Категория: Беседки

Применяемые пластиковые материалы

Для конструкций из гипсокартона часто применяется виниловое покрытие. На рынке такое покрытие можно приобрести в виде панелей с покрытием из декоративной поливинилхлоридной отделочной пленки. Это может быть ИЗОПЛЕН или ДЕВИЛОН. Изоплен представляет собой панели с покрытием из ПВХ-пленки на бумажной основе, а Девилон-панели с покрытием из ПВХ материала на бумажной подоснове. Подойдут для этих целей и панели ПЛЕТЕКС, имеющие красивое покрытие из декоративного материала.

Пластиковые панели на основе ПВХ могут прикрепляться на обрешетку скобами, гвоздями или шурупами. Но они могут и наклеиваться посредством нейтрального силикона или акрилового клея. Упомянутые панели можно применять при отделке потолка беседки (ротонды) и при отделке других архитектурных деталей конструкции.Учитывая, что перечисленные отделочные материалы на рынке продаются как в виде отдельных листов, так и в виде рулонов, следует определиться, какой вид пойдет на отделку плоских поверхностей, а какой – на отделку колонн или других криволинейных поверхностей. Разумеется, что для колонн и примыкающих к ним изогнутых поверхностей надо приобретать рулонные покрытия.

Изготовление колонн и ограждений Если имеются.возможности и желание, такие детали бельведеров (ротонд, альтанок) как колонны и перила можно изготовить самостоятельно. Речь пойдет о бетонных и гипсовых перилах и колоннах. Гипсовые изделия широко применяются при изготовлении малых архитектурных форм на приусадебном участке. Для предохранения их от воздействия внешней среды такие изделия обязательно покрываются защитными прозрачнымилаками.

Начнем с изготовления перил. На рис.105 показан простейший способ изготовления балясин круглого сечения. Сначала изготавливается шаблон 2 с профилем перил. Затем изготавливается веретено 3, которое закрепляется так, чтобы оно свободно вращалось в шейках 4. Станок имеет поддон, куда будут стекать излишки раствора при работе. Шаблон 2 закрепляется под веретеном на расстоянии, равном расчетной толщине перил. Крепится шаблон строго на уровне оси веретена. После этого готовится гипсовый раствор средней густоты. Непрерывно вращая веретено 3, накладывают на него подготовленный раствор равномерно по всей поверхности. Когда видно, что болванка в основном выточена, ей дают затвердеть.

Рис. 105. Изготовление балясин из гипса
А – изготовление шаблона; Б – первая накладка раствора гипса В – завершение формирования
1-ручка; 2-шаблон, 3-ось; 4-поддон; 5-готовое изделие

После затвердения болванку снова начинают медленно вращать, добавляя разжиженный раствор, доводя тем самым изделие до чистой поверхности. После этого изделие можно снимать, отпиливая концы веретена 3. Примечание: в гипсовый раствор – при накладывании первого слоя применяется пенька,
которая способствует лучшей фиксации раствора на оси веретена. Предложенный способ может быть использован при изготовлении и других, сравнительно небольших деталей беседок круглой формы. Будет меняться только конфигурация шаблона.

Если предусматриваются балясины с пинтами (подставки прямоугольного сечения), то их изготавливают отдельно. Верхние пинты должны иметь верхнюю плоскость, скошенную под углом наклона лестничного марша. Крепление пинтов с балясинами выполняют на гипсовом или цементном растворе. Для этого в пинтах должны быть предусмотрены посадочные гнезда для установки круглых балясин. Для большей прочности можно по оси балясины и пинта установить дополнительный стальной стержень (анкер). Пинты устанавливаются на бетонные ступени, на них крепят балясину, сверху которой устанавливают верхние пинты, По наклонной верхней плоскости пинтов крепят поручень. Изготовление бетонного или гипсового поручня К бетонным и гипсовым балясинам хорошо подходит широкий деревянный поручень. Но для наружных лестниц поручень лучше сделать бетонным. Методика изготовления бетонного поручня похожа на методику изготовления балясины. Разница заключается в том, что модель поручня вытягивают не вращательным движением, а перемещая профильный шаблон в продольном направлении.

Для этого изготавливают шаблон с формой, зеркальной профилю поручня. Для обеспечения продольного перемещения шаблона его устанавливают на направляющих рейках, закрепленных на ровной плите.

