Правильная установка металлопластиковых окон
Новые окна со стеклопакетами из ПВХ, алюминия, дерева и других материалов появились на нашем рынке около 15 лет назад. Спрос был огромен. Зажиточные покупатели буквально сметали с прилавка любые конструкции, даже не задумываясь, что будет с этими окнами через год, а тем более через 5—10 лет. Как это обычно бывает, проблемы не заставили себя долго ждать. Например, достаточно часто владельцу 7-летних вроде бы «крутых» окон приходится... заклеивать их на зиму: дует! В чем же дело?
То, что современные окна нуждаются в регулярном уходе, солидные фирмы сообщают клиентам в сопроводительных документах к установленными оконным блокам. Мелкие фирмы-однодневки никаких инструкций не дают, да, похоже, и сами об этом не знают. Зато цены у них ниже, что очень привлекает заказчи- J ков. Вместе с тем к уходу за старыми окнами у владельцев отношение часто было наплевательским, таким же оно осталось и по отношению к новым окнам. Но только старые достались даром, а на новые ушла кругленькая сумма, которую выкладывать каждые 7—8 лет уже не хочется. Вот тут и начинаются слезы: «Ой, а мы и не знали, что за окнами нужен уход...»
Технические проблемы проявляются, как правило, в том, что окно перестает нормально открываться, а главное — закрываться. Появляются щели, в которые зимой сильно дует. Кроме того, регулярно приходится сталкиваться с ситуацией: летом поставили новые окна, а зимой по ним потек конденсат. На подоконнике — лужа, на откосах — плесень, обои отклеиваются; представители предприятия-производителя окон утверждают, что они ни при чем, а техник-смотритель из ЖЭКа обычно заявляет: «Понаставили стеклопакетов — сами и расхлебывайте. Проветриваться надо!» Причин всех этих бед может быть три: неправильное изготовление, неправильная установка и неправильная эксплуатация.
Прочность и неизменность геометрических размеров окна из ПВХ зависит от металлического профиля внутри и собственно пластика снаружи. Чтобы пластик через 3—4 года не пожелтел, не покоробился и не потрескался, технология изготовления не должна быть нарушена ни на йоту, обязаны присутствовать в строго выверенных количествах необходимые добавки и присадки. Именно таким качеством отличается продукция компаний «КВЕ», «Trocal», «Rehau», «Schuko», «Bragmann» и.некоторых других.
Качественно изготовленную продукцию легче всего отличить по наличию клейма или логотипа фирмы, которое можно встретить по всему периметру рамы. На окнах немецких производителей обязательно должен присутствовать еще и специальный знак качества. Самые ответственные компании помимо клейма ставят персональный номер на каждое стеклопакетное изделие и сохраняют в своей базе данных все параметры именно этого стеклопакета. Случись что с изделием — достаточно позвонить и назвать производителю этот номер, чтобы спустя несколько дней получить для замены точную копию.
Не лишним будет и такой банальный, но действенный совет: загляните в документацию. Не все могут позволить себе потратиться на престижные клейменые и пронумерованные стеклопакеты из экологически чистых материалов и с надежной фурнитурой. Однако тогда хотя бы удостоверьтесь в наличии сертификатов на продукцию и лицензий на осуществление производственной и монтажной деятельности — желательно до того, как примете решение о покупке. Как показывает опыт, окна лучше заказывать в компаниях, имеющих собственное производство или являющихся официальными дилерами того или иного известного европейского производителя профилей. И чем известнее производитель профилей, тем выше гарантия качества окон.
Итак, прежде всего вы должны определиться, какие именно окна хотите иметь (стеклопакеты однокамерные, двухкамерные, с энергосберегающим стеклом или без него и т.д.), какие функции они должны выполнять применительно к вашим конкретным условиям (шумоизоляция, теплоизоляция и т.п.) и из профиля какой фирмы будут изготовлены рамы. Для этого следует замерить оконные проемы и, имея результаты замеров на руках, обсудить проблему с разными фирмами. В результате всех этих мероприятий у вас должна сложиться хотя бы приблизительная картина, в какую сумму обойдется установка именно ваших окон и что конкретно вы получите в результате этой установки (те самые теплоизоляция или звукоизоляция).
