Прививка деревьев в саду
С прививкой деревьев в саду чаще всего встречаются садоводы приусадебных и коллективных садов. Впрочем, в ряде случаев, но значительно реже, ею пользуются и садоводы общественных (колхозных, совхозных, школьных, больничных и других) садов. Цель прививки в саду — улучшение сортимента деревьев, создание разнообразия или коллекции сортов для практического использования, в интересах научных исследований и для учебных демонстраций. Во всех этих случаях прививка ведется на диких, полудиких или уже привитых деревьях разного возраста, чаще .всего уже плодоносящих. Таким путем, не прибегая к посадке новых саженцев, в саду увеличивается число сортов плодовых растений.
Прививку в саду можно вести в два срока: весной и летом; предпочтителен весенний срок прививки, при котором ускоряется начало плодоношения. Весенняя прививка проводится методом копулировки, или прививки черенком, а летняя прививка—окулировкой, или прививкой молодой почкой (глазком).
Весенняя прививка черенком (копулировка), или почкой
Для проведения прививки черенком нужно подготовить прививаемые (подвойные) деревья, заготовить или приобрести прививочные черенки нужных сортов, организовать их хранение, заготовить необходимые инструменты и материалы, выбрать наиболее подходящий способ черенковой прививки и овладеть выбранным способом прививки путем тренировки.
Выбор и подготовка деревьев к прививке. В зависимости от возраста, состояния ствола и кроны прививаемого дерева (подвоя) должна проводиться и подготовка растений к весенней прививке.
Прививать следует только на здоровых, хорошо переносящих зиму деревьях. Правда, отмирающее дерево можно спилить и, как говорят, «посадить на пень», то есть сделать прививку в пень. Но в условиях Урала такая прививка требует особой осторожности, потому что привитые в пень побеги растут очень буйно и за лето редко вполне вызревают. А невызревший побег может сильно пострадать зимой. Учитывая это обстоятельство, в пень спиленного дерева целесообразно привить сначала зимостойкий сорт в качестве штамбообразователя, а затем уже облюбованный сорт. Но этот путь (промежуточная прививка) посилен лишь садоводу-спортсмену, хотя, с точки зрения агротехники садоводства, он вполне возможен.
На Урале чаще всего прививают в сучья кроны, следуя прямому указанию И. В. Мичурина. Так, отвечая на запрос садовода А. Хлыстова о прививке взрослого дикого дерева яблони, И. В. Мичурин писал: «В данном случае для вас, конечно, выгоднее во всех отношениях прививку сделать в крону по сучкам, а не у корня. Во-первых, потому, что при прививке в крону уже взрослых дичков плодоношение наступает скорее раза в три, чем при прививке у корня; во-вторых, привитые таким способом деревца будут гораздо выносливее, и многие сорта из таких, которые в вашей местности недостаточно выносливы, будут прекрасно расти, имея дикие штамбы».
У молодых деревьев отбирают основные (скелетные) сучья, подлежащие прививке. Следует выбраковать и исключить из прививки непрочные сучья, образовавшиеся на стволе под углом меньше 45 градусов (с острыми углами отхождения), учитывая, что в перспективе такой сук под тяжестью урожая может легко «отчахнуться» от ствола. У молодых диких плодовых деревьев крона, как правило, загущена, а потому нуждается в удалении полускелетных и других неглавных (промежуточных) ветвей, срезкой на «кольцо».
Взрослые деревья с плодоношением через год (с периодичностью плодоношения) выгоднее прививать в год неурожая: это сохранит урожай очередного года и повысит эффективность прививки.
У многоствольных кустовидных деревьев, образовавшихся из отросшего подвоя, чаще всего удаляют все стволы, кроме одного, наиболее развитого и разветвленного. Однако допустимо оставление и нескольких стволов с целью создания путем прививки многоствольной кустовидной кроны.
Полускелетные и другие загущающие крону ветви у взрослых деревьев следует удалять осторожно, учитывая, что крупные раны, образовавшиеся при этой операции, зарастают медленно, да и само прореживание требует соблюдения технических правил. Так, полускелетные ветки приходится отпиливать, как указано на рисунке 58. После выпиливания раны зачищают садовым ножом и замазывают неядовитой масляной краской (охрой, суриком, мумией и др.) на натуральной олифе или садовым варом, приготовленным из равных частей канифоли, воска (или парафина) и масла (сала несоленого).
В коллективных садах скелетные ветки, как правило, не укорачивают до того, как привитые черенки начнут оживать. Этим данный способ привлекателен для молодых и начинающих прививальщиков. Однако у диких и полукультурных деревьев возможно предварительное укорачивание скелетных веток, о чем указано в разделе «Окулировка в сучья».
