Подвесная полка для детской комнаты
Изготовление мебели нужно начинать с простой и обладающей относительно ограниченным сроком службы вещи. Дети вырастают уже к 10 годам, а поэтому можно позволить себе некоторую легкость конструкции, нет нужды рассчитывать на долговечность в пределах поколения. Однако нужно учитывать, что дети, конечно, обращаются с мебелью не очень аккуратно.
На рис. 1 показана застроенная стена, справа — переустанавливаемые полки на перфорированных профилях из листовой стали. Такие профили продаются в магазинах. Назначение этих профилей, закрепляемых на несущих элементах, заключается в монтаже на них с помощью бакелитовых опор, или керамических изоляторов электрических проводов. Профили длиной 2 м изготавливают из черной или оцинкованной листовой стали, лучше, конечно, взять оцинкованные. Приложив два профиля друг к другу, подбирают пару с более или менее совпадающими отверстиями (при изготовлении постоянство межосевого расстояния не очень соблюдается).
Вначале крепят профили на стене. В кирпичной стене шлямбуром пробивают отверстия диаметром около 20 мм с шагом примерно 30 см вдоль профиля. Для этого определяют место их установки, лучше всего — на полу, у стены, где меньше вероятность ошибки. Берут отвес с двухметровой веревкой и устанавливают его острие на отмеченной на полу линии.
После того как отвес успокоится, на стене вдоль веревки проводят линию. Обводят линию по линейке и устанавливают вдоль нее профиль так, чтобы его ось лежала на линии; на профиле предварительно выполняют овальные пазы с шагом 30 см. Верхнюю кромку этих пазов переносят как размер по высоте на стену (рис. 2, 3).
Затем шлямбуром вырубают в стене отверстие глубиной около 12 см; образовавшуюся пыль удаляют из отверстия и заметают. Резиновой грушей впрыскивают в отверстие воду, смачивая кирпич (перед отверстием держат тряпку). После этого готовят пробки из еловой или сосновой палочки диаметром 2 см (в зависимости от пробитого отверстия) с продольными, а не поперечными волокнами. Измеряют глубину отверстия и отрезают пробку длиной на 0,5 см короче. Пробки из твердой древесины лучше держат, но с ними труднее работать.
Теперь приготавливают гипс — целесообразнее в резиновой чаше, она лучше очищается. Гипс засыпают в воду, а не наоборот, иначе он тут же затвердевает. Гипса приготавливают ровно столько, сколько будет сразу же использовано.
Белый строительный гипс — более прочный и быстрее отвердевает, но подправить его можно только обрезкой после схватывания. Серый гипс отвердевает медленнее, обладает меньшей прочностью, зато разглаживается (даже после схватывания) шпателем, мокрой кистью или тряпкой.
Наливают половину мензурки воды и спокойно, без перемешивания засыпают в нее гипс до образования густоватой кашицы. Закладывают немного гипса в отверстие, смазывают им пробку и молотком забивают ее в отверстие. Гипс должен заполнить все отверстие, иначе пробка не будет держаться. Заглаживают и зачищают шпателем стену около пробки и дают гипсу затвердеть. Затем мокрой тряпкой выравнивают его до уровня стены. Так же устанавливают остальные пробки.
Второй профиль устанавливают, как показано на рис. 148, или в соответствии со своим решением, выравнивают по отвесу, выполняя все остальные операции, изложенные выше.
Гипс выдерживают в течение суток. Накладывают профили на стену и буравчиком высверливают в пробках отверстия глубиной 4 см под верхней кромкой овальных пазов. Затем ввертывают в пробки шурупы 3×60 мм с полукруглой головкой. Если пробки, сделаны из твердой древесины, отверстия просверливают на всю длину шурупов. Шлицы шурупов отверткой подкручивают так, чтобы они все были расположены вертикально, придавая изделию хороший вид.
Если стена выполнена не из кирпича, а из камней, поступают аналогично, будет лишь немного тяжелее делать отверстия. Бетон толщиной до 12 см пробивают тоже. Однако перегородка может быть деревянной или двойной, тогда следует применить крепление профилей, показанное на рис. 5.