Рис. 106. Изготовление формы поручня
А-модель с поручня, Б-форма в разрезе; В-торцевой кусок, Г-боковые куски, Д-сжатие боковых кусков скобой; Е-разрез формы с деревянным кожухом; 1-4 – боковые куски; 5-место для деревянного стержня

В шаблоне вырезают пазы с профилем, соответствующим профилю направляющих реек. Форму нижнего паза в профиле модели поручня может задать деревянная рейка, предварительно укрепленная на верстаке. Можно в нижней части поручня выполнить гнезда для установки балясин или пинтов Размер гнезд должен быть несколько большим диаметра балясин, предусматривая зазоры для скрепляющего раствора. Гипсовый раствор накладывают на плиту и протягивают вдоль него шаблон не срезанной стороной вперед. При вытягивании прямолинейного профиля нужно соблюдать правило, что шаблон должен двигаться вперед только од ной стороной. Поэтому после каждого перемещения шаблона его снимают и возвращают на место (т.е. в исходное положение). И только при заглаживании сформированного профиля шаблон можно перемещать вперед срезанной стороной. Длина модели поручня должна соответствовать расстоянию между центрами соседних балясин. Если расстояние между балясинами превышает 1,5 м, то модель делают из отдельных кусков и потом соединяют между собой на гипсовом растворе. Это делается потому, что длинные прямолинейные тяги поручня может коробить при застывании гипса.
Изготовление формы поручня.

Форму поручня делают из кусков (так же как и для балясин) Для этого модель устанавливают на плиту и. изготавливают торцевые куски (две плиты на конус), в которых срезают боковые стороны “на ус”. Если в поручне предусматривается продольный паз, то в верхних кусках точно по центру вырезают пазы для установки деревянного бруска. После этого формируют боковые куски. Для данной формы кожух обычно не делают, а скрепляют ее боковые стороны металлическими скобами. Куски формы подгоняют друг к другу так, чтобы они свободно собирались и разбирались.

Форму сушат, покрывают шеллаком и после окончательной просушки смазывают стеариновой смазкой. Перед отливкой или отбивкой поручня в пазы боковых кусков вставляют деревянный брусок, предварительно докрытый лаком и смазкой. Отбивку поручня выполняют таким же образом, как и отбивку балясины.

Рис. 107. Крепление гипсовых поручней и балясин
1-балясина, 2-стержень балясины; 3- вырез для поручня; 4-стальные стержни; 5,11-нижняя и верхняя половины поручня; 6-лроволока для кляч; 7-тетива, 8-ларапет, 9-гнезда; 10-отверстия в поручне

Для отливки поручня готовят гипсовый раствор, заливают сто в форму и выравнивают верхнюю плоскость шпателем. После отливки форму с изделием переворачивают и под нее подкладывают тонкую рейку, поднимая одну сторону. Плиту снимают,освобождая куски от замков. Деревянный брусок вынимают в последнюю очередь Поручень нельзя подвергать нагрузкам до полного застывания раствора. Лицевые поверхности поручня тщательно шлифуют после его установки. Если ба .лясины (или стойки перил) и поручни из гипса надо соединить между собой, то следует применить способ, показанный на рис.107.

Рис. 108. Установка балясин при помощи закладных стержней
1 -нижняя половина поручня, 2-стальной стержень, 3-место заливки раствора; 4-верхняя половина поручня; 5-балясина;6-выемка под закладной стержень, 7-отверстие для стержня балясины

На рис. 108 показано крепление балясин к поручням при помощи закладных стержней. При отливке балясины 5 предусматривается закладка стержня 2, который должен выступать из нижней кромки не менее, чем на 20 мм, а из верхней – 30-40 мм. В плите основания по разметке выдалбливался выемка под стержень 2 глубиной не менее 35 мм и окружностью 30-40 мм. Перед установкой поручня выемки нижней плиты заполняются раствором так, чтобы он немного выступал над плоскостью плиты. Нижняя плоскость балясины обильно смачивается. При установке балясину «притирают» к плите, слегка поворачивая После этого на верхнюю кромку балясины укладывается нижняя половина поручня, в котором при отливке предусматривается отверстие для стержня Технология изготовления таких отверстий проста. При отливке в нижнюю половину поручня по разметке вставляется обильно смазанный сквозной деревянный чопик, который вытаскивается после затвердения раствора. Остается отверстие для стержня. При укладке нижней половины поручня на баллюстраду стержень должен выйти на высоту не менее 15-20 мм. В фигурную выемку заливается раствор и сверху накладывается верхняя половина поручня. Когда раствор схватится, он надежно зафиксирует и стержень балясины и верхнюю половину поручня. На рис. 109 – наоборот, закладные стержни предусматриваются не в балясине, а в цельнолитом поручне, который не имеет верхней и нижней половинок, и в бетонном основании Теперь выемки под стержни готовятся уже в балясинах. На приведенном рисунке 109 показаны практически все составные части бельведера, который, как уже упоминалось, не имеет крыши (купола). Верхние кромки колонн фиксируются армированными балками, которые, в зависимости от формы бельведера (круглый, шестигранный, квадратный и т.д.) имеют такую же геометрию. Изготовление колонн – более сложный и трудоемкий процесс. Он предполагает изготовление формы (опалубки). Лучше всего изготовить для этой цели кусковую разборную форму (опалубку), как показано на рис.110. Первое, “то потребуется для изготовления формы – шаблон будущей колонны. Он может быть изготовлен из заготовки дерева мягких пород. В случае отсутствия цельной заготовки можно сделать шаблон составным. Шаблон следует закрепить на основе. Перед началом работ шаблон следует покрыть горячей олифой, а затем – слоем масляного лака. Это необходимо для того, чтобы к шаблону не прилипал формирующий слой горячего формопласта, силикон-каучука и той же глины, которая зачастую является самым доступным и поэтому самым распространенным материалом для изготовления форм. Шаблон обкладывается кусковыми составными формы (опалубки) поочередно.