Сортимент для прививки в крону. На Среднем Урале еще не составлен специальный сортимент для прививки в крону, а потому для этих целей следует использовать те сорта, которые в данной плодовой зоне рекомендованы для кустовидных садов в качестве стандартных (районированных). Все новые селекционные сорта, выведенные на Урале, и другие местные сорта, обнаруженные в садах садоводов-мичуринцев и любителей, также целесообразно прививать в крону.
Сорта, рекомендованные для стелющегося сада, в крону прививать, как правило, нецелесообразно. Лишь в особо благоприятных местах (на возвышенностях с сухими почвами, при хорошей защите от ветра) допустимо использовать для прививки в сучья кустовидных деревьев некоторые «недостаточно устойчивые» при штамбовой культуре (И. В. Мичурин) сорта, разводимые в местных условиях в стелющейся форме.
Заготовка и хранение прививочных черенков. Прививочные черенки, как правило, заготавливают осенью, примерно в середине ноября, и зимой сохраняют в снеговой куче. Связанные в небольшие пучки по 20—25 штук и снабженные двумя этикетками на каждом пучке с указанием сорта, количества, даты заготовки и фамилии заготовителя, написанных простым (не химическим!) карандашом, черенки укладывают на снег рядами, переслаивая каждый ряд пучков снегом толщиной 15—20 см.
В конце таяния снега (в конце марта) прививоч ные черенки или переносят в ледник, или снеговую кучу и покрывают опилками (торфяной крошкой, навозом соломистым), где они сохраняются до времени прививки.
После теплой зимы прививочные черенки можно заготовлять и в марте — начале апреля, и также сохранять в снегу или на леднике. Однако понятие «теплая зима» — неопределенно и может быть обманчивым, если не учесть кратковременных, но сильных морозов с ветрами. Поэтому при весенней заготовке, прежде чем приступить к срезке черенков, то есть однолетнего (прошлогоднего) прироста, следует сделать пробную срезку нескольких сортовых приростов и поставить для оживления в банку с водой. Если дней через 10 почки тронутся в рост, а древесина останется белой, без какой-ли-бо пожелтелости, а тем более побурения, то такие черенки пригодны для весенней прививки. Поврежденные морозом, то есть с потемнением или пожелтением древесины, черенки для прививки непригодны, так как они дадут очень низкий процент срастания или вовсе не прирастут.
До дня прививки черенки должны находиться в зимнем спящем состоянии. В этом — залог успеха весенней копулировки. Черенки с распускающимися почками, как правило, также непригодны для прививки, так как они чаще всего не дают срастания и гибнут.
Инструменты и материалы.
Для обеспечения весенней копулировки (прививки черенком) следует подготовить такие инструменты и материалы:
— прививочный (копулировочный) или любой стальной хорошо наточенный нож;
— правилку или ремешок, удобно прикрепляемый к поясу (или рукоятке лестницы-ствола);
— оселок для правки и точки прививочного ножа; брусок для точки садового ножа; садовый нож;
— пилку садовую, хорошо наточенную и с достаточно разведенными зубьями;
— сортовые черенки с этикетками, завернутые в. сырую чистую тряпку;
— мочальные ленты (или ленты марли, тряпки, нитки, шпагат или шнурки из льняных и конопляных волокон, изоляционная лента, пластикат и другие заменяющие материалы);
— садовый вар, приготовленный из равных частей канифоли, воска (или парафина), и масла растительного (или сала). При добавлении к садовому вару 5—10% спирта его (вар) можно наносить — на прививки кисточкой;
— кисточку для нанесения садового вара на прививки;
— кастрюлю для разогревания холодно-жидкого вара, с вмонтированной электрической, спиртовой или керосиновой лампой; промасленную бумагу; катушку ниток;
— этикетки для навешивания на прививки; простой карандаш; тетрадь для записей;
— сумку полевую или ящик с ручкой для прививочных принадлежностей;
— лестницу-столик с длинной рукояткой, на верхнем конце которой прикреплен столик. На такой лестнице не только удобно стоять, но и в случае надобности держаться за рукоятку или к рукоятке прикрепить зонт для защиты от солнечных лучей;
— пузырек с йодом, вата гигроскопическая стерильная и бинт;
— умывальник, мыло, полотенце, питьевая вода — в садовом домике (или в квартире).
