Полы в дачном доме
В гражданских зданиях применяют полы дощатые, паркетные, линолеумные, из керамической плитки, цементные. Полы устраивают либо по грунту, либо по цокольному или междуэтажному перекрытию (рис. 1).
При устройстве полов по грунту устраивают бетонный подстилающий слой, в необходимых случаях (при высоком уровне грунтовых вод) укладывают гидроизоляцию и слой щебня толщиной 50 мм, пропитанный битумом и втрамбованный в грунт.
При устройстве дощатых полов первого этажа между грунтом и полом делают подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости. Доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики. Нельзя применять для кладки столбиков силикатный кирпич и искусственные камни, теряющие прочность при увлажнении.
Столбики устанавливают на бетонный подстилающий слой или на коренной грунт. На насыпном неуплотненном грунте их ставить нельзя, так как неизбежно произойдет осадка грунта вместе со столбиком, пол провиснет и будет зыбким.
После подготовки подстилающего слоя размечают места установки столбиков. Крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на полкирпича. Лаги подкладки и доски со стороны нижней плоскости и боковых кромок должны быть антисептированы.
По кирпичным столбикам укладывают деревянные антисеп-тированные подкладки по двум слоям толя, края которого выпускают из-под подкладок на 30—40 мм. Для выравнивания поверхности лаг применяют подкладки соответствующей толщины. Между лагами и стенами оставляют зазор 20 мм.
В дощатых полах применяют доски толщиной 27 и 21 мм с гребнями и шпунтами на боковых гранях, изготовленные из древесины хвойных пород. Доски должны быть хорошо просушены. Стыковать доски следует на лаге. Пол получается более ровным, если настил выполнять так, чтобы годовые кольца на смежных досках были направлены в разные стороны.
При одинарном настиле подпольное пространство между верхом бетонной подготовки и низом дощатого настила не должно превышать 30 см. Вдоль наружных стен под полом устраивают утепление путем подсыпки или укладки утеплителя (например, шлака) на ширину до 1,0 м, толщиной 25—30 см.При более эффективных утеплителях толщина может быть уменьшена.
Если подпольное пространство имеет высоту более 30 см, то делают двойные утепленные полы, конструкция которых аналогична конструкции полов по перекрытиям над подвалом.
Пол настилается по уложенным и тщательно выверенным уровнем лагам или балкам перекрытия. Доски пола должны плотно прилегать одна к другой. Для этого их соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Доски прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 70—80. мм, забиваемыми через гребень шпунта наискось так, чтобы не были видны их головки. Если настилают доски повышенной влажности, то крепятся они более мелкими гвоздями через 1—3 доски, чтобы после высыхания их можно было перестелить.
Дощатые полы укладывают после завершения штукатурных работ. Деревянные полы нельзя настилать вплотную к стене, поскольку дерево впитывает влагу, увеличивается в объеме, и полы могут вздуться. Зазор между досками пола и стеной (10—15 мм) перекрывают плинтусом.
Укладку дощатого пола ведут от стены. Первую доску гвоздями прибивают к лагам. Затем укладывают еще несколько (3—4) досок, не прибивая их. Доски плотно прижимают друг к другу, используя клинья и железные скобы, забиваемые в лаги. После этого прибивают доски гвоздями, утапливая их головки с таким расчетом, чтобы можно было производить острожку пола. Затем операцию повторяют в той же последовательности.
Цементные полы устраивают в некоторых вспомогательных помещениях здания (например, топочная, холодные кладовые. При полах по грунту цементный пол устраивают по подстилающему бетонному слою толщиной 8 см. Покрытие пола выполняют из цементного раствора состава 1:2 (1 часть цемента марки 300—400 на 2 части песка). Жидкий раствор разравнивают, затирают и тщательно железнят. В течение нескольких суток (2 — 4) цементный пол 2—3 раза в день увлажняют, что предотвращает его растрескивание. Плинтус также можно сделать из цементного раствора.
