Категория: Штукатурные работы

Подготовка основания стен

Первая операция по подготовке к оштукатуриванию одинакова для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5%-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка.

Дальнейший порядок подготовки будет различен для каждого вида.

У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубим швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в «пустошовку»), а на самих камнях и кирпичах делаем насечки в виде полосок и ямок глубиной до 3-5 мм — это обеспечит более прочное сцепление штукатурного намета с основанием.

Делать это следует специальными инструментами: зубилом, троянкой, зубчаткой (по сути это все разновидности зубила, отличающиеся друг от друга количеством зубьев) и бучардой (цельнометаллический тяжелый молоток, торцы которого покрыты насечкой). Затем поверхности кладок зачищаем стальной щеткой, а пыль удаляем влажным веником.

Бетонные плиты обычно слишком гладкие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них следует нанести насечку глубиной 3-5 мм и длиной 10-15 мм, используя те же инструменты, что и при подготовке каменных и кирпичных кладок. После нанесения насечки поверхности также очищаем стальной щеткой и обеспыливаем влажным способом.

Деревянные основания (если это сруб, то к его оштукатуриванию приступаем не ранее чем через 1,5-2 года после его установки) — самые капризные в плане подготовки к оштукатуриванию. В первую очередь необходимо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, шататься, вибрировать. Чтобы древесину не покоробило от влаги, входящей в состав штукатурных растворов, доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить деревянные клинышки.

Для удержания штукатурного слоя на деревянные стены и потолки набиваем дранки — тонкие (3-5 мм) и узкие (15-20 мм) деревянные полосы, получаемые из прямоволокнистой древесины хвойных пород.

Рис. 1. Подготовка под намет штукатурки деревянных поверхностей: а — раскладка дранки по стене; б — зазор между дранкой; в — зацепление раствора за дранку; г — набивка дранки

Набиваем в два слоя: нижний слой крепим к стене двумя гвоздями под углом 45° к уровню пола и на расстоянии 40-45 мм друг от друга. Верхний слой располагаем перпендикулярно к нижним дранкам и также под углом 45° к поверхности пола (рис. 1).

В результате между дранками образуются ячейки 40 х 40 мм — для потолка или 45 х 45 мм —для стен. Гвозди по верхнему слою драниц набиваем приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении нижних и верхних лучин. Между поверхностью стены или потолка и верхним слоем дранки обязательно должен оставаться зазор.

Однако лучше использовать не штучные дранки, а набивать готовые щиты («коврики»). Стыки дранки во избежание утолщения следует делать впритык. Дранка к стенам и потолкам крепится штукатурными гвоздями через одно пересечение (на потолках) или через два (на стенах).

Под дранку для упрочения штукатурного слоя, а также для утепления стены или улучшения звукоизоляции перегородки подкладывают войлок, рогожу, мягкие древесно-волокнистые плиты, другие подобные материалы. Расход гвоздей на обивку дранкой 1 м2 поверхности — приблизительно ,105 штук.
Заменой деревянной дранки (ведь набивка дранки — процесс довольно долгий и трудоемкий) может выступить металлическая сетка-рабица с ячейками 40 х 40 мм — для потолка и 50 х 50 мм — для стен.

Гвозди вбиваем в основание на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натягиваем сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, отчего нанесенный раствор будет осыпаться). Затем гвозди загибаем.

В случае отсутствия сетки-рабицы применяем проволочное плетение. В стену или потолок на расстоянии 4-5 см друг от друга набиваем гвозди, после чего оплетаем их проволокой. Здесь необходимо учесть следующее: первое — шляпки гвоздей не должны плотно прилегать к стене или потолку, а выступать над их поверхностью они могут на высоту, как минимум, 5 мм; и второе — проволочное оплетение должно быть натянуто как можно туже (по той же причине, что и натяжение сетки-рабицы). Все металлические детали штукатурного слоя — гвозди, проволоку, сетку-рабицу — перед креплением к стене требуется огрунтовать цементным молоком. Эта процедура предохранит металл от окисления (ржавчины) и разрушения.

