Категория: Полы

Полы в загородном доме

Вытертый или гнилой деревянный пол ремонтируют следующим образом (рис. 1). Прежде всего необходимо удалить доски и лаги. Если на нижней части досок имеются волокна или как бы ватные комки, речь идет вероятнее всего о древоразрушающем грибке. В этом случае необходимо устранить и всю засыпку. Штукатурку необходимо устранить на высоту примерно до 60 см от пола, обнаженную кладку просушить, затем очистить металлической щеткой, сметенный мусор удалить подальше от строения, а дерево сжечь. Стены и площадь под полом посыпают сухо гашенной известью, однако безопасней для уничтожения зародышей древо-разрушающего грибка применить химические средства.

Для новой насыпки лучше всего подходит просеянный строительный мусор, или старая отбитая штукатурка, или хорошо высушенный шлак.

Рис. 1. Конструкция деревянного пола

Насыпку производят по всей площади примерно на 8 см ниже верхнего уровня пола. На насыпку укладывают лаги, которые должны быть дважды обработаны карболитом или другим пропитывающим средством. Лаги на 2—3 см короче ширины помещения и кладутся перпендикулярно к половым доскам, которые укладываются в направлении от входной двери. Крайние лаги удалены от стены примерно на 3—5 см, другие лаги укладываются на расстоянии 80— 100 см одна от другой. Торцы лаг изолируют от стены двойным слоем толя, чтобы предохранить их от возможного проникания влаги.

Прежде всего обе крайние лаги устанавливают на правильную высоту, фиксированную горизонтальными линиями, обозначенными карандашом на стене на высоте 1 м от уровня укладываемого пола. От этой линии отмеряется высота верхнего края лаги. После укладки лаг их заклинивают и насыпку под ними утрамбовывают. На обе крайние лаги укладывают ровную доску или рейку и по ней выравнивают остальные лаги, утрамбовывая под ними насыпку. После укладки всех лаг насыпку досыпают и слегка утрамбовывают. Поверхность насыпки разравнивают короткой рейкой с подъемом примерно на 7 мм. Тем самым достигается определенное превышение насыпки между лагами, половые доски лежат полностью на насыпке, и пол более устойчив. Поверхность насыпки посыпают известковой пылью. К лагам прибивают хорошо высушенные, как правило, еловые половые доски толщиной 2,6 см.

Дощатый пол укладывается встык, на четверть или в шпунт. При укладке пола встык поступают следующим образом.

Прежде всего нарезают доски на 10 мм короче длины помещения. На лаги у стены укладывают первую доску и соединяют с каждой лагой двумя гвоздями длиной 10 см. Затем к первой доске укладывают три последующие доски и от последней доски на расстоянии примерно 3 см в две лаги (лучше во вторые от стен) вбивают плотничьи скобы на одну треть их острия. Между краем последней доски и торцом скоб друг против друга вкладывают два клина и забивают их топором. Тем самым три доски подтягиваются к первой и затем прибиваются. После этого скобы вынимают, и операция повторяется. После того как все доски прибиты, с помощью скобы и топора все шляпки гвоздей утапливают на 2 мм, чтобы в случае необходимости пол можно было обработать рубанком во избежание повреждения режущего лезвия рубанка о выступающую шляпку гвоздя. Затем вдоль стены прибивают плинтус, который должен по ширине закрывать шов между полом и стеной.

При укладке пола на четверть и в шпунт производится насыпка, и лаги укладываются тем же способом, как и в предыдущем случае. Первую доску укладывают так, чтобы четверть находилась у стены. Следующие доски затем дотягивают клиньями и прибивают с боков так, что шляпки гвоздей закрываются шпунтом. Эту работу необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить боковые поверхности досок. Поскольку доски обрезаются на целые метры, а длина помещения может быть больше 4 м, но меньше 5 м, в этом случае укладывают метровые доски, а вдоль задней стены укладывают доски на короткие лаги. Лаги могут быть изготовлены из единого куска толщиной 6—8 см или соединены при помощи 60-сантиметровых дощатых накладок. Такие лаги чередуются с цельными.

Новый пол красят или покрывают линолеумом после года естественной сушки. Пол в помещениях без подвала и без гидроизоляции не красят, на него не укладывают и воздухонепроницаемое покрытие.

Пол деформируется, если использованы слишком тонкие доски, или насыпка между лагами проседает, или между лагами слишком большое расстояние. Доски, подверженные гниению (у сливов и водопроводов на кухне), отличаются от остальных по цвету (они темнее) или определяются путем простукивания — гнилые доски издают пустой звук.