Но выбор и заказ окон — это еще даже не полдела. Ведь неправильная установка пусть самых «крутых» окон может стать для вас головной болью на весь период их эксплуатации. Следовательно, ваша задача на данном этапе — проконтролировать правильность выполнения работ и соблюдение определенных важных требований.
Для проведения замеров приезжает специалист-замерщик, который быстро и точно определит особенности окон, и на основании этих данных вы сможете получить точный расчет стоимости. Обычно на замер одного окна у профессионального замерщика уходит 10— 15 минут.
С замерщиком также следует детально обсудить все требования к будущим изделиям: выбрать количество камер в профиле и конфигурацию окна (число створок и способы их открывания), количество камер в стекло-пакете, их ширину, толщину используемых стекол и возможность (необходимость) использования стекол энергосберегающих. С ним же вы обсуждаете установку новых подоконников и отливов, их ширину и конфигурацию, а также материал, из которого они будут изготовлены. Сразу же перечислите дополнительные аксессуары: москитные сетки, ограничители открывания створок и т.п.
В результате общения с мастером-замерщиком появится оформленный заказ, в котором будут подробно расписаны все ваши требования и который вам надо тщательно проверить и подписать. На основании этого документа высчитывается точная сумма установки окон и отделки откосов.
Из-за невнятности формулировок в договоре на деле часто оказывается, что заказчик должен платить еще и за демонтаж старых окон, за погрузку-разгрузку, за монтажную пену... В текстах некоторых договоров нет ни слова о штрафных санкциях в случае неисполнения компаний обязательств перед заказчиком. И уж совсем непонятным видится пункт о привлечении каких-то третьих лиц к выполнению работ по договору.
Неотъемлемая часть договора — чертежи и описания ваших будущих окон. Внимательно их проверьте. Невнимательность обойдется дорого — окно сделают таким, каким оно изображено на эскизе. Уточните еще раз, каким образом окна будут открываться, а также цвет и марку фурнитуры, наличие москитных сеток и жалюзи. Проследите за тем, чтобы все это было записано в приложении к договору. Приложение подписывается обеими сторонами. Кстати, и каждая страница договора, а не только последняя. Обязательно должны быть перечислены также все работы с указанием стоимости каждой из них: демонтаж старых окон, вынос мусора, обустройство откосов, отливов, подоконников.
После того как вам привезут готовые стеклопакеты, начинается демонтаж старых оконных рам, отбивка штукатурки и удаление высыпающихся и отпавших фрагментов. В этот момент может неожиданно выясниться, что проем превышает размеры новой рамы (иногда намного). Вашей вины здесь нет, наоборот, подобная ситуация обычно возникает при недостаточно высокой квалификации мастера, выполнявшего замеры.
Именно поэтому в договоре обязательно должно быть указано, что вам предоставляют не только товар, но и услуги по его установке. То есть, вы покупаете не окно как изделие, но окно, установленное в проем. И фирма несет ответственность именно за конечный результат процесса, который просто волею судьбы складывается из двух этапов — изготовления конструкций и их монтажа.
Квалифицированный замер будущего окна производится обязательно с обеих сторон проема (из помещения и с улицы), что необходимо и для правильного определения глубины так называемой четверти. При этом требуется достоверно определить материал и прочность
наружной стороны этой самой четверти. И только если они сомнений не вызывают, можно приступать к вычислению размеров рамы. Идеально, если рама будет больше наружного размера оконного проема на 25— 30 мм с каждой стороны (т. е. с каждой стороны будет заходить в паз четверти именно на эту величину). Помимо этого, при замере следует определить, насколько перекошен существующий проем (что в нашем строительстве обычное дело). Сильный перекос придется компенсировать увеличением размеров окна (на величину перекоса), а проем подравнивать.