Полы с покрытием из керамических плиток устраивают в ванной, санитарном узле, в постирочнои, частично в кухне в зоне расположения сантехнического оборудования.
Основание пола с покрытием из керамической плитки должно иметь гидроизоляционный и теплоизоляционный слои.
Гидроизоляционный слой выполняют из двух слоев рубероида на битумной мастике, а теплоизоляционный — из сыпучих (шлак, керамзит) или плитных (плиты минераловатные, древесноволокнистые) утеплителей.
Основанием пола может служить бетонная подготовка (при полах по грунту) или железобетонные плиты междуэтажного перекрытия.
Плитки укладывают на слое цементного раствора состава 1:3 толщиной 10—15 мм. По периметру стен устраивают плинтус из плиток специальной формы.
Полы из линолеума теплы, достаточно долговечны, имеют высокие гигиенические и эстетические свойства. Их можно устраивать во всех основных помещениях здания — жилых комнатах, кухне, коридорах, теплых кладовых.
Линолеум выпускается рулонами различной ширины. До наклейки его расстилают в теплом помещении, выдерживают не менее суток, прирезают по месту, оставляя запас 5—6 см на усадку. Полотнища укладывают по направлению света (для скрытия швов) насухо с нахлестом на 10—15 мм для того, чтобы при прирезке и стыковании кромок получить малозаметный стык.
Паркетные полы обладают прекрасными декоративными и санитарно-гигиеническими свойствами. Они теплы, надежны и удобны в эксплуатации, долговечны.
Паркетные полы выполняются из паркетной клепки, которую изготовляют из дуба, ясеня, клена, лиственницы, бука (рис. 2).
Дощечки клепки, имеющие форму прямоугольника шириной 3—5 см, длиной 15—30 см с пазами по всем боковым граням, укладывают либо на битумной мастике по стяжке из цементного раствора по бетонному основанию, либо по сплошнбму дощатому настилу, уложенному с зазором между досками 8— 10 мм. Между клепкой и дощатым настилом прокладывают слой строительной бумаги, чтобы пол не скрипел.
Клепку обычно укладывают в «елку». При укладке паркетина прижимается к ранее уложенным ударами деревянного молотка по продольной, а затем по торцевой кромкам.
Для связи паркетин между собой используют торцовые рейки, которые закрепляют в пазах. Паркетины крепят к дощатому настилу основания гвоздями длиной 40—50 мм, которые вбивают в нижний выступ шпунта, утапливая их так, чтобы они не мешали установке следующих клепок.
Промышленностью выпускаются паркетные доски и щиты. Их монтируют на деревянных лагах.
Полы из наборного паркета настилают по слою холодной мастики толщиной 1 мм или на специальных синтетических клеях и мастиках. Карты паркета, собранные по определенному узору на крафт-бумаге, сначала укладывают, подгоняют насухо. После окончательной разметки карты раскладывают (бумагой кверху) предварительно тщательно выровненный слой мастики, подгоняя карты друг к другу. По окончании настилки бумагу смывают.
После настилки паркетных полов производят их сплошную острожку и циклевку (пол из паркетных досок и щитов только циклюют). Затем очищенный и высушенный паркетный пол покрывают лакомили специальной мастикой.
——
Могут быть дощатыми, глинобитными, бетонными, плиточными.
Дощатые полы настилают поверх лаг-балок рассчитанного сечения, не допускающего прогибания. Лаги укладываются на фундамент или на специальные кирпичные или каменные, деревянные столбы. Концы лаг также могут заделываться в стену. Столбы устанавливают по периметру дома через 70-100 см друг от друга, внутри — несколько чаще.
Укладывать лаги на столбы следует ровно и плотно. Столбы из кирпича выкладывают размером сечения 250×250 мм (в один кирпич). Столбы из монолитного бетона в опалубке — 200×200 мм. Деревянные столбы делают из чурбаков диаметром не менее 160 мм.
