Подготовка поверхностей к окраске
По степени тщательности выполнения малярные работы делятся на простые, улучшенные и высококачественные.
Простые окраски в основном применяются в помещениях временного типа, подсобных и складских, овощехранилищах и т. д.
Улучшенные окраски применяются при отделке жилых массовых зданий, столовых, некоторых фабрично-заводских помещений, бань, магазинов и т. п.
Высококачественные окраски производятся при отделке музеев, выставочных залов, образцовых магазинов, кинотеатров, театров, залов заседаний, санаториев и других капитальных сооружений.
В зависимости от вида окраски приходится выполнять ряд операций по подготовке поверхностей.
Поверхности, предназначенные для окраски, должны быть сухими. Влажность штукатурки или бетона перед окраской не должна превышать 8°/о, а деревянных — 12%. Поверхности прежде всего очищают от пыли и грязи и только после этого приступают к исправлению всех дефектов, грунтовке, частичной подмазке, шпаклевке и затем к окраске.
Очистка поверхностей заключается в том, чтобы удалить с них различную пыль и грязь. Даже самое ничтожное количество пыли уменьшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью. При незначительных загрязнениях поверхности обметают сухими тряпками или кистями. При сильном загрязнении их промывают холодной или теплой водой с помощью кистей, щеток или губок. Если грязь сильно пристала к поверхности и не удаляется водой, то в нее добавляют соду, мыло или поташ. После промывания с такими добавками поверхность следует хорошо обмыть чистой водой до полного удаления всей оставшейся щелочи. Для работы лучше всего применять машины.
Очистка металла от пыли и ржавчины обычно производится перед окраской. К очистке предъявляются особые требования ввиду того, что оставшиеся на поверхности ржавые места отрицательно действуют на прочность краски и ее долговечность. Краска в таких местах отслаивается. Ржавчину следует полностью удалять. Краска может долго и крепко держаться только на хорошо очищенных поверхностях.
При ручной очистке применяют стальные щетки различной жесткости. Щетка для удобства работы может укрепляться на длинной ручке.
При механической очистке можно применять различный электрифицированный инструмент или пескоструйный аппарат. Очистка электроинструментом производительнее ручной. Но еще более производительным является пескоструйный аппарат, очищающий поверхности с помощью сухого песка, выталкиваемого струей сжатого воздуха.
Очищенные поверхности следует хорошо обмести щеткой от следов пыли и обдуть струей сжатого воздуха и только после этого приступить к грунтовке или окраске.
Если на новых металлических конструкциях окажется окалина и формовочная земля, их хорошо очищают.
Удаление различных мелких шероховатостей с оштукатуренных, бетонных и гипсовых поверхностей выполняется сглаживанием с помощью пемзы, лещади или шкурки, которую навертывают на кусок доски или бруска.
Сглаживание производят всухую, т. е. без смачивания поверхности водой. Трещины после сглаживания следует разрезать на глубину не менее 3 мм, смочить водой и замазать подмазкой.
Подготовка деревянных поверхностей состоит в вырубке сучков, нагелей, пробок, засмолов, разрезке щелей, срезке отдельно выступающих волокон дерева и утапливании шляпок гвоздей.
После вырубки сучьев, нагелей, засмолов, пробок и углубления шляпок гвоздей на глубину не менее 3 мм поверхности грунтуют, вырубленные места замазывают шпаклевкой или специальной подмазкой. Следует знать, что если сучки, нагели и т. д. не удалить, то при высыхании деревянных изделий они будут выступать из ее плоскости, оставляя бугры на окрашенной поверхности.
Иногда краска над такими местами лопается и изделия приходится заново перекрашивать. Засмолы вырубают потому, что смола не только препятствует хорошему прилипанию к ней шпаклевки и краски, но и разрушает их, оставляя на поверхности пятна.
Вырубку сучьев, засмолов и нагелей производят стамеской, по которой наносят удары молотком.
После соответствующей подготовки поверхностей приступают к грунтовке. В зависимости от рода окрашиваемой поверхности и тщательности выполнения работ грунтовку наносят в один или несколько слоев. Каждый слой грунтовки должен наноситься на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпаклевку или подмазку.
В зависимости от вида окраски огрунтовку выполняют от одного до трех раз. При простой клеевой окраске грунтуют один раз, после чего производят окраску. При улучшенной клеевой окраске делают две огрунтовки. Первая —перед подмазкой, а вторая —после шлифовки подмазанных мест. При высококачественной клеевой окраске грунтуют три раза: первую огрунтовку перед подмазкой и шпаклевкой, вторую — после шлифовки шпаклевки и третью— с подцветкой по второй огрунтовке.
По оштукатуренным новым поверхностям мыловаром грунтовать следует два раза. После первой огрунтовки и ее высыхания (при температуре +18° она может высохнуть за 8 часов) приступают ко второй огрунтовке и затем производят окрашивание.
Растушевку грунтовки за последний раз на стенах можно выполнять вертикальными штрихами, но делать это нужно тщательно, без оставления грубых слоев и потеков. Однако много лучше выполнять растушевку горизонтальными штрихами, так как при окраске стен, удается получить более ровную окраску.
На потолках грунтовку растушевывают против света, а окраску выполняют противоположными штрихами. Если потолки из сборных плит, то их грунтуют поперек плит, а красят вдоль.
При окрашивании масляными и тому подобными красками приходится производить проолифку и огрунтовку. Поверхности прежде всего проолифливают. Для этого на 1 кг олифы берут от 50 до 100 г сухого пигмента. Это делают для подцвечивания, чтобы видны были возможные пропуски и их можно было бы исправить.
Если поверхности окрашивают прямо после проолифки, то растушевку производят по дереву поперек волокна, по стенам — горизонтально, по потолкам — поперек световых лучей.
