с солью (на ведро известкового молока 100 г поваренной соли) или разводят известковое тесто на снятом молоке. Можно меловую побелку приготовить на снятом молоке.

Окрашивать печи масляной краской не рекомендуется, так как от нагревания краска разлагается, олифа пригорает, появляется неприятный запах.



Печи в бане - Отделка печей