Замена части пола проводится следующим образом. Доски заменяют по длине от лаги до лаги, чтобы заменяемая часть пола могла лежать на лагах. Новые доски должны быть той же толщины, что и первоначальные, и достаточно широкими, чтобы шва были минимальными; стыки выравнивают рубанком. Если часть пола подвержена гниению, отрезается и часть здорового дерева. Новую часть пола необходимо обработать пропиткой от гниения.

Трещины в старом дощатом полу можно заполнить оконной замазкой или, если они шире 2 мм, забить узкими рейками. Сильно вытоптанные, но здоровые полы можно покрыть древесно-стружечными плитами или оргалитом. Вытоптанные доски можно также выровнять смесью из эпоксидной смолы с различными наполнителями. Углубления в досках можно выровнять мастикой из клеевой воды с опилками или, например, смесью цемента и опилок в отношении 1:6.
Для паркетных полов применяют клепки длиной 20—40 см, шириной 3—8 мм и толщиной 19— 22 мм. Паркет прибивают на черновой пол или ставят на разогретый битум на бетонный подкладочный слой. Укладку паркета необходимо поручить специалисту, а черновой пол или бетонную подкладку можно подготовить самостоятельно.

Черновой пол делается так же, как и дощатый. На насыпку укладывают лаги и к ним прибивают неоструганные доски толщиной 18— 24 мм. Между досками оставляют Щели 1,5—2 см. Доски прибивают на расстоянии примерно 2 см от стены. Этот пол должен быть абсолютно ровным. Паркет прибивают наклонными рядами по направлению досок чернового пола. Уложенный паркет циклюют и обрабатывают восковой мастикой.

Если паркет укладывают на бетонную подкладку, прежде всего на стене на уровне 1 м от пола наносят горизонтальные линии. Слой насыпки должен находиться на 7,5—8 см под уровнем пола. На расстоянии примерно 50 см от стены укладывают две доски и с помощью клиньев или кирпичей устанавливают так, чтобы их верхняя часть была на 2,2—2,7 см ниже уровня пола. Бетонную смесь укладывают от одной стены к другой по всей ширине помещения. Бетон разравнивают, утрамбовывают, а его излишки удаляют рейкой. Поверхность бетона разравнивают большим деревянным полутерком.

После бетонирования всей площади обе доски вынимают и канавки от них также бетонируют до уровня уже уложенного бетона. Бетон для подкладки замешивается в отношении 1 мешок цемента на 5 тачек речного песка. На 1 м2 подкладочного бетона толщиной 5 см требуется примерно 1 тачка бетона.
Бетонное основание должно три недели схватываться, время от времени его следует смачивать водой. В помещениях без подвала под паркет необходимо положить гидроизоляцию. После укладки бетонной подкладки толщиной 5 см на нее укладывают слой толя внахлест и края толя склеивают горячим битумом. Затем на всю изоляцию наливают слой горячего битума.

Между паркетом и штукатуркой должен быть оставлен зазор шириной примерно 2 см, чтобы паркет в случае увеличения в объеме не поднялся (при попадании в него влаги).

Паркетный пол деформируется вследствие использования некачественного, плохо просушенного паркета разной толщины, неправильного его крепления, а также в том случае если он положен не непро-сушенный дощатый или бетонный пол или подвергается чередующейся влажности и высыханию. Паркет должен быть предварительно высушен. Расширенные швы можно заделать паркетной мастикой.

Наиболее гигиеничны полы из керамических или поливинилхлоридных плиток. При ремонте домов их часто выполняют по старым деревянным полам. Следует помнить, что такие полы настилаются только по жесткому основанию.

Облицовочные материалы укладывают на растворах или мастиках, в зависимости от этого предъявляются различные требования к подготовке поверхности.

При использовании прослойки из раствора просветы между поверхностью подготовки и контрольной рейкой допускаются не более 10 мм.

Перед укладкой плиточного покрытия поверхность бетонной подготовки увлажняют и грунтуют цементным молоком.

Часть бетонной поверхности с масляными или жировыми пятнами вырубают и заменяют новым бетоном или устраивают стяжку из полимерцемент-ного раствора с предварительной грунтовкой пластифицированной эмульсией ПВА 8 %-ной концентрации.

В случае укладки покрытия на мастики также выполняют стяжку, причем особенно тщательно. Просветы между поверхностью стяжки и контрольной рейкой не должны превышать 2 мм при подготовке стяжки под покрытие из поливинилхлоридных плиток и линолеума и 4 мм — под покрытие из других видов плиток.

