Прочие материалы
Стекло листовое оконное. Для остекления переплетов применяют стекло толщиной 2; 2,5 и 3 мм. Закрепляют стекло шпильками, а фланцы герметизируют обмазкой или закрывают штапиками.
Пакля представляет собой отходы конопли или льна. Применяется для конопаточных работ. Обработанная антисептиками или смолой, она служит более длительное время.
Войлок выпускается в виде листов разных размеров и толщины, изготовленных из шерсти низших сортов или из минерального волокна. Является хорошим утеплителем. Чтобы не разрушался молью, его необходимо обработать 3%-ным раствором фтористого натрия или формалином.
Некоторые свойства материалов и требования к их хранению
Рассмотренные выше материалы имеют разный объемный вес, прочность и теплопроводность. Объемный вес и коэффициент теплопроводности являются важнейшими характеристиками материалов, применяемых при строительстве.
Все вяжущие материалы должны храниться не более года (в бумажных или полимерных мешках, ящиках, бочках, другой плотно закрытой посуде).
В этом случае доступ влажности будет сведен до минимума. Необходимо помнить, что цемент от длительного хранения теряет прочность, комкуется, а гипс при поглощении влаги из воздуха перестает схватываться и становится непригодным для работы. Рулонные кровельные материалы должны храниться не более года в вертикальном положении. Если их хранить уложенными плашмя, то часто материал склеивается и раскатать рулон практически невозможно. Битумы также имеют годичный гарантийный срок хранения. Обои и линолеум следует хранить в теплом сухом помещении, установив рулоны вертикально.
Изделия из металла — скобы, дверные и оконные приборы, гвозди, крючья и т. д. надо хранить в сухих местах, препятствующих ржавлению металла.
Кровельное железо для длительного хранения очищают от смазки, олифят с обеих сторон, сушат и устанавливают на ребро.
——
При строительстве дома потребуются различные металлические изделия — ручки, замки, скобы, шпингалеты, гвозди, шурупы, навесы, решетки. Это самый минимум.
Не исключено, что вам придется еще делать ограду, ворота и калитку, печь или камин, арматуру фундамента и т. д. Поэтому первый совет: любой металлолом, который вы можете собрать, берегите: его можно использовать при строительстве. Например, спинки от старых кроватей можно приспособить под красивую калитку. А из пружинной металлической сетки легко сделать решето или использовать в качестве арматуры под железобетонные плиты.
Не помешает некоторое знакомство со свойствами металла.
Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них делают сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности, сетки, проволоку.
Углеродистые стали подвергаются закалке и имеют большую прочность, используются для деталей с повышенной нагрузкой.
Инструментальные стали подвергаются всем видам термообработки и используются для сверхпрочных изделий (зубила, пилы, молотки, гаечные ключи, сверла, отвертки).
Медь имеет малое удельное электрическое сопротивление. Чаще используется для проводов.
Сплавы меди — латунь, бронза и другие идут на различные листовые и монолитные изделия. В практике можно использовать для втулок, трубы, чеканок и т. д. Сплавы легко поддаются механической обработке, а также окрашиваются в различные цвета химическим путем.
Алюминий обладает большими пластическими свойствами, легок, хорошо проводит электричество. Может использоваться провод, листовой материал. Мало подвержен коррозии.
Термическую обработку металла и сплавов подразделяют на отжиг, закалку и отпуск.
Отжиг производят для уменьшения твердости металла, что необходимо для облегчения механической обработки. Отжиг происходит при нагревании заготовки до 900 градусов с последующим охлаждением при комнатной температуре. Температуру определяют по свечению раскаленного металла! 900 градусов — цйст от красно-светлого-до оранжевого.
Закалка дает металлу большую твердость. Деталь нагревают до нужной температуры, некоторое время выдерживают, а затем быстро охлаждают. Обычно детали из стали нагревают до 880-900 градусов — (цвет светло-красный), из инструментальной стали — до 750-760 градусов (цвет темно-вишневый), из нержавеющей стали — до 1050-1100 градусов (цвет темно-желтый). Охлаждение производят в растворе поваренной соли или в техническом масле. Последнее предпочтительнее, так как в этом случае на поверхности металла образуется оксидная пленка, хорошо предохраняющая от коррозии. Чтобы жидкость не перегревалась, ее масса должна быть в 30-50 раз больше массы закаливаемой детали.
Отпуск закаленных детален позволит снизить их хрупкость до нужных пределов, сохраняя при этом твердость. Температуру разогрева стальной закаленной детали при отпуске определяют по цвету оксидной пленки.
Скажем, для отпуска закаленного лезвия рубанка требуется температура 280-300 градусов. Нагреваем лезвие до получения пленки на металле василькового или фиолетового цвета. Зубила для стали и чугуна отпускают до температуры 250-280 градусов, что соответствует коричнево-красному или пурпурному цвету оксидной пленки.