Под столбы роют ямы глубиной 30-40 см. На дно насыпают подушку из щебня. При влажной почве под столбами делают гидроизоляцию. При использовании деревянных столбов их тщательно антисептируют и изолируют. Ту часть, которая будет в земле, обжигают на костре или паяльной лампой. Столбы ставят от фундамента на расстоянии 50 см.
В деревянных домах концы балок иногда врубают в стены. Однако при таком варианте усложняется ремонт балок.
При одинарных полах поверх лаг настилают половые проструганные доски и пришивают гвоздями, предварительно хороша сплотив. Иногда для утепления делают двойной пол. При этом на второе покрытие, так называемый “черный пол”, пойдет менее качественный (горбыль), его крепят к балке с помощью брусков. Доски “черного” пола антисептируют,-прибивают, покрывают глиняным раствором. После полного высыхания сверху ложится утеплитель: сухая земля, сухой песок, шлак. При наличии двойного пола в верхнем (чистом) полу необходимы вентиляционные отверстия, которые закрывают мелкой решеткой.
Чистый пол настилают из доброкачественных, хорошо просушенных досок. Сырой материал не стоит применять совсем: он при высыхании покоробится и даст трещины.
Лучше взять шунтованные доски. Но при их отсутствии можно использовать и обрезные, хорошо подгоняя с боков друг к другу. При этом кромки досок фугуют, укладывают на лаги, слегка прижимают друг к другу и временно закрепляют гвоздями. Затем ножовкой для продольного или смешанного пиления делают пропилы по щели стыковки досок боковыми сторонами. После этой операции вынимают гвозди, доски уплотняют вновь и намертво прибивают гвоздями длиной 100-125 мм.
Доски уплотняют с помощью скобы и клиньев. Скобу вколачивают в лагу в 60-80 мм от крайней доски. Между скобой и доской помещают рейку и клинья (два), направленные в противоположные стороны. Забивая клинья молотком с той и другой стороны, поджимают доски. Доска с каждой стороны кренится гвоздями (двумя). При ширине досок более 12 см следует обращать внимание на годовые кольца, которые должны быть направлены в разные стороны: одна доска ложится горбом вверх, а другая горбом вниз.
При заколачивании скобы следите за тем, чтобы не раскололся лаг.
Доски прибивают гвоздями со сплющенными шляпками, которые утопляют в дерево на 5 мм. При необходимости можно стыковать доски только по линии лаг.
Для заделки щелей между полом и стенами применяют плинтусы. Они бывают разными по профилю. Плинтусы также предохраняют стены от сырости при мытье полов. Плинтусы можно купить, или самому изготовить, если имеются необходимые инструменты. Вместо фигурных плинтусов в дачном домике можно сделать прямоугольные из оструганных длинных реек. К деревянным полам плинтусы крепятся гвоздями. Если стены литые или кирпичные, следует просверлить в нужных местах отверстия, вставить деревянные пробки и к ним подшить плинтус.
Иногда при двойных полах вместо вентиляционного отверстия устанавливаются плинтусы с отверстиями. В этом случае половые доски верхнего покрытия не должны доходить до стены на 30 мм.
Тыльные стороны плинтусов срезают на фаску, затем на высоте 25-30 мм от пола просверливают в них отверстия дизметром 1 см на расстоянии 1 м друг от друга.
В подсобных помещениях, на первых этажах домов, в подвалах полы могут быть глинобитными. Делают их так: срезают растительный слой, выравнивают его, добавляют щебень или гравий и хорошо утрамбовывают. Затем заводят крутую глиняную массу с рубленой соломой, укладывают слоем 6-8 см и тщательно утрамбовывают. Щели затирают после полного высыхания. Для облагораживания такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором, тщательно затереть.