Если для выравнивания необходимо нанести слой более 15 мм, рекомендуется применять обычный цемент-но-песчаный раствор, так как полимер-цементный раствор даст большую усадку. К моменту укладки покрытия стяжка должна иметь влажность не более 8%.

Поверхность стяжки и обнаруженные трещины очищают, затем на поверхность стяжки укладывают маячные рейки толщиной, равной толщине укрепляющего слоя, располагая их через каждые 1,5—2,5 м в зависимости от размеров помещения.

После установки маяков поверхность стяжки грунтуют пластифицированной дисперсией ПВА 8%-ной концентрации. Грунтовку наносят небольшими участками по ходу укладки полимерцементного раствора, чтобы она не успела высохнуть, в противном случае снизится сцепление полимерцемент-ного раствора с основанием стяжки.

Если стяжка выполнена ровно, но после этого прошло 1—2 или более суток, стяжку смачивают водой, наносят на отдельные участки пола тонкий слой цементного теста, затем приступают к устройству пола.

Для устройства полов в помещениях с интенсивным движением применяют керамические плитки гладкие, шероховатые и рифленые размерами 100Х100ХЮ и 100X100X13 мм различных цветов и оттенков.

Размеры квадратных керамических и стеклянных плиток для мозаичных полов: 48X48X6 и 22X22X6 мм. Плитки наклеивают на заводе на прямоугольные листы бумаги по рисункам. Разрезая листы на части и соединяя их в различных комбинациях, можно получать разнообразные варианты ковро вых рисунков пола. Перед началом рабо-плитки сортируют по цветам и оттенкам Плитки с трещинами, околотыми углами и дефектами на лицевой поверхности бракуют.

Рис. 2. Разбивка маячных осей плиточного пола с рисунком а — прямоугольным; б — диагональным

При устройстве полов в мокрых помещениях и на грунте (первые и подвальные этажи) под основание укладывают гидроизоляционный ковер из двух слоев рубероида или гидроизола, склеенных между собой мастикой, с устройством по ним цементной стяжки толщиной 30 мм.

При проверке горизонтальности основания 2-метровой рейкой в различных направлениях допускаются максимальные зазоры при укладке керамических и мозаичных плиток 4 мм. При больших зазорах основание необходимо выравнивать, предварительно удалив с него мусор и пыль. Небольшие выступающие неровности снимают шлифовальной машиной, значительные углубления заделывают цементно-песчаным раствором. При укладке покрытия из синтетических плиток рекомендуется устранять трещины подмазкой цементным раствором Ml50, замешанным на 10%-ном водном растворе поливинил-ацетатной эмульсии. При толщине выравнивающих подмазок до 2 мм рекомендуются лаковые шпаклевки марок ЛШ и ПХВШ.

Необходимо вести тщательный контроль за правильной укладкой плиток, особенно за разбивкой осей плиточного пола, гарантирующей симметричное примыкание плиток у всех стен помещения (рис. 2).

Для этих целей определяют положение продольной оси в зависимости от контура помещений (в комнатах с квадратным полом продольную ось принимают по направлению света). Поперечный размер пола делят на две равные части и через точки 1—2 натягивают тонкий шнур, который и определяет ось помещения при четном числе плиток, вписывающихся в поперечный размер помещения. Затем подобным образом находят точки 3—4. Пересечение двух шнуров определяет центр 0.

Затем проверяют правильность прямых углов металлическим угольником с длинной стороной не менее 1 м (рис. 2).

Если длина или ширина помещения кратна нечетному числу плиток при настилке прямоугольного рисунка пола, то ось разбивки передвигают в ту или другую сторону пола от найденных осей на половину размера укладываемой плитки (точки 1’ и 22). В помещениях с явно нарушенной параллельностью стен рекомендуется укладка плиточного пола с диагональным рисунком. В этом случае направление маячным рядам кладки плиток дают натянутые шнуры, соединяющие найденные точки 5—6 и 7—8.

Особенно тщательно следует проверять расчет кратности укладываемых плиток при фризовом обрамлении, так как подход к фризовым полосам колотой плиткой не допускается.

После проверки правильности раскладки плиток насухо приступают к окончательной укладке маячных рядов плиток вдоль разбивочных осей и по контуру от угловых маяков и среднего маячного ряда.