На легкие перегородки ничего подвешивать нельзя, Пришлось бы делать трудоемкую несущую конструкцию, что, как правило, не рекомендуется. Однако если стена Имеет хотя бы три стойки по длине собираемых полок или горизонтальную балку, проходящую на высоте 2 м, №ожно остановиться на конструкции, изображенной на рис. 4.
Детали полки изготавливают из столярной или дре-веено-стружечной плиты, фанеры толщиной 2 см. На заготовках согласно рис. 148 мягким карандашом по линейке и угольнику размечают детали полки.
Неплохо сначала вычертить все детали на упаковочной или другой ровной и прозрачной бумаге в масштабе 1 : 1 и накладывать их на заготовки с припуском на пропил. Можно попробовать и другой, более экономичный раскрой. Детали отрезают на ленточной или циркулярной пиле. Из столярной плиты основные детали вырезают так, чтобы рейки проходили параллельно, а не перпендикулярно стене, иначе они треснут под нагрузкой. Все кромки досок тщательно зачищают на кругло- или ленточно-шлифовальном станке для обработки древесины, а затем стеклянной шкуркой. После этого располагают все детали, как показано на рис. 148, размечают отверстия под шурупы и штифты и засверливают их. При сверлении необходимо подклады-вать под деталь прочную деревянную или текстолитовую планку, предупреждая вырывание волокон на выходе отверстий.
При отсутствии шурупов с кадмированной головкой или таких, которые не портят внешний вид, спереди лучше применить штифты из твердой древесины диаметром 8 мм, а от шурупов отказаться совсем. Передняя стенка с криволинейной кромкой нижней полки для хранения мелочей будет иметь отличающийся цвет, несколько темнее. Для нее можно использовать четыре винта с хромированными головками (такие, например, можно купить в магазинах автодеталей). Из алюминиевого прутка диаметром 10 мм отрезают четыре стержня длиной 50 мм, сверлят в них отверстия и нарезают резьбу под винты.
В боковых стенках сверлят отверстия под штифты, закрепляя нижнюю доску струбцинами на верстаке или рабочем столе. Одну стенку закрепляют гвоздем с одного конца. Предварительно выполненные отверстия на ее другом конце рассверливают сверлильной машиной до упора на сверле (резиновая или металлическая втулка, надетая На сверло), чтобы глубина всех отверстий была одинаковой. В отверстие неполностью забивают штифт, переходят к другому концу стенки, извлекают гвоздь, рассверливают второе отверстие до упора на сверле и забивают частично второй штифт. В результате доски соединены настолько прочно, что можно последовательно обработать все отверстия под штифты, и стенка не отойдет. Целесообразно тут же промазать все соединяющиеся поверхности, отверстия и штифты клеем и окончательно забить штифты. Если сразу рассверливать отверстия и в других досках, можно просто перепутать детали – с предварительно просверленными отверстиями и создать себе лишнюю работу. Следовательно, вначале рассверливают отверстия в обеих боковых стенках одной полки, а затем сразу склеивают их и забивают штифты. То же делают и с передней стенкой нижней полки. Затем вставляют в сверлильную машину сверло диаметром 10 мм и сверлят отверстия под алюминиевые втулки с внутренней резьбой, смазывают их клеем и забивают в отверстие. При этом нужно следить за тем, чтобы клей не попал на резьбу; для надежности ее протирают ваткой, намотанной на спичку.
После того как соединения высохнут, стеклянной шкуркой осторожно зачищают вытекший клей и выступающие штифты и метчиком прогоняют резьбу во втулках. Итак, самая большая, нижняя полка подготовлена к отделке поверхности.
Аналогично нарезают детали, обрабатывают и соединяют шифтами остальные три полки, не имеющие ни задней, ни передней стенок.