Сроки копулировки. Весеннюю прививку черенков можно с успехом вести в течение длительного периода. Прививочный период начинается после схода снега (или в конце снеготаяния), когда дневные температуры достигнут или несколько превысят -10 °С. При этих температурах пальцы рук способны точно выполнять все прививочные манипуляции. Окончание весеннего прививочного сезона связывают с наступлением жаркой и сухой погоды, или с переходом среднесуточной температуры воздуха через +10 °С. В различных местах Среднего Урала это падает на разные числа второй половины мая или даже на начало июня (на севере и в хребтовой полосе).
В среднем продолжительность весенних прививочных сроков колеблется в пределах 1,5—2 месяцев.
Прививочные работы имеют два периода: период с теплыми дневными температурами, с конца марта и до конца апреля (в ряде мест — до середины мая), когда у плодовых деревьев еще отсутствует сокодвижение, и период от начала сокодвижения — в районе Свердловска в среднем около 25 апреля —до наступления жаркого времени (весенней засухи). Но и в жаркое время проведение прививки черенком небезнадежно. В это время требуется принять меры против высыхания черенков до того, как они начнут срастаться с подвоем. Предохраняют привитые черенки от высыхания колпаками («фартучками») из промасленной бумаги, обвязкой мхом, тряпками.
ватой и другими материалами. При этом периодически или регулярно их смачивают при помощи фитилей, опущенных в банку с водой, подвязанную к кроне дерева.
Начало весеннего сокодвижения у плодовых растений — важный рубеж в прививочной практике, и садоводы внимательно наблюдают за его наступлением. Узнать начало сокодвижения нетрудно по увлажнению среза, на котором вскоре выступают капли сока (пасоки). При этом надо заметить, что хорошее короотделение наступает не с первых дней сокодвижения, а дней на 5—10 позднее, и связано оно не с увлажнением древесины и коры, а с деятельностью камбия (новообразовательного слоя) и образованием новых клеток или слоев древесины и дуба.
Прививочная практика насчитывает свыше 150 различных способов весенней копулировки, из которых большая часть относится к группе первого прививочного сезона — до сокодвижения. Способов черенковой прививки для второго сезона — значительно меньше.
Мы расскажем о наиболее употребительных или перспективных приемах. Для прививальщика-спортсмена этот перечень мал, и поэтому нужно обратиться к специальным руководствам.
Способы весенней прививки, применяемые до начала сокодвижения у плодовых деревьев: простая прививка (простая копулировка), улучшенная прививка (улучшенная копулировка), худяковская прививка, вприклад простая, вприклад с язычком, вприклад с седлом, боковая прививка (прививка в боковой зарез), прививка в боковой расщеп (по Бандурину А. М.), в полулунный надрез, вполу-расщеп, мостиком внадрез, сближения (аблактировка) в полученный надрез и сближением с уступом.
После прививки нужно организовать уход за деревьями.
К способам весенней прививки, применяемым во время сокодвижения, относятся: за кору, за кору с седлом, за кору с седлом и шипом, в Т-образный разрез коры, мостиком за кору, мостиком из прикорневой поросли, мостиком из волчков, прививка плодовой почки, прививка плодовой веточки и сближением (аблактировка) в перевернутый Т-образный разрез коры.
Техника весенней прививки. Успех весенней прививки зависит отследующих условий: прививочные черенки должны быть в спящем (зимнем) состоянии, не подмороженные и не подсушенные; при соединении черенка с подвоем обязательно совпадение возможно большего участка коры, благодаря чему достигается совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя, то есть нужна точность срезов и соединения прививаемых частей; прививка должна быть туго завязана, повязка замазана садовым варом (кроме повязок из изоляционной ленты и пла-стикатов).
Техника косого среза. При черенковых прививках чаще всего требуются косые ровные срезы длиною 2—3 см.
Чтобы получить такие срезы, черенок берут в левую руку, вершиной к себе, а прививочный нож — в горсть правой руки.
Большой палец левой руки с зажатым черенком и большой палец правой руки с зажатым ножом кладут на черенок от себя так, чтобы пространство между встречными пальцами равнялось 3—4 см (рис. 64). Не снимая с черенка большого пальца правой руки, острие ножа ставят на черенок. Нож удобнее держать короче, то есть не за рукоятку, а охватывать указательным пальцем (правой руки) за основание лезвия (рис. 65).
Перед тем как произвести срез, целесообразно проделать несколько тренировочных движений и познакомиться с техникой безопасности.