Угловые маяки выставляют по угольнику, независимо от контура помещения, с отступом от стен на ширину фриза или на ширину одной-двух плиток. При уходе стен от прямых углов или их кривизне эти отклонения можно выправить с притеской ряда плиток, примыкающего непосредственно к стенам.
Плитки укладывают на прослойках из цементно-песчаного раствора или на жидком стекле толщиной 10—15 мм на горячих битумных, казеиновых, кол-локсилиновых и других мастиках слоем не более 1 мм.

При применении битумных горячих и холодных мастик основание предварительно грунтуют раствором битума в бензине, очистив основание от пыли и мусора. Отсутствие грунтовки или нанесение ее на пыльное основание является основной причиной отслаивания плиток в процессе эксплуатации пола.

При применении мастик на основе синтетических смол грунтовку производят 10 %-ным водным раствором поли-винилацетатной эмульсии или специальными грунтовочными составами в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Все работы по устройству плиточных полов можно производить при температуре на уровне пола не ниже 10 °С.

Промерзшие материалы заносят в теплое помещение за 12 ч до их применения. Плитки из пористых материалов, укладываемые на прослойку из цементно-песчаного раствора, перед облицовкой необходимо покрывать цементным молоком, бетонное основание перед раскладкой цементно-песчаного раствора смочить водой.

Расстилку прослойки из раствора цементно-песчаного или на жидком стекле производят одновременно под один или несколько рядов плиток. Полоса разравниваемого раствора должна иметь длину не менее 1 м и быть шире укладываемых рядов плиток на 20— 30 мм.

Необходимо контролировать, чтобы швы между плитками, уложенными на цементно-песчаном растворе, заполнялись жидким цементным раствором состава 1:1 (цемент, мелкий песок) через 1—2 сут после укладки покрытия. Излишки раствора на поверхности швов удаляют до начала схватывания. Поверхность покрытия после схватывания цемента в швах протирают ветошью или влажными опилками и промывают водой.

При укладке плиток на горячую битумную (дегтевую) мастику или раствор на жидком стекле швы между плитками заполняют выдавленным из прослойки материалом.

Плитки из синтетических материалов приклеивают вплотную друг к др‘угу без зазоров. Правильность посадки плиток на раствор или клеящие составы следует систематически проверять во всех направлениях.

Допустимые отклонения поверхности пола от горизонтальной плоскости или заданного уклона от соответствующих размеров помещения составляют 0,2 %.
Величина уступа между кромками смежных плиток в пределах основного фона или фриза не должна превышать 1 мм. Покрытия из плит при заполнении швов между ними цементно-пес-чаным раствором должны твердеть во влажных условиях. Ходить по настланным полам можно не ранее, чем через 6—7 сут.

В последнее время широкое распространение получили покрытия из линолеума, синтетических ковров и по-ливинилхлоридного пластика. Полы из рулонного материала благодаря их гигиеничности широко применяют в жи-лищно-гражданском строительстве. Долговечность полов из рулонных материалов в большой степени зависит от условий их эксплуатации. Царапины на рулонных материалах не могут быть замазаны или заделаны и требуют перестилки наклеенного полотнища в целом. Вода, проникшая через случайные неплотности под рулонные материалы, особенно на тканевой основе, способствует быстрому выходу полов из строя. Не следует настилать рулонные материалы в помещениях с повышенной влажностью.

Наибольшее применение имеют следующие виды рулонных материалов: полиэфирный линолеум на джутовой основе, поливинилхлоридный однослойный и многослойный линолеум на тканевой основе и безосновный, нитро-линолеум (коллоксилиновый) безосновный, релин резиновый, двухслойный линолеум.

Долговечность полов из всех видов рулонных материалов зависит от качества подготовки оснований и приклейки к нему материалов для покрытий.

Рулонные материалы настилают по бетонным и другим поверхностям с ровным основанием без бугров и впадин. Цементную стяжку по подстилающим слоям звуко- и теплоизоляции рекомендуется устраивать на гидроизоляционной подкладке во избежание переувлажнения этих слоев. В случае применения для этой цели макропористых материалов (мягких древесно-волокни-стых плит и плит из минеральной ваты) укладка гидроизоляционного слоя под стяжку обязательна, ее выполняют в виде однослойного покрытия толем или рубероидом.

Укладку стяжки-основания из це-ментно-песчаного раствора производят по маячным рейкам, закрепленным на одном уровне; по высоте они должны соответствовать толщине стяжки, которую ведут участками между маячными рейками от краев помещения к середине. После укладки раствора между двумя рейками стяжку разравнивают и уплотняют виброрейкой. Через сутки маячные рейки удаляют, а пазы заполняют раствором.