Самое главное, чтобы все работы по подгонке, доводке или переделке лежали на фирме. Вот тут-то и выявится, стоило ли экономить, приглашая «фирмочку», или же оформление заказа в крупной порядочной фирме, пусть даже и несколько дороже, было бы благоразумным решением.
Собственно установка окон после демонтажа старых рам и ремонта и подравнивания оконных проемов проводится следующим образом:
— новые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов (в «глухих» створках);
— в рамах заранее сверлятся отверстия в местах будущего крепления к стенкам проема;
— рамы вставляются в проем и выравниваются по вертикали и горизонтали;
— в стенах проема сверлятся отверстия в соответствии с уже имеющимися в рамах;
— рамы фиксируются в проеме с помощью крепежных элементов;
— отливы подгоняются по размеру и устанавливаются на место;
— пространство между рамами и стенками проема заполняется пеной;
— подоконники подгоняются по размеру и устанавливаются;
— створки и стеклопакеты возвращаются в рамы;
— на навесных створках устанавливаются ручки, после чего производится регулировка фурнитуры этих створок;
— петли закрываются декоративными колпачками.
Где должна располагаться рама окна по глубине проема? Если толщину стены условно разделить на равные части, то рама устанавливаемого окна должна находиться на отметке 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности (т. е. отмеряется первая треть от улицы). Это вызвано тем, что модели из ПВХ имеют более узкую, чем старые деревянные окна, коробку (около 60 мм), а узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы (в холодное время года), с чем связано выпадение конденсата как на поверхности самих откосов, так и на поверхностях рамы, створок и стеклопакетов.
Если стена с утеплителем, рекомендуется размещать окно на уровне изолирующего слоя.
Обратите внимание на правильность установки рамы в проеме. Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помо
щью строительного уровня, но ни в коем случае не параллельностью линиям проема, который, как правило,. слегка косоват.
Для выравнивания рамы применяют набор регулировочных пластин (они имеют различную толщину, что позволяет точно набрать необходимый общий размер) либо деревянные клинья. После механического закрепления рамы в проеме эти «опоры» удаляются. При больших размерах окна (длина 2 м и более), когда недостаточно металлических крепежных элементов для восприятия нагрузки, дополнительно устанавливаются опорные колодки (в основном, деревянные). Они располагаются по углам коробки, а также в зонах стоек и ригелей, оставаясь там и после завершения установки.
При установке рамы также важно проследить, чтобы между нею и стенками проема оставался строго определенный зазор (15—20 мм), который будет потом «запениваться» «Макрофлексом». На практике проем оказывается косым, выкрашивается и т.д., поэтому такая точность практически невозможна. Но в любом случае необходимо добиться, чтобы зазор получился равномерным. Прежде всего это вызвано тем, что по всем технологическим инструкциям пеной может заливаться шов в пределах именно этой величины.
И ни за что не соглашайтесь запенивать большие щели между окном и стеной. Их максимальная ширина не должна превышать 3 см. Большие щели сразу же дадут знать о себе в морозные, а через несколько лет и в теплые, но ветреные дни. Если зазор составляет уже 3—4, а тем более 5—10 см, это вина замерщика или изготовителя, поэтому решительно требуйте прекращения работ и вызывайте ответственного представителя компании для составления акта. Закон на вашей стороне, и вы вправе требовать не только изготовления нового окна, но и возмещения морального ущерба (и материального, если таковой будет вам нанесен в результате подобных действий).
Эффективным решением является устройство термовкладышей, располагаемых в стене, вдоль внутренней поверхности откоса. С этой целью вдоль оконного откоса делается углубление прямоугольной формы, в которое и закладывается термовкладыш из пено-полистирола, минераловатной плиты и т.п. Его толщина не должна быть меньше 30-40 мм, ширина определяется конструктивным решением стены и ее теплозащитными свойствами. Такое техническое решение гарантированно приводит к повышению температуры внутренней поверхности стены и улучшению ее теплозащитных качеств в целом.
Рама к ограждающей конструкции крепится либо непосредственно сквозь коробку анкерными болтами (как правило, диаметром 10 мм с шагом не более 800 мм, от угла -—150 мм), либо с помощью металлической пластины-анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки. Последний вариант незаменим при устройстве термовкладыша.