Вначале нужно проделать несколько раз «холостые» срезы: левая рука держит черенок, а правая разжимается и скользит вправо, пальцами едва задевая черенок. Затем следует поставить нож в удобную позицию для среза и научиться перед срезкой отводить конец большого пальца правой руки (с ножом) так, чтобы середина пальца (место сгиба его суставов) надежно прижимала черенок к ножу. И только после того как будет отведен в сторону конец большого пальца, следует произвести срез. Иначе неминуемо ранение ножом этого пальца. Многократные «холостые» срезы с обязательным отведением кончика пальца (а не всего пальца!) гарантируют полную безопасность работы.
Приготовление прививочного черенка. После этого нужно поставить прививочный нож на позицию и сделать косой срез длиной 2—3 см.
Затем отсчитывают от среза к вершине 2—3 почки и над последней из них срезают черенки приемом «на почку». При этом большим пальцем левой руки нужно подпереть почку, и движением ножа вправо (а не к себе!) произвести срез. При любом способе прививки прививочный черенок заканчивается срезом «на почку» (или верхушечной почкой черенка).
Как правило, прививочный черенок готовят с 2—3 здоровыми почками, что обеспечивает нормальный рост привоя. Однако, если не требуется роста, а нужно получение плодов, то привойный черенок срезают с 4—6 почками, а иногда и длиннее.
В широкой практике принято прививочные черенки заготовлять из однолетнего прироста. Но садовод может прививать и черенки 2-летнего возраста, то есть с цветочными почками, или даже одну цветочную почку, чтобы в год прививки получить плод нужного сорта.
Куда, на какие ветки прививать черенки? Че-ренки прививаются к стволу, к вершине или на боковые сучья. Место вставки черенка зависит от того, какую цель преследуют прививкой: перепрививку всей кроны или только части ее (иметь в кроне новую вершину или для нового сорта отводится один или два сучка).
При перепрививке всей кроны черенки располагают на все скелетные сучья и на вершину. Чем выше расположен сук, тем ближе к стволу производится прививка, и наоборот. Нижние сучья у взрослых деревьев приходится прививать на расстоянии 75—100 см от ствола, так как на очень
А — длинный; Б — короткий.
Для того чтобы удержать в нужном положении прививочный черенок на срезе подвоя, на обоих срезах (привоя и подвоя) делают по надрезу (заусеницы), которыми и закрепляются друг на друге прививаемые части. Делают их наклонно, поперек косого среза, отступая от середины кверху на I—2 мм (на величину, равную глубине среза).
Допускается небольшой отгиб надрезов для облегчения вставки заусеницы черенка в надрез подвоя.
Подвой заостряется двумя сходящимися срезами, на одном из которых делают надрез (заусеницу). Прививочный черенок такой же, как при улучшенной прививке, то есть с заусеницей. Черенок вставляется на тот срез подвоя, на котором сделана заусеница. Эту прививку целесообразно завязывать изоляционном лентой, пластикатом или лентой из старой тряпки, намазанной садовым варом.
Прививка испытана на Урале и дала отличные результаты. Может применяться и в питомнике и в саду, как на молодых, так и на старых деревьях.
Прививка вприклад используется в тех же случаях, что и худяковская прививка.
Подвой срезают наискось (под углом 5—10 градусов). Снизу вверх по высокой стороне подвоя снимают полоску коры с древесиной шириной около 0,5—0,8 см. К ней прикладывают привойный черенок, приготовленный как для простой прививки, то есть со срезом, равным длине срезанной полоски подвоя. Составленные части завязывают и замазывают.
В том случае, если для удобства завязки на подвое и на черенке будут сделаны косые надрезы (заусеницы), то эта прививка составляется, как прививка улучшенная.
Прививка вприклад с седлом применяется в случаях, когда подвой толще привоя.
На черенке делают уступ глубиною до 2—2,5 мм под таким же углом, под каким сделан срез подвоя.
Прививка в полулунный надрез (прививка с двумя уступами) употребляется пРи различных диаметрах подвоя и привоя.
Боковая прививка. Пригодна в случаях, когда подвой значительно толще привоя (от 2 до 5 диаметров). На тонких подвоях применяется реже.
Черенок для боковой прививки готовят так: первый косой срез обычный, длиной 2,5—3 см. Повернув черенок к себе под углом 15—20 градусов, делают второй срез на клин.
Разрез на подвое, длиной 3 см, производится с правой стороны растения. При этом нож прижимается к стволику возможно ближе и врезается торчмя (а не серединой лезвия!). Глубина зареза — от 3 до 5 мм или несколько больше.
При вдвигании прививочного черенка вразрез подвой несколько отклоняется влево для увеличения щели, чем облегчается соединение коры подвоя и привоя заподлицо. Вставленный черенок прочно зажимается подвоем, завязывается и замазывается, как и все остальные прививки.