Теперь можно перейти к письменному столу, над’ которым на стене закреплена доска, служащая для демонстрации готовых детских изделий, прикалывания рисунков, цветов и т. п. Булавки легко входят в мягкие древесно-волокнистые плиты (ДВП), пенополистирол и пенополиуретан с окантовкой по краям, чтобы они не лохматились. Однако древесно-волокнистые плиты быстро темнеют и запыляются. Их можно обклеить картоном, обоями и другими материалами. Древесно-волокнистые плиты для этой цели — слишком твердый материал, и кнопки будут гнуться. Изнаночная сторона ДВП с поливинилацетальным или аналогичным матовым покрытием выглядит неплохо, но нужно выбрать хорошую заготовку с равномерной структурой. И все же кнопки входят в нее не очень легко. Поверхность фанеры тоже слишком твердая, лучше всего применить столярную плиту с липовой, тополевой или иной мягкой фанерой на лицевой стороне, Все боковые грани столярной плиты необходимо загрунтовать и покрасить.
Детский письменный стол выполнен из двух досок, верхняя служит крышкой стола, а нижняя — полкой. Обе доски делают из древесно-стружечной или столярной плиты. На лицевую поверхность обеих досок наклеивают лист декоративного пластика. Поверхность досок необходимо зашероховатить и обезжирить, промазать надлежащим клеем, нагрузить, сжать струбцинами и дать высохнуть. Затем осторожно удаляют излишек клея, следя за тем, чтобы не оцарапать пластик. Спереди лист должен выступать за плиту на 1 мм, чтобы в конце обработки его можно было аккуратно зачистить рубанком или шлифовальным кругом.
Заднюю стенку стола тоже делают из столярной или древесно-стружечной плиты, так как эта стенка является несущей — на ней стол подвешивают на стене. Боковые стенки также несущие. Столярную плиту отрезают так, чтобы волокна внутренних реек были параллельны стене и у задней стенки, и у горизонтальной полки. У боковых стенок рейки должны идти горизонтально, а не вертикально. Если для настенной доски выбрана столярная плита, нужно отрезать заготовку с учетом и задней стенки стола — его крепление будет прочнее. При такой большой площади плиты уже не имеет значения ориентация реек — горизонтальная или вертикальная.
Теперь на циркулярной или ленточной пиле отрезают по разметке детали стола, зачищают кромки, размечают и предварительно засверливают отверстия под штифты в боковых и задней стенках. После этого можно приступать к сверлению, склеиванию и сборке на штифтах. Если задняя стенка сделана вместе с настенной доской, ее оставляют напоследок. После полной сушки выполняют отделочные операции.
Третий предмет — вешалка. Ее изготовление будет уже несложным. В качестве заготовки берут древесно-стружеч-ную или столярную плиту, причем направление реек в ней безразлично. В плиту забивают стержни из твердой древесины диаметром 20 мм, металлические или пластмассовые — главное, чтобы они соответствовали общему тону в комнате.
Стержни шлифуют стеклянной шкуркой. В плите засверливают в размеченных местах отверстия диаметром 20 мм, затем стержни (и отверстия) смазывают клеем и забивают.
Итак, все деревянные предметы мебели готовы. Теперь необходимо сделать металлические детали крепления на стене. Из листовой стали толщиной 3 мм изготавливают восемь кронштейнов и гнут на гибочном станке. Часть между крючками вырезают ножовкой, среднюю часть отгибают в тисках и выпиливают крючки. Затем их примеряют по металлической планке, опиливают острые кромки, засверливают отверстия под шурупы и подготавливают к окрашиванию. Теперь изготавливают подвески для стола, вешалки. На рис. 3 показаны стальные опоры на плите и стене; их вырезают, просверливают в них отверстия, изгибают и запиливают острые кромки. В плите выбирают углубление и зачищают шлифовальной шкуркой или шлифовальным кругом.