Рис. 109. Основные элементы бельведера
1-бетонное основание; 2-места фиксации балясин на растворе; 3-закладные металлические стержни; 4-литые балясины; 5-балка-поручень; 6-основание колонны, 7-плинт колонны; 8-корона; 9-волюта короны; 10-верхняя армированная балка

Следующий кусок подгоняется к предыдущему только после того, как предыдущий высохнет (схватится). Только в этом случае возможна точная подгонка кусков формы друг к другу по всей окружности шаблона. На том куске, где предполагается сверлить летниковое отверстие, предусматриваются также отверстия 4 для выхода воздуха при заливке раствора.

Рис. 110. Изготовление формы
1-деревянный шаблон; 2-летниковые отверстия; 3-куски формы: 4-отверстия для выхода воздуха, 5-основа; 6-монтажная проволока (бандаж); 7-верхняя и нижняя заглушки

Обычно их два по вертикальной оси (выше и ниже летникового отверстия).

На рис. 110. кусковая форма строится в два яруса. Когда первый ярус сформирован, все куски закрепляются между собой монтажной проволокой 6 (через деревянные прокладки) Это необходимо для того, чтобы при окончательном высыхании форму в целом не “повело” из-за возможных деформаций. Так же надо поступить и При окончании формирования второго яруса. В таком положении собранная форма должна находиться не менее трех дней в сухом, хорошо проветриваемом помещении. После этого форма разбирается и в каждом ярусе просверливается по одному летниковому отверстию, для заливки раствора. Готовятся торцевые заглушки (нижняя и верхняя) из листовой стали. Заглушки крепятся на шурупах, что способствует их быстрому монтажу Теперь в общем и целом форма готова.

Перед началом работ, т.е. непосредственно перед заливкой собранной формы раствором, каждый кусок должен быть смазан масляным лаком (другим составом), чтобы исключить прилипание изделия к форме. Заливка формы производится в горизонтальном положении в оба летка.

Для отливки бетонных колонн можно применить сравнительно простой способ, не требующий изготовления сложной разборной опалубки. Потребуются стальные (можно и пластмассовые) трубы диаметром 100-120 мм, длиной от 2 до 2,2 м (в соответствии с высотой ротонды). Количество таких труб определяется проектом ротонды – две, четыре, шесть и т.д. Эти трубы выполнят две функции – будут служить арматурой колонны и облегчат всю конструкцию за счет того, что колонна внутри будет полой. В качестве передвижной опалубки будет служить фрагмент чугунной (или стальной) трубы длиной не более 1 м и диаметром не более 180-200 мм. Пластмассовая труба здесь неприменима, т.к. при заливке раствора она неизбежно деформируется.

Рис. 111. Отливка бетонной колонны при помощи опалубки
1-труба диаметром 100 мм; 2-разъемная опалубка из фрагмента трубы .диаметром 180 мм; 3-стягивающий бандаж, 4-круглые деревянные пробки; 5-деревянный щит; 6-заливаемый раствор бетона

Рис. 112. Конструкция для фиксации трубы в вертикальном положении
1-труба, диаметром 10Q мм; 2-круглые деревянные пробки, 3-деревянный щит; 4-перекладина; 5-съемный фрагмент щита