При укладке покрытия весовая влажность бетона и раствора стяжки не должна превышать 5%, а древесноволокнистых плит—12%. Предел прочности при сжатии бетона и раствора должен быть не менее 10 МПа. Поверхность бетона необходимо выровнять карборундом; западающие неровности, трещины, впадины шпаклюют раствором, приготовленным на цементно-пес-чаной, смеси марки 150, затворенной 10%-ной поливинилацетатной эмульсией. Шпаклевку после заделки следует просушить. Объемная масса цементно-песчаного раствора для теплых полов должна быть не более 140 кг/м3, прочность его к началу шпаклевания — не менее 35 кг/м3. При жаркой, сухой погоде уход за стяжкой тот же, что и за бетоном.

По окончании шпаклевки производят приемку стяжки-основания накладыванием 2-метровой рейки в разных направлениях, причем просветы допускаются только плавные и высотой не более 2 мм. Приемку оформляют актом на скрытые работы.

К устройству деревянного настила под полы из рулонных материалов предъявляют те же требования, что и к устройству деревянных полов, подготавливаемых под окраску. Настил должен быть жестким, без прогиба отдельных досок, провесы тщательно проструганы.

Дощатый настил покрывают олифой, шпаклюют и обрабатывают пемзой или шкуркой. По окончании всех работ производят приемку, проверяя горизонтальность основания накладыванием в разных направлениях 2-метровой контрольной рейки, и составляют акт на скрытые работы. Между контрольной рейкой и основанием любого типа допускаются плавные просветы высотой не более 2 мм.

Прирезку рулонных материалов следует вести остро отточенными ножами, так как тупые ножи при резке задирают кромки линолеума. Приклейка рулонных материалов сразу после раскроя не допускается, поскольку при вылеживании они укорачиваются на 0,2—0,3 % по длине и одновременно расширяются на эту же величину. При недостаточной выдержке линолеума перед укладкой появляются «волны» на поверхности уже наклеенного линолеума. Поэтому рекомендуется предварительно раскроить линолеум только по длине с учетом его укорочения, разложить на ровном месте и прижать грузом. В таком положении линолеум толщиной 2,5—3 мм выдерживают не менее трех дней, большей толщины — не менее шести дней. Затем производят прирезку полос линолеума по площади помещения и приклейку.

Учитывая, что линолеум продолжает расширяться первые два-три дня после наклейки, следует между стенами и полотнищами, уложенными по ширине, оставлять промежуток в 4—6 мм.

При наклейке рулонного покрытия толщина слоя мастики должна быть не более 0,8 мм для битумных и казеиновых мастик и 0,5 мм для мастик на основе растворов синтетических смол. Перед наклейкой нанесенную мастику рекомендуется выдерживать в течение 15—30 мин, чтобы она загустела и приобрела хорошую вязкость и клейкость, что позволяет применять мастики более жидкой консистенции и дает возможность наносить ее тонким и ровным слоем.

Полосы линолеума необходимо прикатывать ручным катком массой 40— 50 кг и шириной 500—700 мм или разглаживать мешковиной от середины к краям для удаления возможных воздушных пузырьков и лучшего приклеивания линолеума.

Через 2—3 сут можно приступать к прирезке и приклеиванию кромок смежных полос рулонных материалов. Прирезка должна вестись по двум слоям линолеума (кромка на кромке), для чего нарезанные полосы укладывают на ранее уложенные с напуском 10 мм. Зазоры между смежными кромками при прирезке не допускаются.

При наклейке стыков полотнищ линолеума следует тщательно разравнивать нанесенную мастику и прижимать кромки к основанию.

При наклейке линолеума под углом радиус его перегиба должен быть не менее 50 мм, что не относится к релину, радиус закругления которого может быть любым.

Релин, как и линолеум, наклеивают на основание холодной битумной мастикой, так как горячая быстро застывает.

Ковры из поливинилхлоридного линолеума на войлочной основе размером на комнату должны быть приклеены к основанию пола по всей площади.
При раскрое, прирезке и наклейке линолеума рабочие должны иметь мягкую обувь, в помещение нельзя вносить предметы и инструмент, которые могут повредить поверхностный слой.

Края листов в местах примыкания к стенам и перегородкам после их приклейки или сварки должны быть перекрыты галтелями или плинтусами. В дверных проемах укладка линолеума отдельными кусками не рекомендуется.