Этот способ является ведущим при весенней прививке дичков в питомнике до сокодвижения. Он должен найти самое широкое применение и в саду, так как при прививке взрослых деревьев не требуется предварительная обрезка прививаемого сука до тех пор, пока определится успех прививки.
Прививка пластинкой применяется для прививки вертикально растущих частей молодого дерева (вершины или приподнятых сучьев).
На подвое делается срез пластинки коры с тонким слоем древесины (меньше 0,5 мм) v длиной 2,5—3 см. Затем срезанная пластинка коры удаляется с оставлением «кармашка» для вставки привойной пластинки.
Этот способ наиболее пригоден для прививки вишни и сливы. Прививки на яблоне срастаются хорошо, но за год вырастает слабый побег. Основное достоинство этого способа— экономное расходование привойных почек.
Прививка в пол в расщеп. Этот способ разработан на юге для прививки толстых сучьев и стволов (толще 2—2,5 см). Однако-он мало пригоден в местных условиях из-за медленного зарастания раны и сложности подготовки привойного черенка.
Прививка в боковой расщеп. Предложен садоводом А. М. Бандуриным из сада № 1 Уральского турбомоторного завода для прививки вишен и слив. Подвой расщепляется насквозь, вдоль, по середине. Привойный черенок.
состоит из одной почки и вырезается в форме удлиненной чечевицы; сзади почки срез черенка сводится на нет. При вставке черенка его кора точно должна совпадать с корой подвоя. Способ экономичный при недостатке привойного материала.
Прививка мостиком. Употребляется при кольцевом обгладывании мышами коры ствола любой толщины.
Обгрызанная кора, как сверху, так и снизу от поврежденного места, выравнивается садовым ножом по одной горизонтальной линии. Оголенная древесина замазывается садовым варом или масляной краской.
Черенки нужной длины (по ширине кольцевого повреждения) заостряют с обеих сторон, удаляя кожицу коры (эпидермис) над косым срезом. Приготовленный черенок почками вверх вставляют в ножевые проколы между корой и древесиной выше и ниже повреждения.
В других случаях срезы черенка вкладывают на места вырезанных на коре полосок, по толщине равных привойному черенку, и концы черенка прибивают сапожными гвоздями.
На одно пострадавшее дерево вставляется обычно столько черенков («мостиков»), сколько ему лет от прививки в питомнике, то есть на 2-летку ставят 2 черенка, на 5-летнее дерево — 5 черенков и т. д. Вставленные черенки завязывают вверху и внизу отдельными бинтами и замазывают, как и всякие другие прививки.
Прививка сближением в полулунный разрез (аблактировка). Находит применение при ненадежности (несовместимости) подвоя или при кольцевом повреждении (морозами, мышами) коры ствола молодых деревьев (рис. 85).
Для прививки подсаживают дичок и вершину его прививают в ствол. Для этих целей можно использовать подвойную прикорневую поросль, а для прививки на стволе — нижние ветки, концы которых прививаются выше места повреждения. Для этого на стволе дерева снизу кверху углубляющимся срезом снимают полоску коры и древесины, заканчивая срез полулунным надрезом.
Соответственно этому готовят вершину дичка (поросли или нижней ветки), вставляют его в полулунный надрез на стволе, завязывают и замазывают.
Прививка сближением с уступом (аблактировка). Этот способ применим в тех же случаях, что и предыдущий, но для прививки взрослых деревьев.
Прививки, выполняемые во время сокодвижения. Прививка за кору. Прививочные черенки готовятся, как для простой прививки (копулировки). Подвой срезают как для прививки вприклад, но вместо среза пластинки коры делают разрез на длинной стороне подвоя, снизу кверху на 2—3 см. В этот разрез коры вставляется при-войный черенок. Прививка завязывается и замазывается как обычно.
Прививка за кору с седлом применима в тех же случаях, что и предыдущая.
Черенки готовят, как для прививки вприклад с седлом. Подвой подготовляют подобно предыдущему способу.
Прививка за кору с седлом и с шипом. Этот способ является дальнейшим усовершенствованием предыдущего. Испытан в уральских питомниках и дал отличные результаты.
Черенки приготовляют как для прививки за кору с седлом.
Подвой предварительно укорачивают на 15— 20 см выше предполагаемого места прививки. Затем на месте прививки садовым ножом делают надрез коры и древесины подвоя до половины его диаметра, несколько наискось к центру стволика. Пенек выше этого надреза или скалывают пополам или делают зарубку выше надреза. Пенек нужен для подвязки будущих привойных приростов, а зарубка или скалывание шипа — для того, чтобы легче вырезать шип и быстрее заростить рану от вырезанного шипа. Вдоль выступа, снизу вверх, разрезают кору, как у двух предыдущих способов, и в разрез вставляют привойный черенок.
