Категория: Сантехника

Перепланировка и демонтаж перегородок в санузле и ванной комнате

Перепланировка обычно осуществляется с целью создать дополнительную площадь, улучшить дизайн, повысить комфортность.

Демонтаж кирпичной или блочной стены. Перед демонтажем блочной или кирпичной стены следует выяснить, не является ли эта стена несущей. Если это несущая стена, то вопрос о ее демонтаже сам собой отпадает.

Если же стена не является несущей, то можно с помощью блочного зубила и молотка, начиная с самого верха, расчищать штукатурку и определять кладку блоков или кирпичей. Начиная с самого верхнего ряда, справа налево, блочным зубилом ударами в шов между двумя кирпичами или блоками начинайте поочередно выбивать кирпичи один за другим.

При этом необходимо помнить, что кирпичи или блоки при падении могут существенно повредить пол. Чтобы избежать этого, лучше иметь помощника, который будет придерживать падающие кирпичи или блоки, или создать возле стены массив из старых тряпок, которые будут смягчать удары падающих кирпичей или блоков. Демонтируемую стену рекомендуется смочить по причине того, что вибрация стены, вызванная ударами молотка, будет давать много пыли.

Демонтаж деревянной стены. Перегородки между ванной и туалетом обычно имеют деревянную арматуру. Начиная их демонтаж, прежде всего отключите и снимите со стены всю электропроводку. Во избежание большой запыленности жилища смочите стену с обеих сторон водой или завесьте мокрыми тряпками.

Выбейте тяжелым молотком панели под штукатуркой вдоль всей длины деревянных распорок. Руками в перчатках отломайте куски штукатурки, которые не требуют ударов молотка. Все деревянные распорки распилите и демонтируйте. Если распорки и деревянные балки были встроены в стены, пол или потолок, и после их удаления образовались пустоты, то их необходимо заделать цементным раствором, проложить слой грубой ткани и оштукатурить.

Советы на заметку

1. Приступая к установке перегородки в новом месте, где уже произведена разметка, исходите из того, что технологию ее возведения можно почерпнуть из вашего собственного опыта по демонтажу стены.

2. Вы можете снова использовать деревянные распорки и балки демонтированной стены, если не слишком повредили их.

3. Если демонтированные распорки и балки непригодны к дальнейшему использованию, они могут послужить основой для снятия с них размеров для изготовления новых деревянных заготовок.

Постройка новой стены. При перепланировке ванной или кухни может возникнуть необходимость в воздвижении новой стены, причем не простенка, а настоящей, так называемой «мокрой» стены. Это название происходит от того, что в данную стену будут вмонтированы трубы, как водопроводные, так и канализационные. По этой причине толщина стены будет большей по сравнению с обычной перегородкой.

Можно спрятать трубы и путем установки дополнительного слоя к существующей стене. Трубы прокладываются вдоль стены и закрепляются. Затем выше и ниже труб прибиваются горизонтальные рейки. Толщина реек должна перекрывать толщину труб и их креплений. Только в этом случае набиваемые на рейки фанерные листы или ДСП не будут упираться в трубы или их крепления.

Вернемся к технологии возведения «мокрой» стены (рис. 1).

Рис. 1. 1 — ввод труб трубопровода или канализации; 2 — доска-основа на полу; 3 — отверстие для штырей; 4 — рама фрамуги; 5 — распорки; 6 — коробка двери; 7 — поперечина для коробки двери; 8 — перекладины жесткости; 9 — распорка-основа, прикрепленная к стене; 10 — спиленные распорки; 11 — трубы водопровода или канализации; 12 — компрессионные муфты; 13 — окно для ремонта; 14 — распил

Ширина такой стены — 150 мм (обычной стены — 100 мм). Размеры верхней и нижней горизонтальный деревянных балок — 150×50 мм. Блоки такого сечения можно использовать и для вертикальных опор. «Мокрая» стена не является несущей, поэтому учитывать направления стропил необязательно.

Плита основания — для ее установки необходимо в первую очередь снять плинтус с двух противоположных стен, к которым будет примыкать «мокрая» стена, Доска 150×150 мм отпиливается по длине расстояния между стенами и укладывается по намеченной линии. Затем производится разметка по отверстиям для прокладки водопроводных и канализационных труб. По разметке делаются поперечные распилы с отступами 25 мм от крайних отверстий. Гвоздями 100 без шляпок прибивается доска к стропилам пола.

Стропила под полом могут идти параллельно или поперечно проектируемой стене. Сняв плинтус, вы можете определить, как идут стропила и где места для крепления гвоздями нижней доски для воздвигаемой стены. Если стена, пол и потолок бетонные, то победитовым сверлом делаются по разметке отверстия глубиной до 40—45 мм, в которые на цементном растворе вставляются металлические штифты длиной 90—100 мм.

Когда раствор схватится, можно устанавливать и закреплять на штифтах несущие доски. Отверстия под штифты рекомендуется размечать только после фиксации штифта в гнезде. При этом и доски и поверхность, к которой они будут прилегать, покрываются клеем или мастикой.

Если диаметр отверстия в доске больше диаметра штифта, можно закрепить сцепление клеями. Если штифт плотно вошел в отверстие, следует надеть на его выступающую часть широкую шайбу, а затем припаять шайбу к штифту припоем с помощью газовой горелки.

Существуют также и другие способы крепления. К одним из наименее трудоемких, но, вместе с тем, вполне надежных, относится следующий.

Прикрепляем стропила к полу и потолку, а распорки к стенам. Теперь на полу можно собрать фрамугу, то есть скелет будущей перегородки. Сначала замерим в трех точках — у двух стен и посередине — расстояние от верхнего до нижнего стропила. За основу возьмем наименьшее измерение. Замерим также в трех местах и расстояние от левой (у левой стены) распорки до правой. Также берем за основу наименьшее расстояние.

Собрав одну сторону фрамуги, переворачиваем ее и собираем другую сторону. В ходе изготовления фрамуги в нее монтируется дверная коробка. Дверь с коробкой можно использовать старую, если она не была повреждена при демонтаже прежней перегородки. Если такая дверь вас не устраивает, нужно приобрести новую — с коробкой.

На рисунке 1 указан также порядок монтажа дверной коробки. Дополнительные распорки для коробки двери и верхняя поперечина не должны выступать, а быть в одной плоскости с новой стеной. В подготовленное гнездо вставляется коробка двери. При наличии щелей между коробкой двери, распорками и поперечиной в них (в щели) вставляются клинья. После этого коробка жестко фиксируется на своем месте с помощью гвоздей.

До обшивки «скелета» плитами или листами и закладки наполнителя необходимо произвести разметку креплений для водопроводной или канализационной сети и закрепить с их помощью трубы, проходящие внутри «мокрой» стены. После этого производите обшивку материалами по своему усмотрению. В обшивке рекомендуется проделать прозрачные или же непрозрачные окна в местах соединений труб внутри стены. Это облегчит вам ремонт труб или замену прокладок.



Сантехника - Перепланировка и демонтаж перегородок в санузле и ванной комнате