Более прочные полы получаются из бетона. Они не пропускают воду, их можно красить. Но такие полы холоднее, чем глинобитные. Перед укладкой бетона на грунт насыпают щебень или гравий и тщательно утрамбовывают. Бетонный раствор делают 1:5, на 1 часть цемента нужно брать 5 частей песка. Раствор укладывают слоем 3-5 см, хорошо выравнивают. Затем сверху кладут еще один слой раствора более тонкого и жидкого. Его аккуратно выравнивают и затирают. Второй слой укладывают через 3-5 дней. Верхний слой пола железнят. Можно добавить в раствор краситель, и тогда пол будет цветным Для придания большей прочности пол следует в течение 3-5 суток поливать несколько раз в день.
Плиточные полы красивы, гигиеничны. Но они более дорогие и холодные: да и сделать их без навыка труднее…
Паркет… из отходов. Обрезки древесины после изготовления деревянных изделий могут послужить хорошим материалом для изготовления необычного паркета. Надо изготовить решетку из тонких деревянных реек с ячейками определенного размера и квадратных прямоугольных кусков древесины.
Решетка может быть любых размеров в зависимости от наличия материала. Но сложенные друг с другом решетки должны закрывать всю площадь пола, которую вы обрабатываете.
Рейки для решетки можно изготовить на циркуляр!.ой пиле. Толщина реек будет равна толщине укладываемого паркета. Рекомендуемая толщина 20 мм.
Рейки, подогнанные по размеру, укладывают в ряд и делают разметку полов. Расстояние между пазами должно быть точно выверенным. От точности разметки и распила зависит качество работы, поэтому здесь требуется особая тщательность и внимание.
Пазы пропиливают на половину толщины рейки. Сделав надрезы паза лучковой пилой, а лучше ножовкой по металлу (она дает более аккуратный срез), стамеской .аккуратно выбирают сердцевину. Разделив рейки на две части и развернув их пазами друг к другу, укладываем их перпендикулярно с таким расчетом, чтобы пазы верхних реек вошли в пазы нижних. Получим аккуратную решетку с ячейками одинакового размера.
Теперь, если заполнить ячейки одинаковыми по размеру и высоте шашечками, получим паркетный блок. Деревянные шашечки должны точно соответствовать размерам ячейки. Они должны быть хорошо проструганы и просушены. Готовые шашечки вклеиваются в ячейку. Для этого годится любой клей: ПВА, столярный, казеиновый, “Момент”, “Контак-толь”.
Перед наклеиванием шашечек под решетку следует подложить и подшить к рейкам основание из плотного картона, фанеры, ДВП или толя.
Основание по размеру должно соответствовать щиту, а в совокупности — размерам всего пола.
После этого подготовленные шашечки окунают наполовину толщины в клей, налитый в широкую посуду, и опускают в ячейку. При этом клей равномерно распределяется по сторонам рейки и шашечки. Когда работа закончена, готовый паркетный щит следует хорошо просушить и тщательно обработать сверху наждачной бумагой.
После этого изделие покрывают паркетным лаком в два слоя.
Используя для шашечек различные породы деревьев или окрашивая их в разные тона, можно подобрать любую понравившуюся композицию.
Этим художественным приемом можно украсить стены (часть или даже целиком), изготовить самое причудливое панно.
Форма решетки может быть треугольной, прямоугольной, ромбической, квадратной — любой. Шашечки можно украсить резьбой, выжиганием или выборочно обтянуть каким-нибудь материалом, скажем, мешковиной.
Красивый пол из старого линолеума. Линолеум разного цвета выпускают на тканевой основе и без нее. Он может быть рулонным или в виде цветных плиток толщиной 1,5—2,5 мм. Обычно при ремонте полов куски старого линолеума выбрасывают. А напрасно. Он может прожить еще одну жизнь, радуя нас оригинальностью, прочностью и многоцвегием.
Обычно линолеум изнашивается на стыках, на выступающих участках пола, в местах постоянного воздействия обуви.
