Перекапывание почвы
Перекапывание почвы мало кому доставляет удовольствие, но оно необходимо по трем причинам: для внесения органических удобрений; создания благоприятного водно-воздушного режима; для уничтожения сорняков.
Инвентарь. Все овощеводы-любители мечтают о механизации работ на огороде. Однако следует принять во внимание, что для каждого разворота даже малого культиватора требуется свободное пространство. Поэтому на небольшой площади приусадебных участков приходится использовать ручной инструмент. Чтобы не затруднять себе работу, садовому или огородному инвентарю всегда уделяют большое внимание.
Лопата (заступ). Ее используют при перекапывании почвы, работе с навозом, набивке парников, укладке компоста. Она должна быть добротной, сделанной из высококачественной стали (лучше нержавеющей), с твердым и тонким лезвием. Выбор формы лопаты зависит от механического состава почвы. На легких почвах предпочтительнее работать лопатой с прямоугольным полотном, на тяжелых, глинистых — с округлым или остроконечным.
Рукоятка лопаты должна быть гладкой, соответствовать росту работающего и немного не доходить до плеча. Для удобства иногда ее завершают ручкой. Для уменьшения нагрузки на спину лопату можно снабдить рычаговым устройством (рис. 1).
Садовые вилы. Ими перебрасывают соломистый навоз, слежавшийся компост. Обычно вилы бывают стальными с четырьмя круглыми или гранеными зубьями. Вилами также рыхлят почву перед посевом или посадкой растений, выкапывают лук, картофель, морковь, корневую петрушку и другие корнеплоды. Для подобной цели удобнее вилы с плоскими зубьями.
Грабли. Они необходимы для разделки гряд или выравнивания земли после перекапывания, разбивки комьев почвы, выборки корней, заделки семян после посева. Граблями убирают растительные остатки, сгребают в борозды навоз при его заделке. Рукоятку у граблей делают несколько длиннее, чем у лопаты. В месте перехвата ее обтягивают изоляционной лентой или обкручивают шпагатом, чтобы рука не скользила при работе.
Мотыги. Это идеальный инструмент для междурядной обработки, рыхления почвы и подрезания сорняков. По форме различают стрельчатые, шарнирные и вилкообразные мотыги. Для уничтожения сорняков удобна мотыга-кошка с тремя (иногда пятью) зубцами.
Бороздник. Узкой стороной бороздника в гряде проводят неглубокую бороздку, в которую высевают семена. Затем широкой стороной инструмента их заделывают в борозды. Хотя все перечисленные операции можно выполнить и другим инвентарем (мотыгой, колышками), использование бороздника более эффективно.
Однозубковый сажальник. Такой са-жальник предназначен для высадки рассады на гряды или ровную поверхность. Он представляет собой деревянный или металлический закругленный брусок с рукояткой сверху и несколько заостренным концом снизу. Для регулирования глубины сажальника в середине бруска на разной высоте делают по паре сквозных отверстий, в которые вставляют поперечный деревянный или металлический штырь (пруток), фиксирующий положение. Глубину сажальника устанавливают по длине корней рассады.
Грохот. Он служит для просеивания земли в парниках или теплицах и представляет собой деревянную раму, обтянутую проволочной сеткой с отверстиями диаметром 1 — 1,5 см. Длина грохота 2 м,_ ширина 1 м. Кроме того, в хозяйстве грохот применяют для просеивания песка и цемента.
Мотовило (садовый шнур). Обычно его используют для разбивки гряд и лунок.
Ручные сеялки. Они значительно экономят силы при посеве. Существуют сеялки нескольких марок. Сеялка СО-1 — однорядная, сеет рядовым или гнездовым способом. Расстояние между рядками 10, 15, 20, 30 и 50 см. Производительность до 3000 м2 за рабочий день. Сеялка ПРСМ-7 — семирядная, с захватом 52 см, массой 3 кг. Посев проводят при ширине междурядий 6—12 см и более. Производительность 250 м2/ч. Сеялки СОП-43, СПО-20 и другие применяют для посева семян в парники, теплицы и открытый грунт.