Во всех указанных раздельных конструкциях полов в первом этаже необходимо предусмотреть устройства для вентиляции подполья: щели по периметру и вентиляционные решетки (рис. 3).

Монолитные полы по грунту используются для вспомогательных помещений.

Глиняные полы, будучи самыми дешевыми, подходят для сараев и других хозяйственных построек.

Рис. 3. Вентиляция подпольного пространства: а — через вентиляционные решетки в чистых полах на лагах; 6 — то же, в капитальной стене; в — через щелевые плинтусы при настиле чистого пола непосредственно по балкам: 1 — чистый пол; 2 — плинтус; 3 — шлакоалебастровая заделка; 4 — вентиляционная решетка; 5 — крыша плинтуса; 6 — горизонтальные прокладки, образующие щель между настилом пола и стеной (устанавливают для проветривания поля через плинтус на период просушки конструкции); 7 — штукатурный слой

Материал для этого пола готовится из перезимовавшей вязкой глины с добавлением мелкой соломенной резанки, половы, костры и т. п. Этот материал наносят слоями толщиной примерно 6 см, тщательно укладывают и утрамбовывают. Верхний слой перед трамбованием поливают водой (с добавлением небольшого количества аммиака) и посыпают золой или строительным гипсом. Для чердаков достаточен пол слоем 8—12 см.

Известковый материал для пола состоит из 1,5 частей извести, 0,5 части чистого речного песка и 8 частей крупнозернистой угольной золы. Его наносят слоями толщиной 6 см, которые утрамбовывают до тех пор, пока на поверхности не выступит вода, затем слой заглаживают кельмой. Этот пол может быть толщиной 12—15 см, и после высыхания его можно покрасить. Бетонный пол — это слой утрамбованного бетона, поверхность которого выровнена деревянной теркой; иногда на еще влажный бетон наносят цементное покрытие, которое разравнивают латунным полутерком. Поверхность земли под бетонным полом предварительно разравнивают и утрамбовывают. Бетон делается в отношении 1:6—1:8, а цементное покрытие в отношении 1:2—1:3.

Поверхность разравнивают с помощью реек, уложенных на расстоянии 1,5—2 м друг от друга (по ватерпасу). Между рейками наносят цементный раствор и разглаживают ровной доской, проводя ею по рейкам. Канавки после удаления реек заполняют цементным раствором и разглаживают (при этом стоять необходимо на доске, положенной на пол).

Между землей и бетонным слоем укладывают подкладочную изоляцию. На слой бетона помещают два слоя толя, трижды обработанные горячим битумом, и на эту изоляцию затем укладывают подкладочный слой бетона. По периметру стены монолитный пол изолируется двумя или тремя полосами толя. Если площадь пола более 20 м2, он должен быть разделен расширительными швами на расстоянии 2—5 м. Швы, ширина которых до 1 см, делают путем временной укладки досок. Затем эти доски удаляют и швы заполняют на всю их высоту битумом или на 2/з утрамбованным толем, а остальную ‘/з заливают битумом.

Поврежденный бетонный пол выбивают долотом в форме квадрата или прямоугольника. Боковые поверхности выбитых углублений должны быть вертикальными или наклонными в сторону от углубления. Углубление очищают и заполняют цементным раствором, замешанным в пропорции 1:3. От бетонного пола часто отходит верхний цементный слой (определяется простукиванием). Это происходит оттого, что нижний слой не был достаточно влажным и использовался грязный песок или бетон быстро высох без поливки водой (поливать следует в течение примерно 10 дней). Поврежденный цементный слой отбивают, нижний бетонный слой надсекают, очищают, смачивают водой и на него наносят жидкий цементный раствор тонким слоем. Когда он подсохнет, наносят верхний слой цементного раствора.

Поврежденные места бетонных полов ремонтируют также смесью эпоксидной смолы и наполнителем. Перед нанесением смолы поврежденное место тщательно очищают и обезжиривают.

Бетонные полы можно покрывать жидким стеклом или флюа-том. Масляную краску на бетонный пол наносят только через год, но она быстро стирается. Для таких полов подходит эпоксидное покрытие, оно более стойкое, хорошо связывается с бетоном, ровное и хорошо чистится.