Удаление ржавчины. Его производят металлическими щетками или наждачной бумагой. Эффективны химические средства, например, “Автопреобразователь ржавчины”. Предварительно железную поверхность очищают от пластовой ржавчины, затем обезжиривают бензином или любым растворителем. После этого, тщательно размешав, наносят слой химического препарата с помощью кисти. После этого следят за цветом поверхности. От реакции она должна стать синевато-фиолетового цвета. Средство химически опасно, работать нужно в перчатках и очках. При попадании реактива на кожу, его смывают большим количеством воды.
Пасту “Автоочиститель ржавчины” наносят на подготовленную поверхность слоем 2-3 мм и выдерживают полчаса. Операцию повторяют при необходимости до получения чистой поверхности металла.
Чистящие составы можно сделать самому. Берут 250 мл воды и растворяют в ней 53,5 г аммония, 52 г едкого натра (каустической соды), 200 г формалина и добавляют еще 250 г воды. Второй раствор — смесь 10%-ного раствора соляной и серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 г первого и чистящее средство готово. Перед обработкой детали ее тщательно обезжиривают и сушат. В составе деталь может находиться от 2 до 30 мин до полной очистки. После этого деталь промывают горячей водой и высушивают.
Хорошо поддается ржавчина рыбьему жиру. В дело идет любая жирная рыба. Намазав очищаемое место, ждут 1,5-2 ч. После этого ржавчина легко удаляется. Рыбий жир еще и предохраняет от дальнейшей коррозии металл.
Небольшие пятна ржавчины можно удалять тампоном, смоченным в керосине. Хороший эффект дает кашица из толченого древесного угля и машинного масла. При этом приеме деталь не только очищается, но и одновременно полируется.
Очищенные от ржавчины места протирают древесной золой, горячим мелким песком или закрашивают.
Металл закрашивают любыми красками (если нет специальной), лакируют. Предварительно металл тщательно зачищают и грунтуют соответствующим составом. Под масляные краски — на масляной основе, для нитроэмали — на нитро-основе. Грунт накладывают толщиной не более 0,2 мм. После высыхания обрабатывают наждачной шкуркой. Вместо грунта можно использовать уксусную эссенцию, которой протирают хорошо зачищенный и обезжиренный предмет. После такой обработки на железо прочно ложится любой лак, эмаль, краска. Изделие из металла окрашивают мягкой кистью или из пульверизатора. Кистью окрашивают не менее двух раз в противоположных направлениях.
Удаление с металла старых покрытий производят с помощью смывов и смывочных паст. Пасту наносят на покрытие. При этом краска размягчается и ее легко снимают.
При работе с металлом часто возникает необходимость скрепить между собой те или иные детали. Какой способ лучше?
Самый распространенный — с помощью болтов. Для этого в соединяемых деталях сверлят отверстия нужного диаметра. Под головки подкладывают шайбы. Не следует завинчивать гайки плоскогубцами или пассатижами. Чтобы гайки не отворачивались и не ослабевали, используют разрезную шайбу или контргайку, которая накручивается поверх рабочей и не дает последней раскручиваться.
Предупредить ослабление гайки можно краской, нанеся ее на резьбу выше гайки. Для этого лучше использовать нитрокраску.
В наиболее ответственных местах пользуются шплинтами— отрезками проволоки, согнутой пополам, которую вставляют в боковое отверстие болта, и концы загибают в разные стороны.
Тонкие детали из листового и полосового железа можно соединять заклепками. Есть заклепки готовые со шляпками разного размера и профиля. В домашних условиях заклепки не трудно сделать самому из куска алюминиевой или железной проволоки. Можно смастерить специальное приспособление для выделки головок заклепок или расклепку производить сразу, обколачивая выступающие из отверстия конць| проволоки до полного соединения деталей.
А можно сделать и трубчатую заклепку.
Сверление отверстий производят дрелью, выбрав сверло нужного размера. Просверливаемая деталь должна быть прочно и неподвижно закреплена любым способом. Разметку места сверления производят метчиком и кернят, чтобы получить небольшое углубление, куда упирается центр сверла. Для получения большого числа отверстий разного диаметра рекомендуется сперва их все произвести сверлом малого диаметра, а затем сверлами нужной величины. Для придания отверстию законченности делают зенкование, то есть сверлом большего диаметра снимают кромку сверления. Обработку ведут на глубину 0;2 – 0,3 мм с обеих сторон отверстия сверлом, диаметр которого в два раза больше диаметра отверстия. Сверло затачивают под углом 90 градусов.