Маркеры-грабли. Их используют для маркеровки рядков в теплице, парнике, утепленном грунте. Маркеруют одновременно несколько рядков, по числу зубьев. Посевные маркеры состоят из пяти-шести соединенных вместе планок. Длина планки 100—140 см, ширина 5, высота 1,5—2, расстояние между маркерую-щими ребрами 5 см.
Ручные рыхлители. Как правило, их применяют для междурядной обработки и уничтожения сорняков. Рыхлители с зубьями рассчитаны на обработку почвы на глубину 4—8 см. Они хорошо удаляют пырей и другие многолетние сорняки. Рыхлитель с лапами одновременно подрезает сорняки.
Лопатки. Существуют лопатки с лезвиями разной ширины и длины. Они предназначены для выемки рассады из парника или рассадника и последующей высадки ее в грунт.
Тачка. Хорошую тачку изготавливают из усиленных конструкций. Различают тачки деревянные или стальные, с колесами надувными либо из литой резины. Главное — тачка должна быть хорошо сбалансированной, маневренной, легкой и устойчивой при полной загрузке.
Лейка. В основном применяют стальную лейку с насадкой для мелкого распыления воды. Удобна также лейка из литого пластика, но с хорошей балансировкой. Распылительная насадка должна прочно держаться на носике, в противном случае во время полива она может сорваться и повредить растения. Для внесения жидких удобрений и гербицидов удобна насадка в виде штанги с мелкими отверстиями.
Опрыскиватели. Необходимы для некорневых подкормок растений и защиты их от вредителей и болезней. Существует несколько видов опрыскивателей.
Опрыскиватель ГПС-035 (гидропульт шланговый). Состоит из ручного насоса, смонтированного на подножке вместе с воздушным клапаном. В качестве резервуара используют обычное ведро, в которое опрыскиватель опускается всасывающим рукавом. Обслуживает один человек.
Опрыскиватель ОГР-13 (гидравлический ранцевый). Оборудован резервуаром вместимостью 13 л. Давление насоса до 2 атм. Приводится в действие специальным рычагом. После пяти-шести качаний насоса рычагом открывают запорное устройство брандспойта и приступают к опрыскиванию. Обслуживает один человек.
Опрыскиватель ОПР-12А (пневматический ранцевый). Снабжен резервуаром вместимостью 12 л. Давление насоса до 5 атм. Для получения такого давления требуется 100—120 качаний насоса. Производительность 500—600 м2/ч. Обслуживает один человек.
Поливочные устройства. Они всегда желательны на участке. Хорошо зарекомендовали себя поливочные комплекты КДП-1, КДП-2 и КС-1.
За садовым и огородным инструментом необходим тщательный уход. Металлические части очищают от земли сразу после работы. Для такой цели хорошо иметь отдельную емкость с водным раствором 3%-й борной кислоты или марганцовокислого калия (для дезинфекции) и губку для смывания земли, а также промасленную ветошь, которой металлические части протирают насухо. Хранят инструмент под навесом или в сарае (рис. 2). Все это делают не только из эстетических соображений, но и потому, что с заржавевшим инвентарем труднее работать, уменьшается срок его службы.
Правила перекапывания почвы. Залог успешного перекапывания — в вертикальном положении лопаты. При наклонном ее положении глубина обрабатываемого слоя уменьшается и работа отнимает больше времени. Пласт земли удобно подрубать лопатой под прямым углом к борозде: это облегчает отделение и переворачивание каждой глыбы.
Перекапывание не должно превращаться в тяжелый труд. Напротив, найдя хороший ритм, можно вскоре ощутить прелесть подобного занятия. Не надо только стремиться сделать сразу все.
Начинать перекапывание лучше понемногу, поработав в первый день не более получаса. Когда прием освоен, появляется «чувство лопаты», работать становится легче и интенсивность труда намного возрастает.