На стене размечают отверстие под первую пробку. Затем по линейке и уровню проводят на стене горизонтальную линию и переносят на нее межосевое расстояние с изделия. Пробивают второе отверстие, вставляют в них пробки из твердой древесины длиной около 12 см. После схватывания гипса снова карандашом размечают отверстия под шурупы и закрепляют крючки. Затем подвешивают стол, отмечают карандашом на стене его нижнюю плоскость и снимают его с петель. Прикладывают к стене нижний кронштейн, размечают центры пробок и шлямбуром пробивают под них отверстия. Установив пробки и выждав, пока не схватился гипс, закрепляют кронштейны на пробках и вновь подвешивают стол на кронштейны. Для вешалки достаточно сделать верхние подвески. В столе снизу размечают отверстия под вертикальные шурупы, которые должны предохранить его от смещения на кронштейнах. Если в дальнейшем потребуется стол снять, придется сначала отверткой вывернуть эти шурупы. Рассмотрим еще один способ крепления мебели на стене (см. рис. 149). В пробку в стене ввертывают шуруп с шестигранной головкой (хорошо затягивается ключом). В головке шурупа нарезают резьбу МЗ на глубину 4 мм. Из древесины изготавливают декоративный колпачок внутрь которого приклеивают стальную шайбу с приклеенным винтом МЗ и ввертывают его в шуруп. Можно применять колпачки из пластмассы и одевать их непосредственно на головку болта или на стопорную шайбу.
Все стальные детали грунтуют, а затем наносят два слоя верхнего лака. Цвета в детской комнате должны быть светлыми, но общее цветовое решение должно соответствовать цветам мебели, стен, пола, ковров, занавесок и светильников. Можно попробовать, например, латексные лакокрасочные материалы, хотя бы черные для стальных деталей.
В заключение наносят грунтовые покрытия на все наружные поверхности полок, стола, вешалки. После сушки их шлифуют тонкозернистой шлифовальной шкуркой, а затем наносят первый слой кроющего лака, если не требовалась заделка мастикой каких-либо дефектов. Рекомендуются эпоксидные или полиуретановые лаки, так как они твердые и легко наносятся. Очень удобны масляные лаки, особенно для начинающих. Прежде чем подвешивать мебель, стену красят прочным лакокрасочным материалом, поскольку за полками штукатурка будет истираться. Под вешалкой также целесообразно нанести аналогичное покрытие, навесить тонкий мат или наклеить обои.
После высыхания всех лакокрасочных покрытий подвешивают полки, стол и вешалку на место, монтируют лампу.
Здесь следует упомянуть об обоях — самоклеящихся и простых. Выпускаемые обои имеют огромное разнообразие цветов и рисунков. Ими с успехом можно обклеивать мебель. Работу нужно выполнять очень аккуратно, особенно на лицевых поверхностях, все внутренние поверхности необходимо предварительно обмерить картонками, чтобы в углах не было излишков обоев или не остались незаклеенные места.
На рис. 4 и 5 изображена комбинированная подвесная полка, отличающаяся тем, что она представляет собой цельное изделие. Такую полку применяют там, где нельзя использовать перфорированные профили. Конструктивно полка сложнее — вместо вешалки она имеет шкафчик. Верхняя и нижняя несущие доски должны быть цельными, что требует приобретения большой дре-весно-стружечной плиты.
Такую плиту можно сделать и самому из кусков реек, дощечек, ящиков и других отходов пиломатериалов. Ящик разбирают, аккуратно вытаскивая гвозди и другие металлические детали (чтобы потом не затупить инструменты). Затем отсортировывают все грязные, замасленные и подгнившие дощечки. Обычно дощечки имеют одинаковые ширину и толщину. На ровном основании укладывают дощечки в одном направлении, наносят слой казеина и перпендикулярно им накладывают по всей поверхности второй слой. Вновь промазывают всю поверхность казеином и накладывают третий слой дощечек. Накрывают поверхность плиты сплошной доской, нагружают, сжимают струбцинами и оставляют сохнуть. При толщине дощечек 6—8 мм достаточно трех слоев дощечек, чтобы получить плиту толщиной 2 см. После полного высушивания клея обе поверхности плиты шлифуют на станке.