Прививка в Т-образный разрез коры. Данный способ широко практикуется уральскими садоводами, как один из самых лростых и эффективных во время сокодвижения.
Черенки готовятся как для простой прививки.
На подвое разрезается кйра в виде буквы Т, как при обычной окулировке. В Т-образный разрез вставляется черенок, завязывается и замазывается, как обычно.
Прививка мостиком за кору. Черенки-мостики вставляются в разрезы коры, сделанные выше и ниже поврежденного места.
Прививка мостиком из прикорневого прироста (аблактировка). Вместо черенков, привоем служит прикорневая поросль. Вершина поросли заостряется, как у обычного привойного черенка, и вставляется в разрез коры, подобно предыдущему способу.
Прививка мостиком из волчков (аблактировка) применяется при кольцевом повреждении ствола мышами или морозом. Прививка делается так же, как и при сближении в полулунный разрез, но разрез имеет форму перевернутой буквы Т.
Плодовые почки срезают или с 2-летней или же у некоторых скороплодных сортов 1-летней древесины привоев. Хорошо развитая плодовая почка (наиболее крупная по размеру) срезается, как оку-лировочный щиток или как привойная пластинка, то есть с тонким слоем древесины. Прививают плодовую почку или в Т-образный, или в простой продольный разрез коры подвоя.
Лучшее время для прививки плодовой почки вишни и сливы — май, а для прививки плодовых почек яблони и груши — в период летней окулировки.
Прививка плодовой веточки делается так же, как и плодовой почки.
Этот способ представляет интерес для садоводов – любителей и спортсменов.
Прививка соли же нием (аблактировка), или в перевернутый Т-образный разрез коры, используется в случае неудовлетворительного -роста подвоя (при несовместимости), повреждении прикорневой части штамба мышами или при кольцевом морозном повреждении коры ствола.
Этот способ напоминает прививку мостиком из волчков. Для его выполнения требуется или наличие волчков или подсадка дичка к прививаемому дереву (на расстояние 40—50 см). Вершина дичка припивается в Т-образный разрез коры.
Приведенный перечень способов прививки далеко не исчерпывает всего того, что накоплено практикой плодоводства.
Однако ознакомление с рекомендованными способами весенней прививки позволит садоводам овладеть практически любым новым приемом прививки.
Уход за прививками в саду
Сделать прививку — это половина дела, хотя и самая главная. Но прививка, оставленная без дальнейшего ухода, в большинстве случаев безрезультатна. Поэтому за весенними прививками нужен заботливый уход. В первый сезон (в год прививки) он состоит из таких мероприятий, как: подвязка предохранителей, срезка на шип, удаление поросли с шипа, подвязка копулянта к предохранителям, перевязка прививки и регулирование роста и прищипка приростов.
Подвязка предохранителей. Привитые черенки, которые завершают боковую ветку или центральный проводник, могут быть поломаны птицами и ветровалом, поэтому их следует подвязать к предохранителям. Об этом нужно подумать одновременно с проведением прививочных работ.
Срезка на шип. У тех прививок, которые сделаны на необрезанных ветках, после того, как выявится жизнеспособность привитых черенков (набухание или прорастание почек на черенке), необходимо произвести обрезку на шип. Для этого отмеривают от привитого черенка расстояние в 25—30 см, и садовым ножом или секатором срезают ветку (в некоторых случаях спиливают). Срез замазывают садовым варом или масляной краской. С пенька (шипа), выше прививки черенка, удаляют все веточки.
Удаление поросли с шипа. В течение лета не -следует допускать образования проростов на шипе, сошмыгивая их по мере отрастания из спящих и дополнительных почек. Обрастание шипа побегами может повести к ослаблению роста копулянтов (приростов из привитых черенков).
Подвязка копулянтов к предохранителям. По мере отрастания привитых черенков и образования новых приростов их подвязывают к предохранителям для сохранения от ветровала. Эта работа выполняется в течение лета не меньше двух раз и, кроме того, всякий раз, если после сильных бурь (особенно в августе) будет замечен обрыв повязок.
Перевязка прививок. Отросшие черенки не только удлиняют прирост, но и сами увеличиваются в толщине. Наложенные при прививке повязки мешают росту вширь, вызывая перетяжку копулянтов. По месту перетяжки копулянт сламывается ветром. Поэтому в течение лета необходимо 2—3 раза перевязать прививки. При наложении новой повязки следует возобновить и замазку садовым варом, если первоначальная замазка потрескалась или слущилась.