Проблема выпадения конденсата на поверхности стекол часто усугубляется тем, что по желанию заказчика устанавливаются слишком широкие подоконники. Вдаваясь в помещение, они закрывают путь конвективному потоку теплого воздуха, поднимающемуся от отопительного прибора (радиатора) вдоль стекол. А значит, прежде чем заказать сплошные широкие подоконники, надо как следует подумать. Если уж подобный подоконник так важен, оснастите его специальной решеткой (перфорацией) посередине — она поможет восстановить конвекцию воздуха.
Подоконник должен крепиться на монтажной пене. При подгонке под нужные размеры не лишним будет защитить его поверхность от механических повреждений, обернув гофрированным картоном или листовым полиэтиленом.
Со стороны окна торец подоконника из ПВХ необходимо тщательно промазать нейтральным силиконовым герметиком с фунгицидными добавками, препятствующими появлению грибка и плесени. После этого подоконная доска заводится в щедь под рамой и выставляется по уровню на деревянные маяки (с легким уклоном в сторону пола). В этом положении подоконник фиксируется, например, с помощью деревянных брусков 40×50 мм. Их устанавливают враспор между верхним откосом и вспомогательной доской, лежащей на подоконнике. Под торцы брусков забивают клинья.
Но большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто вывернуть подоконник из проема. Поэтому следует проводить запени-вание в два приема: в первый день пена под подоконником наносится только в трех-четырех точках, а на следующий день приклеенный подоконник уже никуда не денется, и можно смело проводить окончательное запе-нивание. При отделке пластиковых подоконников используются специальные заглушки для торцов, крепящиеся на клей.
Подоконники из MDF в местах соприкосновении со стеной (под штукатуркой откоса) гидроизолируют прокладкой из листового пенополиэтилена. Края подоконника, попадающие под штукатурку (примерно по 25 см с каждой стороны доски), обертываются пенопо-лиэтиленом и после оштукатуривания откосов обрезаются ножом заподлицо со стеной. Пустоты под подоконником равномерно обрабатываются пеной «Макро-флекс». Через 24 часа маяки и распорки удаляются и проводятся последующие отделочные работы.
Отливы предлагаются в основном металлические. Наиболее дешевые — из оцинкованной стали, которые после установки окрашиваются. Отливы из алюминия считаются более «живучими», чем из оцинковки, но обойдутся, как минимум, вдвое дороже. Для собственного дома можно выбрать и стальные отливы с полимерным покрытием «Пластизол» под цвет металлочерепичной кровли. Правда, они еще дороже алюминиевых.
Вслед за установкой окон проводится отделка внешних и внутренних откосов, а также окончательная заделка подоконника. И ни в коем случае не экономьте
на откосах, хотя это достаточно дорогостоящая операция.
Во-первых, пена разрушается (темнеет и становится хрупкой) под действием солнечного света. Кроме того, в затвердевшем состоянии она увеличивает объем на 5— 10% и как бы «раздавливает» сама себя. В результате между рамой и пеной со временем образуется щель, сводящая на нет все усилия по герметизации.
Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом — она будет постоянно набирать влагу, которая, замерзнув, саму пену и разрушит. Но еще раньше материал перестанет быть теплоизолятором — увеличение влажности всего на 5% снижает его теплоизоляционные свойства на 50%. Следовательно, пену необходимо сразу же защитить от атмосферных воздействий (говоря проще, наружный откос надо заделать немедленно!).
Что касается отделки внутренних откосов, то с этим можно и подождать, пока в доме не будет закончен ремонт. Просто прикройте новые окна полиэтиленовой пленкой и продолжайте работы, а проемы отделаете на заключительном этапе.