При подготовке материала следует это учитывать. Рваные края и потертости сразу же вырезать, причем конфигурация выреза может быть самой разнообразной, скажем, овальной. Заготовку обрезают острым сапожным ножом на деревянной доске. Затем куски разного цвета накладывают друг на друга, при этом стараются, чтобы пришлось как можно меньше обрезать края. Для того чтобы приложенные внахлест куски не сдвигались, их на краях аккуратно прихватывают мелкими гвоздями. Обрезки линолеума убирают и раскроенные куски собирают встык. После этого приступают к пробиванию круглых отверстий, куда будут помещены вставки линолеума другого цвета. Вставку подкладывают под отверстия так, чтобы она полностью перекрывала его.
Если отверстие было подготовлено достаточно большое, вставку аккуратно вырезают ножом. Если отверстие пробивалось пробойником, им же следует сделать и вставку.,
После этого готовую вставку помещают в отверстие. Получается полотно из подогнанных друг к другу полос линолеума различной конфигурации с круглыми вкраплениями вставок разного цвета.
Подогнанные части помечают карандашом, чтобы в последующем облегчить сборку частей линолеума.
Можно сделать пол из кусочков линолеума в виде паркета или цветной мозаики. Для этого из небольших кусочков материала вырезают плиточки нужного размера и цветя. Они могут быть не только прямоугольной формы, но и произвольной, скажем, чешуйчатой.
При изготовлении фигурной плитки можно сделать специальные просечники. Для этого на огне отжигают старое ножовочное полотно и нижнюю кромку снаружи затачивают под углом 30 градусов. На листе бумаги вычерчивают контур задуманной плитки размером 1:1, выгибают полотно точно по контуру, соединяют края полотна внахлест заклепками. Предварительно в полотне сверлят несколько отверстий под шурупы. После этого просечку закаляют и вставляют в специальную деревянную колодку, сделанную из многослойной фанеры. В середине фанеры вырезают отверстие по размеру просечки, просечку вставляют внутрь фанеры и закрепляют шурупами. Нижний конец стальной просечки при этом должен выступать ниже края фанеры на 5-6 мм, а верхний быть вровень с верхним краем фанеры.
Для пользования просечкой необходимо иметь деревянную киянку.
Работают следующим образом. На торец деревянного пня кладут кусок линолеума, устанавливают в нужном месте просечку и бьют по деревянной колодке киянкой. Сила удара определяется опытным путем.
Заготовленные таким образом плитки собирают на полу насухо, образуя нужный рисунок. Убедившись, что элементы мозаики хорошо сочленяются друг с другом, начинают наклейку плиток. Обычно применяют клей “Бустилат”. В домашних условиях можно приготовить специальную клеющую мастику по рецепту: битума — 65, уайт-спирита — 17, латекса—5, скипидара — 8, цемента — 5%. Сначала нужно в расплавленный в металлической посуде битум добавить, помешивая, цемент, затем емкость снимают с огня и добавляют по очереди скипидар, уайт-спирит и латекс. Мастика горяча, поэтому приготавливать ее следует на открытом воздухе, приняв все меры пожарной безопасности. При загорании материала емкость следует накрыть мокрой тканью или закрыть металлической крышкой, чтобы погасить пламя.
Плитки наклеивают на хорошо подготовленную поверхность пола. Его предварительно выравнивают (строгают, циклюют) и после этого грунтуют клеем. Затем намазывают клеем тыльную сторону плиток и плотно прижимают друг к другу, наклеивают. Настланные плитки прокатывают резиновым валиком, удаляют сухой тряпкой высыхающий клей. Для обеспечения высококачественной работы плитки сверху надо прижать грузом. Клей высыхает в течение суток. Затем надо снять груз, устранить возможные дефекты.
Чтобы ваш пол стал еще красивее, его можно отполировать. Для этого используют пасту ГОИ или, что реальнее, стебли сухого хвоща. Плитки из полихлорвинила полируются несколько хуже. Но для них можно купить в магазине специальную мастику.
Такие полы нетрудно сделать не только на даче, но и дома.
Полы - Полы в дачном доме
Остались вопросы по теме - "Полы в дачном доме", задайте их на