При сверлении отверстий в стали, алюминии и его сплавах используют охлаждающе-смазочные растворы: для мягких сталей — технический вазелин, для твердых алюминиевых сплавов — хозяйственное или туалетное мыло, для мягкого алюминия — мыльную воду.
Как поступают, если требуется получить гнутую заготовку?
Ее руками сгибают (огибают) вокруг какой-нибудь подобранной или специально подготовленной формы, а также плоскогубцами, щипцами, в тисках, на металлической плите или уголке.
При изгибела малом диаметре в металле могут возникнуть трещины. Чтобы избежать этого, можно металл раскалить на кузнечном горне, который следует сделать, если вы захотите самостоятельно выковать решетки, подсвечники или оградку к камину. Как это сделать, мы рассмотрим в следующих главах.
Металл круглого сечения можно править на плите и на наковальне. При наличии нескольких изгибов сначала правят крайние, а потом средние.
Рубка металла производится с помошью зубила и молотка. Таким путем удаляют с заготовок неровности металла, снимают острые кромки, вырубают канавки и пазы, разделяют на куски. Рубку производят в тисках или на плите (кувалда, наковальня). При этом применяют зубило из закаленной углеродистой стали.
В зависимости от материала, который предстоит рубить, зубило может иметь, различные углы заточки рабочей части. Для твердых сплавов (сталь, чугун) — 70 градусов, для металлов средней твердости — 60, для меди и латуни — 4, для алюминия — 35 градусов. При отсутствии нужного зубила в работе можно использовать любое…
Слесарные молотки для рубки металлов могут быть двух видов: с квадратным и круглым бойком. Большое значение при этом имеет масса молотка. Она должна быть 400-600 г.
Резание металла производят острогубцами, ножницами, ножовками, труборезами. Наибольшее распространение в быту имеют так называемые кусачки и ножницы по металлу. Кусачками откусывают проволоку, гвозди. Ножницами режут листовой металл, придавая ему необходимую размерность и форму. Ножницы бывают разных конструкций. Ручными пользуются при резке нетолстого металла. Их называют прямыми ножницами. Стуловые ножницы отличаются большим размером, крепятся одним рычагом в прочное основание. Могут разрезать металл толщиной до 2 мм.
Рычажные ножницы также закрепляются нижним основанием неподвижно. Они имеют большую разрезающую способность: могут резать листовую сталь толщиной до 4 мм, а мягкие металлы толщиной до 6 мм.
Ручная ножовка применяется для разрезания сравнительно толстых полос и прутьев металла, а также для прорезания пазов, шлицев, обрезки.
Гибка труб. Может производиться разными способами. Например, заливают закрытую с одного конца трубу водой и замораживают. После этого изгибают вокруг шаблона (зимний вариант).
Трубу заполняют горячим песком, уплотняют его и делают нужный изгиб вокруг приспособления.
В обоих случаях применяют круглый шаблон с нужным диаметром. Его можно сделать из куска доски или многослойной фанеры. Один конец упирается в торчащий из основания станка упор, на второй надевается труба большего диаметра, служащая рычагом. Гнут трубу постепенно, захватывая рычагом небольшие участки и подгибая их.
Можно раскалить сгибаемый участок на огне до красно-желтого цвета и согнуть. Но тогда понадобятся металлические шаблоны.
Трубы большого диаметра можно гнуть с использованием пружины. Ее помещают внутрь трубы в месте будущего сгиба. Определив длину сгибаемой части, навивают пружину чуть-больше длины сгиба. Наружный диаметр пружины должен быть на 1,5 — 2 мм меньше внутреннего диаметра трубы. Намотку ведут-с таким расчетом, чтобы между витками был зазор в 1,5 — 2 мм. Толщина проволоки (от 1 до 4 мм) зависит от толщины стенки трубы. Пружина помещается внутри трубы в месте изгиба, которое разогревают паяльной лампой и затем сгибают трубу вокруг металлической оправки, равной внутреннему диаметру изгиба трубы.
Пружину используют ютовую, а можно ее изготовить самому.
Проволока — самый доступный материал для всевозможных поделок. Для того чтобы ее гнуть, применяют плоскогубцы и круглогубцы. Толстую проволоку гнут в тисках, иногда помогая молотком. Для нарезки заготовок используют кусачки. Толстую проволоку режут ножовкой или трехгранным напильником.
Для работы с проволокой хорошо иметь некоторые приспособления. Например, очень простую по конструкции рихтовку. Берется отрезок доски или кусок толстой многослойной фанеры, просверливается одно отверстие или несколько разного диаметра. Проволоку (гнутую) закрепляют между двумя опорами, предварительно просунув один конец ее в отверстие с подходящим диаметром. Этим приспособлением проводят несколько раз вдоль проволоки с небольшим разворотом бруска. Проволока выпрямляется.
Другое приспособление представляет собой доску с вбитыми в два ряда гвоздями. Проволока протягивается между гвоздями и распрямляется.