Места сопряжения деревянных конструкций с кирпичными или бетонными обивают именно металлической сеткой так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на 40-50 мм. А на выступающих углах деревянных конструкций поверх дранки следует прибить полоски металлической сетки шириной 15-20 см, это укрепит углы и предупредит образование трещин при усыхании древесины.

Если начать оштукатуривать поверхность, предварительно не подготовив ее, раствор может попросту отвалиться. Так, загрязненную поверхность надо очистить не только от грязи, но и от пыли, гладкую — сделать шероховатой…

При этом технология подготови диктуется фактурой поверхности.

Новая кладка из кирпича или камня требует минимальной подготовки. Если поверхность стены достаточно шероховата, с нее надо смести пыль и вымыть стену водой. Бели швы полностью закрыты раствором, их надо вырубить примерно на сантиметровую глубину и прочистить стальной щеткой.

Новая бетонная стена, если она достаточно шероховата, просто обметается, чтобы не было на ней пыли, и моется водой. Бели же стена гладкая, на ней надо сделать насечки, очистить стальной щеткой загрязненные места и срубить выступы.

Каменная или бетонная стена, если она простояла более года неоштукатуренной, обрабатывается более тщательно. Нужно сделать насечки, очистить стену от пыли и промыть ее. Налипшие на стену или выступившие из стыков в кладке комья раствора надо срубить.

Насечка на стене делается зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой: на поверхности вырубаются «штрихи» глубиной в три — пять и длиной в десять — пятнадцать миллиметров. На одном квадратном метра насекается до трехсот «штрихов».

Швы в кирпичной кладке, если они полностью закрыты раствором, углубляются, как сказано выше, зубилом миллиметров на десять. Благодаря таким бороздкам штукатурный раствор будет лучше держаться на стене.

Все поверхности, предназначенные для оштукатуривания, должны быть подготовлены. От правильной подготовки зависит хорошее сцепление раствора штукатурки с поверхностью.

До начала подготовки поверхности должны быть осмотрены для определения их пригодности к оштукатуриванию. Стены, перегородки должны быть строго отвесны, а потолки горизонтальны. Деревянные конструкции следует хорошо укрепить. В бетонных поверхностях {надо срубить наплывы, выступающую арматуру, заделать раковины и отверстия. В каменных поверхностях заделываются отверстия и срубаются выступающие места. Вместо ручного инструмента лучше всего применять различные машины: отбойные молотки, электрические щетки, пескоструйный аппарат и др.

Старые поверхности необходимо хорошо очистить стальными щетками или произвести насечку. Обработанная насеченная поверхность согласно техническим условиям должна иметь около 1000—1200 штрихов на 1 м2 при глубине их в 3—5 мм. Для насечки поверхностей применяются различные машины или ручной инструмент (бучарда, скарпель, зубчатка или топор).

Если швы каменной кладки выполнены не впустошов-ку, то швы вырубают на глубину не менее 1 см. Такая подготовка увеличивает шероховатость поверхностей. Новые кирпичные и бетонные поверхности насечки не требуют, а только очищаются щетками от осевшей пыли и хорошо промываются водой. После насечки или очистки все поверхности необходимо хорошо обмести метлой. Этим достигается удаление отбитых, но неотвалившихся частиц.
Деревянные поверхности подготовляются путем прибивки (набивки, подбивки) на них драни, прямо по поверхностям или по навешенным изоляционным материалам. Дрань прибивают штукатурными гвоздями с помощью молотка.

До начала набивки драни ее следует отсортировать на простильную и выходную. Простильная дрань, идущая на нижний ряд, не требует особого качества; выбирается обычно кривая и самая тонкая дрань, но не тоньше 3 мм. На выходную дрань идет более ровная и толстая дрань, не тоньше 4 мм. Расстояние между драницами при набивке на стенах должно быть 5 см, на потолках— 4 см. Дрань располагается одна к другой под углом 45°. Она должна иметь ширину не менее 15 и не более 20 мм. Более узкая дрань колется при забивке в нее гвоздей, а более широкая коробится, разрывая штукатурку.

