Категория: Полезное садоводу

Посадка и уход облепихи

Более благополучно облепиха ведет себя в областях Нечерноземья на участках, не затененных деревьями и строениями, прогреваемых солнцем и хорошо дренированных. При наличии склонов большинство специалистов рекомендует склоны южного направления. Почвогрунт предпочтителен легкого механического состава, то есть супесчаный или песчаный, но желательно на участках, вышедших из-под бывших огородов, а потому обогащенных ранее перегноем. Независимо от этого место посадки облепихи следует щедро заправить навозом, перегноем или ТМАУ (по 10 кг на квадратный метр) и произвестковать с доведением кислотности почвы до, нейтральной реакции (рН = 6,5—7,0).

Тяжелые суглинки, кислые почвы и плоские равнины с близкими к поверхности (менее 2,0—1,5 м) застойными грунтовыми водами для облепихи непригодны. Но и на хороших местоположениях в посадочных ямах для кустов облепихи рекомендуется создавать искусственный дренаж, о чем будет сказано ниже.
Во избежание гибели зимою еще не окрепших саженцев облепихи и у нас, и на родине — в Сибири, сажают их только весною.‘Желательно, чтобы и выкопка саженцев из рассадников проводилась только весною, ибо при зимнем хранении в прикопке у многих саженцев облепихи повреждаются и отмирают корни.

Посадочные ямы копают глубиной 50 и шириной 60 см на расстоянии 3*3 или 3 * 4 метра. Гуще сажать нецелесообразно.

В Сибири растения культурных сортов облепихи растут в форме приземистых деревцев или кустов. Высота их у Дара Катуни и Новости Алтая к ,12 годам жизни не превышает трех метров. У нас же в Калуге благодаря менее интенсивному (рассеянному) свету солнца и обилию почвенной влаги сортовые саженцы облепихи уже на пятый год роста превращаются в деревца высотою более четырех метров. А старые сеянцы дикой облепихи в скверах города достигают 10—15 метров высоты.

В связи с этим явлением (я называю его интродукционным эффектом) калужанам следует сажать облепиху несколько реже, чем в Сибири. Следует также формировать из саженцев многоствольные кусты, а не высокие штамбовые деревья.

На дно ямы насыпают для лучшего дренажа одно-два ведра мелко битого кирпича или мелкой щебенки. Заполняют яму равной смесью речного песка с торфом или перегноем. Саженец сажают вертикально, на 15 см глубже, чем он сидел в питомнике. После посадки в лунку вливают два ведра воды. Через два дня полив повторяют и мульчируют лунку перегноем или торфом. На каждые четыре-пять сортовых саженцев женского пола сажают одно растение мужского пола. К этому вынуждает не всегда нормальный у насраз‘лет пыльцы с мужских растений. В сырую погоду весны пыльца набухает, тяжелеет и плохо «пылит». В условиях же лесостепи Алтайского края одного растения-опылителя обычно хватает на 16 женских особей облепихи.

У прижившегося саженца в первое же лето прищипывают верхушку основного побега, чтобы за счет пробуждения спящих почек превратить растение в многоветвистый куст с высотою штамба не более 20 см.

Ни в междурядьях облепихи, ни в близком соседстве не рекомендуется выращивать помидоры, баклажаны, картофель и другие растения семейства пасленовых, а также землянику во избежание заражения облепихи болезнями увядания. Уход за кустами состоит в удалении сорняков, в возможно мелком рыхлении почвы и.мульчировании ее торфом. Большую пользу приносят жидкие подкормки кустов. В засуху, особенно при наливе плодов, и перед зимовкой облепиха определенно нуждается в‘поливах. Запускать почву под залужение не рекомендуется.

Плантация должна жить нормально 13—15 лет, из которых 10— 12 лет она приносит урожаи, начиная с третьего-четвертого года от посадки. Самые высокие урожаи в Алтайском крае кусты облепихи приносят в возрасте от 5 до 12 лет.

В Калужской области кусты облепихи в зимы с обильными снегопадами могут страдать от снеголома. Поэтому после сильных метелей надо стряхивать с ветвей комья снега. А при недостаточно морозной погоде, не дающей промерзать поверхности почвы, облепиха может страдать в наши многоснежные зимы от выпревания коры стволов у корневой шейки растения. В Подмосковье выпревание более часто замечается у растений, происходящих из Бурятской АССР. Мне пришлось наблюдать и обратное: повреждения растений облепихи от сухих («черных») морозов в бесснежное зимнее время. После высокого (до 10 кг с куста) урожая облепихи 1984 года в Калуге наступила длинная пасмурная осень с частыми дождями, туманами и совсем без заморозков. Лишь с 10 ноября начались морозы и сильные ветры. Почва застыла и стала быстро иссушаться при постоянных морозах до —14 градусов. Первый снег выпал 22 ноября, но затем с 23 по 27 ноября лили дожди. Вновь при бесснежье и постоянном ветре морозы достигали —17 градусов. Снеговой покров установился только после 1 декабря. Морозными, метелистыми были декабрь и январь. Так, 23 января мороз достиг —31 градуса. Затем наступила оттепель; а в феврале, при обильном снеге, морозы вновь дошли до —30 градусов.

Бесснежное и морозное начало зимы, а также резкие перепады температур в ее середине отрицательно сказались на растениях облепихи.