Регулировка роста и прищипка копулянтов. Короткие прививочные черенки (с 2—3 почками), поставленные в вертикальное или близкое к вертикальному положение, за лето образуют сильные и длинные приросты, в некоторых случаях достигающие 80 ом больше. Нередко на привитом черенке образуется не один, а два побега, конкурирующих друг с другом. Это вызывает необходимость регулировать рост. Верхнему побегу из привитого черенка дают до поры до времени расти свободно, а нижний прищипывают в середине июня, или оттягивают вниз (для ускорения плодоношения).
Силу роста главного (верхнего) орироста целесообразно направить на формирование разветвлений. Для этого у сортов, не проявляющих стремления к разветвлению, желательно прищипнуть верхушку (рис. 98) и тем самым вызвать образование боковых побегов. Верхний прирост копулянта прищипывают при длине 40—50 см не позже конца июня. Запоздалая прищипка ведет к невызреванию вновь образовавшихся боковых побегов.
Уход за копулянтами во второй и последующие сезоны роста. Весной второго сезона роста у копулянтов удаляются повязки. Затем вырезают шипы под углом около 20 градусов так, чтобы не оставалось даже малозаметного пенька. Срезы замазывают тотчас по удалению шипов и возобновляют замазку 1—2 раза в течение лета по мере роста ветки.
Длинные, своевременно не прищипнутые приросты укорачивают рано весной примерно на 1/3 длины для ветвления. Дальнейший уход связан с формированием сука.
Прививки мостиком или прививки сближением (аблактировка) развиваются в течение первых двух-трех лет беспрепятственно. А затем по мере их развития удаляются лишние мостики (по одному в год) составлением в конце концов лишь одного, превращаемого в часть ствола. Из прививок сближения также образуется новый ствол (или часть ствола), после чего прежний (больной) удаляется.
Окулировка в сучья
Взрослые деревья прививают не только черенком, но и глазком. В производственных условиях перепрививать плодовые деревья выгоднее всего окулировкой.
Подготовка дерева к окулировке. Молодые деревья, вступающие в пору плодоношения, можно окулировать без всякой подготовки. Плодоносящие деревья требуют для этого заблаговременной обрезки, которую проводят в конце марта — первой половине апреля.
Крону дерева, подготовляемого к окулировке, обрезают настолько сильно, что от нее остается только остов сучьев первого, второго и третьего порядков ветвления с обрезанными концами. Предельная толщина срезов не должна превышать 2—2,5 см в диаметре. Не следует толстый сук обрезать так, чтобы остался один-единст-венный обрубок без боковых разветвлений. Для усиления жизнедеятельности сильно обрезанного дерева во время вступления его в сезон
роста на сучьях оставляют мелкие обрастающие веточки. Срезы замазывают краской или садовым варом, в течение лета замазка срезов возобновляется по мере надобности.
После сильной обрезки из спящих почек начнется бурное образование новых приростов, группирующихся IB основном около обрезанных концов ветвей и веток. К концу июля эти приросты достигнут длины 50—70 см и больше. При этом рост их в длину и толщину будет продолжаться до середины августа или дольше. Самые мощные приросты и будут использованы для окулировки на сучьях.
Особенности окулировки молодых приростов в кроне дерева. В каждый сильный прирост, образовавшийся около обреза ветви или сука, следует произвести окулировку, с тем чтобы был достаточный запас привитых приростов для дальнейшего построения правильной перепривитой кроны. Однако приросты, расположенные близко к подсыхающим (а не зарастающим) срезам, окулировать не следует, так как это не даст в будущем здорового сучка.
Учитывая сильный и затяжной рост новых побегов у обрезанных (с весны) плодовых деревьев, с окулировкой не следует спешить. Сроки окулировки такого рода приростов надо приурочить к средним или поздним срокам в питомниках яблони.
На каждый сильный прирост с верхней (а не с нижней!) стороны окулируется по 1—2 глазка. Привитый сук (или его разветвление) в случае надобности обеспечивается этикеткой с указанием сорта привоя.
Завязывать окулировки в кроне удобнее всего пластикатными лентами, которые не требуют перевязки и не вызывают перетяжки побегов в случае запаздывания с этими работами. Если же привитые глазки были завязаны мочальными лентами, не следует забывать, что через 10—12 дней после окулировки они обязательно должны быть перевязаны. Перевязку мочала нередко приходится повторять, если рост побегов подвоя затянется или в этот период выпадут сильные дожди при теплой погоде. Мочальные повязки (или другие повязки этого же рода), наложенные на окулировки в кронах, замазывать не требуется, так как и без этого они дают высокий процент приживания.