При наличии дощечек большей толщины, например 14 мм, но различной ширины, из них нарезают на центробежной пиле одинаковые по ширине дощечки. Если толщина дощечек не одинакова, необходимо ее выровнять на рейсмусном станке. Плиту склеивают следующим образом: на ровную поверхность кладут тополевый шпон (или древесно-волокнистую плиту), промазывают его казеином, а затем укладывают дощечки попеременно, чтобы их концы располагались неупорядоченно. На полученную поверхность опять наносят слой казеина и накладывают верхний лист шпона. Плиту нагружают, лучше — ровной металлической плитой, сжимают струбцинами и выдерживают для сушки. В заключение лицевую поверхность плиты после шлифования можно обклеить шпоном, обоями или нанести на нее лакокрасочное покрытие.
Итак, приготовив тем или иным способом плиту, размечают на ней карандашом заготовки и аккуратно их отрезают. Все обрезанные грани и кромки тщательно зачищают шлифовальным кругом. Размечают отверстия под штифты из твердой древесины и просверливают их в боковых стенках и перегородках. В стенках шкафчика просверливают два ряда отверстий диаметром 10 мм, глубиной 15 мм с шагом 4 см. В эти отверстия забивают втулки из ПВХ с отверстием диаметром 4 мм, предварительно смазав их эпоксидным клеем. В эти втулки в дальнейшем ввертывают шурупы для крепления переустанавливаемых полок. В торцы полок утоплены ушки из текстолита или найлона и закреплены шурупами. После этого между правой боковой стенкой и перегородкой устанавливают постоянные полки и засверливают отверстия под штифты. Затем по очереди — сначала на стенку, а потом на перегородку наносят клей и забивают штифты. По угольнику выставляют прямой угол между полкой и стенкой и в этом положении фиксируют сзади рейкой и двумя гвоздями, нагружают и дают клею высохнуть. В шкафчике штифтами крепят только крышку и дно, а полки оставляют свободными. Затем ставят на шурупы стенки, верхнюю и нижнюю доски стола, потом шурупы вывертывают на 1—2 оборота, смазывают клеем стыкующиеся поверхности и окончательно затягивают шурупы. Головки шурупов в крышке стола должны быть хотя бы на 0,5 мм утоплены, чтобы лист пластика лежал ровно.
После того как клей засохнет, собирают всю полку. Вначале на шкафчик устанавливают на клее и шурупах две задние доски. Стол только вставляют, чтобы определить нужное расстояние, после чего клеем и штифтами крепят на задних досках правое отделение с полками.
Собрав полку, засверливают отверстия под крепление стола между перегородками четырьмя винтами Мб. Такая схема позволяет поднять стол, когда ребенок подрастет; нужно лишь вновь просверлить отверстия под винты. Эти винты не видны и, следовательно, не требуют декоративных колпачков.
Собранную полку устанавливают у стены на опору высотой около 70 см и размечают места крепления. В этих местах сверлят отверстия в задних досках, через них наносят метки на стене и снимают полку с опоры. Шлямбуром пробивают отверстия в стене, вставляют на гипсе пробки, устанавливают полку, ввертывают шурупы с шестигранной головкой и закрывают их колпачками.
Для шкафчика можно сделать дверки, например из столярной или древесно-стружечной плиты. При недостатке места их можно сделать четырех створчатыми, обычно применяют двухстворчатые. Дверки устанавливают на рояльных или других петлях. Сзади шкафчик следует закрыть листом ДВП для защиты от пыли. В качестве фиксаторов очень удобны магнитные защелки. Ручки на дверках применяют покупные или изготавливают из твердой древесины.
Как вариант исполнения дверки можно заменить занавеской, стеклом, стеклопластиком или оставить полочки просто открытыми. На боковой стенке шкафчика забивают два штифта из твердой древесины для вешалок.
Преимущества подвесной детской мебели, при которой остается свободной вся площадь пола, особенно очевидны при уборке и наведении порядка в комнате.
Интерьер - Подвесная полка для детской комнаты
Остались вопросы по теме - "Подвесная полка для детской комнаты", задайте их на