Почти половина ветвей в кронах (наиболее сильно затенявшихся летом) усохла, и весной 1985 года их пришлось вырезать. Урожай 1985 года оказался вдвое ниже урожая 1984 года. На нижней части стволов облепихи летом 1985 года появилось много новых побегов, но и в 1986 году урожайность плодов еще не достигла уровня 1984 года.

Думаю, что обильный полив уже замерзшей почвы под облепихой, а также мульчирование ее торфом или перегноем в середине ноября 1985 года могли бы сгладить вредное воздействие резких перепадов температуры. В ту же зиму 1984—1985 гг. в районе Калуги у садоводов погибли полностью или частично деревья белой акации, многие кусты роз и винограда, вымерзли посадки земляники, подмерзли однолетние приросты нежных сортов яблони и груши.
Важной частью ухода является ежегодная ранневесенняя вырезка усыхающих ветвей в кронах. Все места срезов необходимо замазывать садовым варом или масляной краской. Вырезать, спиливать и тем более отламывать живые ветки у кустов облепихи не рекомендуется. Наносимые при этом раны у нее новой корой не затягиваются и могут послужить местами проникновения грибных болезней. Обрезку живых ветвей и побегов в целях лучшего формирования кустов и деревьев облепихи следует заменять прищипыванием молодых побегов в период их активного роста. Места прищипки затягиваются корой.

Созревание плодов облепихи наступает у нас в середине августа. Со сбором урожая приходится торопиться. Ввиду быстрого перезревания и размягчения плодов затяжка их сбора приводит к большим потерям сока. Кроме того, в сентябре начинаются нападения птиц (дроздов, сорок, ворон). Попытки механизировать сбор облепихи заметного успеха пока не дали. Сбор плодов ведется вручную. Сборщик вешает на шею картонную коробку или легкую кастрюлю с петлей из шпагата, куда он складывает плоды, предварительно собранные в руку. Левой рукой поддерживает ветку, а правой срывает с нее плоды, продвигаясь от основания каждой ветки к ее вершине. Более удобны для такого сбора кусты и плоды сортов Чуйскаяи Оранжевая.

В промышленных насаждениях с сортами Дар Кутуни, Новость Алтая плоды «ошмыгивают» проволочными или пружинными крючками, изготовленными из нержавеющей проволоки. Для улавливания плодов под кусты подстилают чистый брезент, пленку, ставят ящики и корзины, обтянутые изнутри полиэтиленовой пленкой. Сборщики обязательно надевают на руки тонкие медицинские перчатки. Ошмыгивание применяют только в начале периода созревания плодов. Созревшие плоды раздавливаются крючками. Их приходится собирать вручную.

  • * *

В диких зарослях облепихи исследователи нашли многочисленных вредителей: 50 видов насекомых, 3 вида клещей, 5 видов млекопитающих, 12 видов птиц, а также 30 видов грибов, поражающих разные органы растений. На промышленных .плантациях наиболее вредоносны облепиховая муха (в Западной Сибири) и облепиховая моль (в Восточной Сибири). Их нет пока у нас в Нечерноземье. Здесь вредят облепихе мышевидные грызуны: полевка обыкновенная и полевка водяная, обгрызающие кору и корни у молодых саженцев в холодную половину года. Они поедают так же собранные плоды и семена облепихи.

В Подмосковье распространена зеленая облепиховая тля. Переходит иногда с вишневых деревьев на облепиху черная тля. Против тлей применяют опрыскивание 0,2-процентным водным раствором метафоса или карбофоса по зеленому конусу или при появлении листьев, а также опрыскивание 0,2-процентным водным раствором никотинсульфата с мылом.

Рис. 1. Проволочный крючок для «ошмыгивания» плодов облепихи.

В Калуге почти ежегодно часть плодов на нижних, затеняемых ветвях крон поражается грибным заболеванием, называемым эндомикоз. Заболевшие плоды теряют нормальную окраску («белеют»), резко отстают в размерах от здоровых, становятся дряблыми, теряют свой аромат и вкус, а затем лопаются (изливаются), засыхают и чернеют. Для борьбы с эндомикозом рекомендуется опрыскивать растения ранней весной— до распускания почек — трехпроцентным раствором нитрафена или четырехпроцентным раствором бордскои смеси. Помогает также опрыскивание кустов сразу после окончания их цветения 0,4-процентным раствором купрозана или однопроцентным раствором бордоской смеси. Применяют еще ручное удаление всех первых заболевших плодов и сжигание их, что приостанавливает распространение болезни.

Наблюдается у нас также фузариозное и вертициллезное увядание растений облепихи. Оно проявляется в середине лета. Листья куста блекнут, желтеют и осыпаются. Плоды преждевременно желтеют и сморщиваются. На коре ствола и ветвей образуются вздутия и трещины. Болезни эти с посадочным материалом уже получили распространение во всех районах. У меня из 15 растений, посаженных весной 1978 года, к 1984 году погибло 4, а к 1987 году — 9 растений, преиму щественно у сорта Обильная. Для борьбы с увяданием, обстоятельств; которого еще мало изучены, рекомендуется все заболевшие растения в то же лето выкорчевывать и сжигать.

О. Мятковский


Полезное садоводу - Посадка и уход облепихи

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Полезное садоводу"