Когда поверхности шпаклеванные, то перед окраской их рекомендуется не проолифливать, а грунтовать. Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски. Грунтовка является жидкой краской. Окраска по огрунтовке более экономична, чем проолифка. Например, после огрунтовки вместо двух окрасок может быть выполнена только одна. Если вместо огрунтовки сделать проолифку, то требуется две окраски.
После огрунтовки поверхностей на них могут оставаться ранее не замеченные мелкие раковины, трещины, выбоины и т. д. Например, на деревянных поверхностях остаются трещины, лунки от вырубленных сучьев, засмолов, пробок и т. д. На оштукатуренных поверхностях возможны трещины, раковины и выбоины. До подмазки таких дефектов их следует очистить от пыли, загрунтовать и после высыхания грунта произвести подмазку.
Подмазка или шпаклевка приготовляется по одному из указанных ранее рецептов. Наносить ее надо за один или два раза тонкими слоями. Каждый слой подмазки наносят только на ранее нанесенный, высохший и зачищенный слой. Последний слой подмазки хорошо шлифуется пемзой или шкуркой. Подмазку выполняют с помощью шпателей или резиновых пластин.
Оштукатуренные поверхности можно подмазывать и без огрунтовки, применяя для этого специальные подмазки, описанные ранее. Подмазку следует как можно глубже вдавливать в разрезанные трещины, полностью заполняя их. Подмазанные места грунтуют и приступают к шпаклевке.
После высыхания грунтовки выполняют шпаклевание за один или несколько раз. Перед каждой повторной шпаклевкой ранее нанесенный слой зачищается. Зачистка производится для того, чтобы удалить различные утолщения, бугорки и другие дефекты. Особенно тщательно зачищают или шлифуют окончательно нанесенную шпаклевку.
Для сглаживания различных дефектов на поверхностях и по шпаклевке применяют пемзу или шлифовальную шкурку.
Пемза и мелкозернистая шкурка шлифуют чисто, но не быстро. Для ускорения работы в первую очередь рекомендуется применять крупнозернистую шкурку. Как только основные дефекты будут удалены, следует шлифовать пемзой или мелкозернистой шкуркой.
Подготовка ранее окрашенных поверхностей производится так же, как и новых. Иногда приходится вводить часть операций, не применяемых в подготовке новых поверхностей, а именно: удаление старой краски, ржавых пятен, закопченности и т. д.
Удаление старой клеевой краски (набела), когда ее много, производится путем размывки водой, лучше всего горячей, от которой она быстро размокнет и легче удаляется. Работу следует выполнять жесткой кистью, делая на нее сильный нажим.
Когда набела много, то его соскабливают, для чего поверхности тщательно смачивают водой с помощью кисти. Набел размокает, и его удаляют скребком.
Слабый, 1—2-процентный, раствор соляной кислоты, нанесенный на клеевую краску, вспучивает ее, и краска легко счищается скребком.
Удаление ржавых мест, законченности и т. д. производится различно.
а) Уничтожать ржавые места и пятна можно травянкой. Она состоит из воды и купороса. Для приготовления нормальной по крепости травянки на 10 л кипящей воды берут 500 г купороса, для травянки средней крепости на 10 л кипящей воды берут 700 г купороса и для крепкой травянки на 10 л кипящей воды берут 1 кг купороса. Травянка употребляется в горячем состоянии. Холодная травянка не дает нужного результата. Травянку обязательно процеживают через сито и сливают для хранения в эмалированную или деревянную посуду. Металлическая посуда быстро разрушается медным купоросом и приходит в негодность. После высыхания травянки поверхности покрывают купоросным грунтом.
б) Закопченные поверхности следует хорошо промыть 2-процентным раствором соляной кислоты, затем все смыть чистой водой и только после просыхания произвести огрунтовку.
в) Если закопченноеть очень сильна и первый способ малоэффективен, то после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.
г) При сильных продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности так ржавеют, что ни один из способов не может быть действенным, кроме полного удаления в этом месте старой штукатурки и замены ее новой.
Если конструкции сильно проржавели, то возможны случаи появления ржавчины на слоях новой штукатурки. Поэтому следует предусматривать защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Деревянные поверхности закрывают толью, рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные срубают на глубину 3—5 см. Утолщенная штукатурка явится надежной защитой.
д) Свежие пятна от течи воды покрывают за один-два раза крепкой травянкой или густым мыловаром. Всю оставшуюся краску следует удалить. Перед окраской пятна должны быть сухими.
е) Если указанный способ окажется не очень надежен, то клеевую краску по месту пятна удаляют и покрывают его масляной краской, а еще лучше белилами.
ж) Вместо масляной краски можно применять спиртовые лаки или нитрокраски, покрывая ими поверхности за один-два раза. Очень неплохо, если поверхности предварительно загрунтованы горячей олифой. Эти способы в основном применяют при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.
Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской, производится обычно. В том случае, когда на поверхности имеются трещины и они зашпаклеваны, их следует два-три раза покрасить масляной краской под цвет старой. Это необходимо потому, что окрашивать по одноцветному основанию легче, а главное, на окраске не будет матовых (жухлых) пятен и полос.
Следует принять эти рекомендации во внимание и при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными местами или вставленными досками. Старые поверхности более гладкие, чем новые, и они после окраски будут выделяться. Чтобы этого не было, следует по новым поверхностям (пятнам) произвести не одну, а две-три грунтовки. Во время работы сначала следует окрасить колером за один раз только новые места. Затем просушить и выполнить окраску по всей поверхности. Эти мероприятия дают возможность выровнять окраску без выделения новых и старых мест.
Малярные работы - Подготовка поверхностей к окраске
Остались вопросы по теме - "Подготовка поверхностей к окраске", задайте их на