Как отмечалось, для успешной работы на огороде очень важен подбор инструментов, поэтому лопату и вилы выбирают очень тщательно, учитывая свой рост. Прежде чем приступить к перекапыванию, усваивают еще одну важную заповедь: если почва (особенно глинистая) влажная, то от работы воздерживаются и даже не ходят по участку, поскольку это разрушает структуру почвы. Основное перекапывание огорода и заделку органического удобрения проводят осенью.
Наиболее эффективен так называемый перевал, когда участок проходят по бороздам шириной 30— 40 см (или на ширину штыка лопаты). При обратном прохождении борозды засыпаются землей. Образовавшиеся излишки земли засыпают в последнюю борозду.
При обработке почвы таким способом одновременно можно вносить навоз или компост. Для лучшего перемешивания с землей удобрения предварительно разбрасывают по поверхности участка.
Если участок нуждается в известковании, известь Не закапывают, а разбрасывают по перекопанной поверхности для лучшего впитывания в почву с осенними дождями. Нельзя также вносить известь в свежеунаво-женную почву, так как составляющие части обоих удобрений могут вступить в химическую реакцию, приводящую к потере азота.
В большинстве случаев копают на глубину штыка лопаты. Однако иногда требуется и двухъярусное перекапывание, например при подготовке участка под многолетние насаждения, для улучшения дренажа на тяжелых почвах, при сильном уплотнении почвы, что неблагоприятно для любых культур. При двухъярусном перекапывании достигают высококачественной подготовки почвы. Корнеплоды таких культур, как морковь и пастернак, обычно глубоко проникают в почву. Если они наталкиваются на уплотненный слой (подошву, образующуюся на глубине штыка лопаты), то могут приостановить рост. Такая подошва обычно появляется в результате перекапывания на одну и ту же глубину в течение нескольких лет.
Разрушают почвенную подошву двухъярусным перекапыванием. Для этого участок делят пополам и передвигаются по нему, как при одноярусном перекапывании, но ширину каждого прохода увеличивают с 30 до 60 см. Борозды размечают колышками и садовым шнуром. Первую борозду копают на ширину штыка лопаты, дно ее рыхлят садовыми вилами. Глубина разрыхленного слоя примерно такая же, как при вскапывании лопатой. Важно взрыхлить почву не только посередине широкой борозды, но и по краям. При рыхлении можно внести навоз, а на тяжелых почвах — и песок, улучшающий ее механический состав. Такой прием называют пескованием.
Если участок целинный или на нем некоторое время ничего не выращивали, то подготовка почвы несколько отличается от описанной. Определяют середину и разделяют участок пополам с помощью садового шнура. Вдоль него прокапывают неглубокую борозду, после чего шнур убирают. Затем намечают для прохода первую борозду шириной 50 см.
Лопатой снимают слой дерна толщиной 5 см и укладывают его травой вверх у края второй половины участка с этого же конца (как при одноярусном перекапывании). Заглубляясь на штык лопаты, вынимают обнажившийся пласт почвы и складывают его рядом со снятым ранее дерном. После рыхлят оставшийся нижний подстилающий слой земли на глубину 30 см.
На месте следующей борозды снимают дерн и, предварительно измельчив, бросают травой вниз на разрыхленное основание первой борозды. Поверх данного слоя насыпают землю, вынутую из второй борозды, и т. д. Дерном, снятым на месте первой борозды, заполняют последнюю борозду. Компост и навоз вносят, смешав их с разрыхленным подстилающим слоем почвы, до того, как заполнят борозды кусками дерна.
В конце подготовки почвы перед посевом или посадкой вносят полное минеральное удобрение (нитрофоску). Его доза обычно составляет 30—120 г/м2. При выращивании лука, картофеля и большинства корнеплодов этим, как правило, и ограничиваются. Однако многие культуры, особенно интенсивно растущие в течение длительного срока, нуждаются в удобрениях и на более поздних этапах.
Чтобы удобрения распределялись равномерно, нужное их количество разделяют на две равные части и смешивают с землей, торфом или песком. Одну половину разбрасывают, например, вдоль участка, другую — перпендикулярно ему.
Садоводство - Перекапывание почвы
Остались вопросы по теме - "Перекапывание почвы", задайте их на