Шлакобетонный пол подходит для пола на чердаке. На несущую конструкцию наносят насыпку из хорошего шлака с гранулами до 2 см, выравнивают и утрамбовывают. На насыпку наносят шлакобетон (примерно 100 кг цемента на 1 м3 шлакобетона), а его поверхность затирают цементом (примерно на 1 м2 площади). По периметру этот пол отделяется от стен двумя-тремя полосами толя. Если под чердачным помещением находятся помещения с повышенной влажностью (например, ванная комната), пол чердачного помещения должен быть гидроизолирован.

Цементный пол, как правило, делают в коридорах, прихожих, иногда и на кухнях. На подготовленную поверхность наносят шлаковую насыпку из хорошего шлака и на нее укладывают звукоизоляционные плиты или рогожи из стеклянного или минерального волокна. На изоляцию укладывают полотна толя, склеенные битумом внахлестку до 10 см. На эту подкладку наносят выравнивающий слой бетона, а затем на слегка подсохший слой бетона — цементный раствор из смеси 100 кг цемента и 0,25 м3 песка. Его поверхность разглаживают металлическим полутерком и посыпают цементом (примерно 3 кг цемента на 1 м2).

Если есть необходимость сделать цементный пол цветным, то в эту смесь добавляют 0,25 кг землистого красителя. Излишнее разглаживание, так называемый «обжиг» поверхности, ухудшает качество пола.

Чтобы пол был «беспыльным», его обрабатывают раствором жидкого стекла или щелочного цементного фторсиликата.

Этот пол можно шлифовать, красить масляными красками.

Цементный пол в помещениях без подвалов не требует звукоизоляционного слоя, но должен быть тщательно изолирован от воды и влаги, которая может поступить из земли.

Террацовый пол. На подкладку (потолок или бетонный пол) вначале укладывают гидроизоляцию, на нее наносят слой бетона и уже на эту подкладку в один слой укладывают слой цементного раствора с разноцветной мраморной крошкой или землистыми красителями.

После схватывания цемента поверхность шлифуют, шпаклюют цементом и снова шлифуют до достижения гладкой поверхности. Затем пол моется, сохнет и натирается льняным маслом. Изготовление такого пола должен производить специалист.

Трещины в террацовом полу появляются главным образом там, где не был оставлен расширительный шов. Трещину вычищают и заполняют жидким цементным раствором и примесью каменной пыли и красителя. Можно также использовать эпоксидную смолу с наполнителем и красителем. В качестве наполнителя используют каменную пыль или чистый тонкий песок. Ксилолитовый пол более всего подходит для кухни, коридоров, передней. Ксилолит наносят на бетонную подкладку в один или два слоя толщиной 2—3 см. Однослойный ксилолит служит подкладкой для линолеума и других рулонных покрытий, двухслойный — как пол. Ксилолит нуждается в правильном уходе, в большей степени на него воздействует вода или высокая температура. Под воздействием воды слой ксилолита размягчается и быстрее вытаптывается. При высоких температурах и сухости он трескается и отстает от подкладки. Поэтому ксилолит, как правило, консервируется растительным маслом и пастами. В течение первого года его надо натирать маслом каждые три месяца, а пастой ежемесячно. Позже достаточно натирать маслом раз в полугодие. Первую консервацию ксилолита маслом можно производить только спустя четыре недели после его укладки, а в течение этого времени его можно ЧИСТИТЬ только сухим способом тонкой стальной мочалкой и подметан веником. Затем его можно вымыть чистой водой без соды и других примесей. Воду необходимо быстро стирать тряпкой и сушить иол не менее 2—5 ч до полного испарения влаги. Затем ксилолит натирают льняным или другим растительным маслом. После того как масло впитается, его обрабатывают пастой и натирают. Между обработкой пастой пол протирают влажной тряпкой. Этим способом можно обеспечить почти постоянное хорошее качество ксилолитового пола. Ксилолитовый пол подвергается воздействию воды главным образом около умывальников, а тепла — у печей. Опилки, которые содержатся в ксилолите, под воздействием воды разбухают, а под воздействием тепла высыхают и дают усадку. От этого в полу возникают трещины и пузыри. Их ремонтируют шпаклевкой, составленной из двух частей тонких опилок, одной части отмученного мела, одной части столярного клея и красителя. Трещины и полости зачищают, слегка смачивают, шпателем наносят шпаклевку. После того как шпаклевка загустеет (примерно через 20 мин), излишки ее устраняют, отремонтированное место протирают влажной тряпкой. Нельзя ремонтировать трещины в ксилолитовом полу гипсовым или цементным раствором. Если повреждена большая площадь, ее необходимо выдолбить, очистить и отремонтировать вышеприведенной смесью с добавлением поли-винилацетата, а затем положить на этот ксилолитовый пол рулонное покрытие.