Для отделки наружных откосов при небольшой ширине шва (максимум 15 мм) используют силиконовый герметик, однако на него плохо ложится водорастворимая фасадная краска, обычно применяемая на наружных откосах. Рекомендуется откосы сначала оштукатурить, а затем красить. При этом можно использовать технологичный и одновременно недорогой метод — оштукатуривание… влаго- и морозостойким клеем для плитки. Этот материал отлично прилипает практически к любой поверхности и не боится воды. Естественно, клей дороже обычной штукатурки, но небольшой расход, удобство работы, качество и прочность полученной поверхности вполне компенсируют убытки.
Для отделки внутренних откосов обычно используются два варианта: штукатурка и пластик. Причем не надо забывать, что внутренние откосы требуется утеплить.
Штукатурка— это наиболее простой и дешевый вариант, однако отсутствие в оштукатуренном откосе материалов, обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами, наверняка будет способствовать переохлаждению окна и его элементов в зимнее время, что вызовет выпадение конденсата. Теплоизоляционные штукатурки, имеющие несколько слоев с разными коэффициентами объемного расширения (сжатия), имеют тенденцию к растрескиванию поверхности вследствие неравномерности внутренних напряжений.
Вдобавок при глубоких выбоинах в откосе потребуется использовать армирующую сетку, на которую надо будет последовательно нанести 2—3 слоя раствора. Причем каждый последующий можно наносить только после высыхания предыдущего. Перед шпатлевкой и покраской желательно, чтобы оконные откосы длительное время просыхали. В общем, на «мокрый» вариант отделки уйдет немало времени. Но самое неприятное в этом способе то, что в зоне примыкания откоса неизбежно появится трещина (или даже сетка трещин), обусловленная р1азницей коэффициентов линейного расширения пластика и штукатурки. И как потом ни старайся за-шпатлевать и закрасить эту зону, через некоторое время дефект неизбежно проявится.
Отделка пластиком — более удобный вариант, требующий всего несколько часов на реализацию и примерно сутки на окончательную просушку. Пластиковые откосы в большинстве случаев крепятся так: поверхность под ними запенивается (пена и будет являться утеплителем), и этой пеной приклеивается панель.
Как показывает опыт, в настоящее время наиболее широко используются два варианта отделки откосов: сэндвич-панели и панели из вспененного ПВХ.
Сэндвич-панели представляют собой два листа пластика, между которыми расположен слой вспененного (в отечественных) или экструдированного (в импортных) полистирола. Выпускаются толщиной от 8 до 36 мм. Преимущество такого способа отделки очевидно: откос в принципе не обязательно утеплять, поскольку утеплитель заложен в конструкции панели. Недостаток заключается в том, что под действием влаги панель может расслоиться.
К достоинствам вспененного ПВХ следует отнести однородность (расслаиваться тут просто нечему) и полное совпадение цвета (белого) с цветом окна. Для отделки откосов можно использовать плиты толщиной как 3—4 мм, так и 8—10 мм (например, немецкие плиты «Komatex»). После приклеивания плит внешний угол откоса (зона примыкания к нему панели) закрьшается белыми пластиковыми уголками.
И еще один вариант отделки откосов: если прилегающие к ним стены будут облицованы гипсокартоном, то водостойким гипсокартоном можно отделать и откосы.
Щели в зоне примыкания подоконника к раме, откосным панелям и панелей друг к другу обычно заделываются силиконом, который со временем потемнеет и будет выглядеть грязной полосой. Поэтому для герметизации щелей целесообразнее применять клей ПВХ (его еще называют жидким пластиком). Этот продукт выпускают производители профиля (например, такой клей есть у фирмы «Rehau») в качестве ремкомплекта для заделки трещин в рамах и створках из ПВХ. В розничную продажу этот клей не поступает, но в распоряжении фирм-установщиков должен иметься.
Окончательное оштукатуривание пространства под подоконником после застывания и подрезки пены выполняется тем же клеем для плитки, которым штукатурился наружный откос. Если стена будет окрашиваться, заштукатуренную клеем поверхность надо будет зашпатлевать, а если предполагается наклеить обои — обработать акриловой грунтовкой.
Окна - Правильная установка металлопластиковых окон
Остались вопросы по теме - "Правильная установка металлопластиковых окон", задайте их на