Весной следующего года (в начале апреля) повязки должны быть сняты, а привитые веточки (подвои) срезаны на шип. Опыт показал, что окулировки в кроне нецелесообразно обрезать «на почку», так как при ветровалах в августе наблюдается массовая гибель окуляптов (молодых приростов из привитых глазков).
С конца мая начинается подвязка окулянтов к шипу в кроне.
Часто в саду имеются здоровые деревья с низкой урожайностью или плохим качеством плодов. Такие деревья лучше не выкорчевывать, а перепривить. На 3— 4-й год они начнут плодоносить.
Необходимость перепрививки может возникнуть и в тех случаях, когда на участке нет места для посадки Растений или хочется вырастить новый сорт, для спасения дерева при кольцевом повреждении коры грызунами, при желании иметь на одном дереве несколько разных сортов яблонь или груш.
Перепрививку плодовых деревьев со здоровым штамбом лучше делать по основным сучьям на наиболее удобной высоте, но желательно отступить от места их отхождения на 20—30 см. Перепрививать целесообразно не сразу в один год все сучья, а постепенно, в 2—3 года. Такую прививку деревья переносят менее болезненно, чем единоврененную. В каждый сук в зависимости от его толщины прививают по одному или по два и более черенков.
Черенки для перепрививки заготавливают в начале зимы, до наступления морозов, и связывают в пучки. На каждый пучок привязывают этикетку с названием сорта. Хранят их в снегу, на леднике или в холодильнике. Способов выполнения этой операции много, но наиболее удобны и просты прививки за кору, в боковой зарез и мостиком (рис. 1).
Прививка за кору (рис. 1а). На обрезанном конце ветки делают разрез коры длиной 3—4 см. На нижнем конце черенка производят косой срез длиной 2—3 см с почкой на обратной стороне и вставляют его под кору, отделив сначала один или оба края разреза на ветке. Прививку черенком за кору проводят в период сокодвижения, когда отстает кора (в начале мая). На одну ветку можно прививать несколько черенков на расстоянии не ближе 3 см один от другого.
Прививка в боковой зарез (рис. 1б). На ветке под углом 20—25 градусов делают боковой разрез глубиной 3—3,5 см. На нижней стороне черенка производят два среза, образующих клин, суживающийся книзу и к одной стороне. Его вставляют в разрез суживающейся стороной, следя за тем, чтобы слои привоя и подвоя совпали. Чтобы легче было вставить черенок, ветку немного отгибают в сторону, противоположную разрезу.
Прививка мостиком. Для быстрейшего зарастания ран (механических, морозобоин, солнечных ожогов, повреждений штамба грызунами) наряду с выравниванием краев раны замазкой садовым варом применяют прививку мостиком. Это дает возможность быстро закрыть рану и восстановить нарушенный ток питательных веществ к стволу.
В случае кольцевого повреждения коры на стволе прививка мостиком является единственным способом сохранения плодового дерева.
Прививку мостиком проводят во время весеннего сокодвижения. На нижнем и верхнем конце черенка делают такой же срез, как и при прививке за кору. Затем производят сверху и снизу вертикальные разрезы коры дерева и вставляют сначала один конец черенка, затем другой и прибивают их гвоздиками. Черенок должен быть выгнут наружу от ствола, чтобы поверхность среза была параллельна поверхности штамба.
При кольцевом повреждении на каждые 2—3 см толщины ствола ставится один мостик: например, при 10-сантиметровом диаметре ствола необходимы четыре мостика.
На перепривитой ветке вблизи места прививки образуются волчковые побеги. Их нужно удалять. В конце июля необходимо также прищипывать побеги, растущие из привитых черенков. Побеги при этом утолщаются. В последующем из них формируют крону. Если прижилось несколько черенков, для формирования кроны выбирают один, привитый с верхней стороны ветки. Остальные в первые годы служат для быстрейшего зарастания среза на ветке. Их сначала сдерживают в росте путем укорачивания, затем вырезают совсем.
При всех способах прививки место соединения черенка с ветвью туго обвязывают клейкой изоляционной или полиэтиленовой лентой и замазывают садовым варом.
Защита сада - Прививка деревьев в саду
Разделы
Содержание блога
- Сделай сам
- Разные вещи
- Обстановка дома
- Садовые мелочи
- Идеи дизайнеров
- Архитектурные фантазии
- Вторая жизнь вещей
Содержание сайта.
Другое
Статьи по теме "Защита сада"
Остались вопросы по теме - "Прививка деревьев в саду", задайте их на