Дрань толщиной свыше 5 мм применять не рекомендуется, потому что она вызывает увеличение толщины штукатурки. Кроме того, при короблении такой драни происходит растрескивание штукатурного слоя. Прежде всего набивают простильную дрань, наживляя ее одним или двумя монтажными штукатурными гвоздями. После набивки драни простильного ряда приступают к набивке выходной драни. В местах пересечения драниц вбивают промежуточные гвозди, через две простильные драницы в третью на стенах и через одну-две простильные драницы на потолках.

Рис. 2. Набивка драни: 1 — техника набивки; 2 — набитая дрань

Обычно дрань прикладывают к поверхности правой рукой, левой приставляют к драни гвоздь, прижимая драницу, затем правой наносят молотком по гвоздю два удара. При этом первым ударом гвоздь наживляется и после снятия с гвоздя руки вторым сильным ударом добивается на всю длину. При забивке гвоздей монтажные гвозди из простильных драниц вынимаются и забиваются в выходные драницы.

При нарашивании драниц концы рекомендуется стыковать впритык, с зазором в 2—3 мм. Если концы драни стыковать без зазора, то с увеличением объема при намокании драниц они будут вспучивать и разрывать штукатурку (рис. 2).

В целях экономии времени в строительстве применяют щитовую дрань, изготовленную на станках П. А. Величко или А. С. Шаульского.

Набивка щитов производится так. Щит прикладывают к поверхности и производят забивку гвоздей, скрепляющих драницы, обычным молотком. Сборка щитов и их прибивка весьма просты и не требуют специального описания.

Набивка гвоздей с оплетением проволокой. Шероховатость, образуемая набивкой драни или насечкой поверхностей, рассчитана на то, чтобы удержать штукатурку на горизонтальных поверхностях толщиной 3—4 см, а на вертикальных — 4—5 см. Если требуется выполнить штукатурку большей толщины, то для усиления сцепления раствора с поверхностью набивают гвозди и оплетают их проволокой. Гвозди при этом набиваются параллельными рядами или в шахматном порядке на расстоянии 10 см один от другого. Гвозди забивают так, чтобы шляпки их оказались утопленными в штукатурку не менее чем на 2 см.

После забивки гвоздей их туго, в один-два оборота, обвивают проволокой.

Иногда вместо драни используют сетку с ячейками различного сечения, но не более 5×5 см.

Чтобы обеспечить образование зазоров, на поверхность набивают простильную дрань толщиной не менее 3 см, по которой затем прибивается сетка. Вместо драни лучше применять деревянные рейки толщиной 5—7 мм, так как они обеспечивают образование более широких зазоров. Сетка туго натягивается, затем ее прибивают в шахматном порядке гвоздями длиной 50—70 мм на расстоянии 10 см друг от друга. Гвозди забивают только наполовину длины, затем для закрепления сетки их загибают. При оштукатуривании по сетке известковым или известково-гипсовым раствором сетку необходимо заранее окрасить масляной краской или обрызгать цементным молоком.

Заделка борозд, каналов и затягивание стыков. Открытые борозды и каналы для скрытой проводки труб отопления, электропроводов и т. п. перед оштукатуриванием закрывают сеткой. Для этого сетка режется на куски необходимых размеров, с шириной на 10—15 см больше, чем ширина борозды или канала. Сетку натягивают вдоль канала и прибивают по краям гвоздями, которые при каменных стенах вбиваются в швы кладки.

Затягивание стыков разнородных поверхностей. Часто к каменным, бетонным и другим стенам примыкают Деревянные перегородки. После оштукатуривания по месту прохождения стыка образуется трещина, которая бывает от неравномерного высыхания раствора штукатурки. Чтобы этого не было, стык между такими поверхностями затягивают полоской сетки шириной 15—20 см. Сетку прибивают по краям гвоздями. Дрань следует набивать после затягивания стыка сеткой.



Штукатурные работы - Подготовка основания стен