Указанный фрагмент трубы разрезается вдоль для получения двух полусфер будущей опалубки (рис.111, фрагмент А). Это основа для начала работ по отливке колонны. Отливка будет производиться снизу вверх, т.е. при вертикальном положении тонкой длинной трубы, выполняющей роль арматуры. Для этого ее надо зафиксировать строго вертикально и таким образом, чтобы эта фиксация осуществлялась не снаружи, а изнутри. Решить этот вопрос поможет изображенная на рис. 112 деревянная конструкция-станок, которая позволит решить одновременно две задачи – надежно закрепить трубу и создать условия для отливки колонны. Суть конструкции проста. Сверчу и снизу в трубу вставляются короткие круглые пробки из дерева, которые снизу прикреплены к щиту, а сверху к перекладине. На щит монтируются две полусферы опалубки. Они центруются вокруг тонкой трубы и стягиваются бандажом (рис.111). Во внутреннюю полость между тонкой трубой и стальной опалубкой заливается раствор. Стальная опалубка изнутри должна быть перед этим смазана жиром (машинным маслом) чтобы после отливки опалубку можно было снять. Спустя 12 часов опалубку снимают и перемещают вверх с таким расчетом, чтобы при последующей фиксации она захватывала верхнюю кромку предыдущей отливки не менее, чем на 70 мм. Это необходимо для того, чтобы сгладить границы фрагментов (этапов) отливки и одновременно исключить протекание раствора вниз. На рис. 111 (фрагменты Б и В) этот захват обозначен аббревиатурой «РЗ», При заливке бетонного раствора надо его все время уплотнять тонкой деревянной планкой, вводя ее в раствор в разных местах на максимально возможную глубину и одновременно покачивая вдоль опалубки. В промышленном строительстве для этих целей существуют специальные вибраторы. Когда все этапы отливки закончены, отсоединяется фрагмент 5 щита 3 и вся конструкция кладется набок. Отсоединяется перекладина 4, круглая пробка выходит из трубы. Затем готовая колонна снимается с пробки. Конечно, можно обойтись и без конструкции, показанной на рис. 112. Но это только в том случае, если уже готов фундамент для беседки, есть разметка расположения колонн и можно надежно закрепить тонкую трубу на фундаменте. Но и в этом случае не обойтись без деревянного щита при отливке первой, нижней части колонны. На щите разместится опалубка. Когда будет отливаться следующий фрагмент колонны, щит уже не понадобится.

Рис. 113 Изготовление капители с помощью шаблона вращающегося вокруг колонны
1-готовая половина капители, 2-регулируемый упор шаблона 3-шаблон; 4-скользящая планка шаблона: 5-основание, к которому прикреплена; 6-раствор, 7-цевтральная труба колонны

Готовую колонну можно украсить капителями, изготовить которые можно как непосредственно на колонне (рис.113), так и отдельно (рис.114). Первый способ более доступен, он не потребует форм, необходимо лишь грамотно изготовить шаблон. Такой процесс носит название “вытягивания” и аналогичен описанной нами технологии изготовления балясины из гипса (рис. 105). Разница лишь в горизонтальном и вертикальном положении заготовок. Накладываемый раствор в обоих случаях формируется шаблоном, который снимает излишки накладываемой массы. При изготовлении капители отдельно от колонны снова понадобится применявшаяся при изготовлении колонны опалубка (обе ее полусферы). Они позволят сформировать внутреннюю сторону отливки будущей капители. Но в данном случае в местах стяжки опалубки надо установить прокладки толщиной не менее 5-6 мм, т.к. диаметр капители должен быть несколько больше диаметра колонны, иначе капитель не охватит колонну при установке и придется тратить время на снятие, слоя с внутренней поверхности готовой капители.

Рис. 114. Автономное изготовление капители в формах
1-капители на колонне; 2-нижняя полуформа; 3-верхняя полуформа; 4-опалубка применявшаяся при отливке колонны; А-толщина отливаемой колонны

Рис. 115. Закрепление капители на колонне
1-карниз (балка); 2-проволока для кляч; 3-огюясывающая колонну проволока, 4-отверстия для проволоки

Самым трудным будет изготовление формы. Здесь без необходимых знаний не обойтись, а лучше всего пригласить специалиста. Если все же решено изготовить форму самостоятельно, надо изучить популярную литературу по формовочному делу, или обратиться к книге «Лепка», издательства “Арфа-СВ” (автор-составитель Левадный B.C.). Получше всего, повторимся, воспользоваться способом, показанным на рис. 113 (вытягивание капители с помощью шаблона).

Если удалось приобрести готовые капители на рынке, то останется лишь правильно укрепить их на колонне На рис.115 показано, как лучше это сделать Колонна обтягивается двумя-четырьмя кольцами из прочной проволоки, где крепятся узлы более тонкой проволоки для “кляч”, представляющих из себя не что иное, как проволочные скрутки По разметке в приобретенной капители делаются аккуратные отверстия, куда будет продеваться проволока “кляч”. Главное – сделать правильную разметку.



Беседки - Применяемые пластиковые материалы

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Беседки"