Полы из штучного материала также применяются чаще для вспомогательных помещений.

Это прежде всего полы из кирпича, уложенного плашмя. На подкладку укладывают гидроизоляционный слой, а на него защитный и выравнивающий слой бетонного раствора. На этот слой укладывают кирпич плашмя на составной раствор. Кирпич должен быть хорошо обожженным, чтобы пол был прочным, а также пропорциональным, ровным и без выбоин. Кирпич можно укладывать елочкой или другой связкой. Швы между кирпичом шириной примерно 1 см заполняют цементным раствором и расшивают. Пол от стен отделяется двухслойными полосами толя.

Кирпичный пол, как правило, делается в подвале, сарае, иногда в прихожей, используется для дорожек вокруг дома и т. п. Прежде всего необходимо выбрать почву на необходимую глубину, разровнять и утрамбовать поверхность углубления. Пол выкладывают или на 2— 3 см слоем песка, или на 1,2—2 см слоем раствора. При этом контролируется положение кирпича по горизонтали и вертикали. Вертикальные швы шириной 1 см всегда чередуются полкирпичом.
На 1 м2 этого пола расходуется 23 кирпича, при укладке на песок требуется 0,02—0,03 м3 песка (он может быть и карьерным) и 0,01 м3 составного раствора (на заливку швов), а при укладке на раствор — 0,03 м3 составного раствора (половина тачки).

Пол из кирпича на ребро укладывается тем же способом, что и плашмя. Он более прочен и устойчив, но ремонтируется тяжелее. Его укладывают прямыми рядами или так называемой паркетной вязкой. На 1 м2 расходуется 45 кирпичей, при укладке на песок требуется 0,02—0,03 м3 песка и 0,03 м3 составного раствора (на заливку швов), а при укладке на раствор — 0,05 м3 составного раствора.

Иногда вместо пола с кирпичом на ребро укладывают двойной пол из кирпича, положенного плашмя.

Пол из бетонных плиток. Если такое покрытие применяется внутри объекта, прежде всего наносят выравнивающий бетонный слой (со звуковой или гидроизоляцией). Плитки укладывают на составной раствор. Швы заливают жидким цементным раствором и затем пол очищают опилками. После затвердения раствора всю площадь пола моют и натирают тряпкой с растительным маслом.

Этот пол подходит для прихожей, коридора и т. п. Помещения без подвала должны иметь под подкладкой гидроизоляцию.

Бетонные плитки используют и для дорожек снаружи объекта. Плитки размером 30X30X4 или 40X40X5 см укладывают на слой песка толщиной 2—3 см на предварительно подготовленную землю.

Бетонные плитки можно изготовить самостоятельно в простой форме, которая состоит из двух продольных реек толщиной с плитку и двух поперечных реек такой же толщины. Поперечные рейки соединены крючками с продольными. Параллельно с поперечными рейками в рамку вкладывают разделительные перегородки впотай к продольным рейкам толщиной примерно 2 см и оструганные на конус. Все части формы должны быть обработаны рубанком и пропитаны отработанным моторным маслом. Форму укладывают на утрамбованную ровную поверхность, посыпанную песком или мелким шлаком. Бетонную смесь замешивают в пропорции 5 тачек песка и 1 мешок цемента. Смесь должна быть достаточно густой, форму наполняют лопатой и утрамбовывают. На поверхность насыпают цемент и разглаживают стальной гладилкой. После снятия формы плитки оставляют на 2 дня затвердеть, за это время их слегка смачивают, главным образом в теплую погоду. Через две недели их можно использовать.

При разборке формы прежде всего убирают концевые поперечные рейки, затем продольные и, наконец, разделительные перегородки. Из одной тачки бетона можно изготовить 13 плиток размером 30X30X4 см или 11 плиток размером 40X40X5 см. Бетон для плиток готовится в пропорции 1:3. Если бетонные плитки будут использоваться под нагрузкой (например, в гараже), то в форму необходимо вложить стальную арматуру (сварную сетку или отдельные прутки арматурной стали диаметром примерно 5 мм).

При ремонте поврежденные плитки выбивают долотом или острием кирки от центра плитки к ее краям. Для новой плитки делают углубление примерно на 1 см ниже уровня остальных плиток, это место очищают, смачивают и наносят цементно-известковый раствор. Плитка утрамбовывается в раствор, а швы заливаются жидким цементным раствором.



Полы - Полы в загородном доме

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Полы"