Чтобы сделать декоративную решетку, можно гнуть металл с нагреванием или в холодном виде. Для этого необходимо сделать гибочное приспособление, конструкцию которого мы опишем ниже.
Правка металла. Нужна для устранения дефектов в виде выпуклостей, вогнутостей, коробления, волнения, искривления.
Металл подвергают правке в холодном и горячем виде на ровной металлической плите, по возможности массивной, которая устанавливается на металлические или толстые деревянные подставки. Можно использовать кусок рельса, наковальню, металлическую тавровую деталь.
Ручную правку производят деревянным молотком с резиновыми сменными наконечниками, деревянной киянкой или молотком с бойком из мягкого металла.
При этом очень важно прабильно выбрать место, по которому наносить удары. Сила ударов соизмеряется с величиной выпуклости и прочности металла.
Правка листового металла, скажем, бывшей в употреблении металлической кровли: металл кладут на плиту выпуклостью вверх, удары наносят молотком от края листа по направлению к центру выпуклости. Удары должны быть частые, но не очень сильные. По мере приближения к центру они ослабевают. Не рекомендуется бить сразу по самому выпуклому месту: оно может еще больше увеличиться в размере.
ПраЬка волнистости полосы или края листа производится от середины к краям выпуклости с уменьшением силы ударов по мере приближения к краям.
Серповидно изогнутые заготовки кладут на плиту, прижимая одной рукой, наносят удары молотком по короткой кромке, постепенно снижая их силу по мере приближения к противоположной стороне.
Металлические полосы из мягких алюминиевых и медных сплавов правят через прокладки из текстолита или гетинакса толщиной 1,5—3 мм. В этом случае ровная поверхность получается при работе с любым молотком, даже обычным стальным.
Труборез трудно сделать самому, лучше воспользоваться заводским; Для обрезания трубы ее зажимают в тиски, труборез надевают на нее в намеченном месте, подвижный ролик вращением рукоятки подводят к поверхности трубы. Затем за ручку поворачивают весь труборез вокруг трубы с одновременным поджиманием подвижного ролика. При этом труба разрезается. Для придания детали нужной формы производят опиливание металла с помощью напильников. Последние имеют самую разнообразную форму, что позволяет выполнять различные виды работ. Напильники имеют разнообразную насечку. Теми, что с одинаковой насечкой, снимают стружку по длине всей насечки. Применяют их при обработке мягких металлов.
Напильники с двойной насечкой используют для опиловки стали, чугуна, прочих металлов. Мелкая насечка дробит стружку, что облегчает работу.
У рашпилей большие редкие зубья. Они применяются для грубой обработки Очень мягких металлов и других материалов.
По характеру насечки на рабочей поверхности напильники подразделяются по номерам. Чем больше цифра, тем мельче насечка.
Для мелких деталей служат малогабаритные напильники-надфили, которые часто продаются в комплекте.
Резьба. Делается в отверстиях с помощью метчиков. Для каждого стандартного размера резьбы имеется два метчика. Сперва нарезают резьбу метчиком с кольцевой риской, затем метчиком с индексом Е. Чтобы предотвратить скалывание резьбы, метчик после каждого полного поворота следует повернуть на пол-оборота против часовой стрелки. При работе метчики закрепляются болтами в воротках с ручками. Для повышения качества резьбы при работе следует применять те же охлаждающие смазочные составы, что и при сверлении.
При нанесении резьбы в глухих отверстиях, чтобы не сломать метчик, после двух-треХ полных оборотов следует его вывинчивать и удалять стружку.
Наружная резьба на прутках наносится плашками, закрепленными в ллашкодержателе. Для получения хорошей резьбы диаметр прутка подбирается несколько меньше размера резьбы. Обрабатываемую часть прутка перед началом обработки смазывают машинным маслом или техническим вазелином. После каждого полного оборота надо плашку поворачивать на пол-оборота против часовой стрелки.
Кстати:
— вместо заклепки можно использовать жидкий металл, скажем, олово; чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом месте, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином;
— при нарезании резьбы в мягких металлах лучше ограничиться первым метчиком. В таком отверстии винт удерживается надежнее;
— в насечке напильника не будут застревать частички обрабатываемого материала, если предварительно напильник натереть мелом или древесным углем;
— легко удаляется ржавчина механическим путем после обработки насыщенным раствором парафина, который растворяют в керосине. PaCfeop считается готовым через неделю. Деталь смазывают им и оставляют на несколько дней;
— в толстостенных трубках сверление значительно облегчается, если внутрь их поместить деревянный стержень;
— наружную резьбу (поврежденную) на винте можно восстановить, если предварительно навинтить на него плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнюю часть, срез аккуратно спиливают напильником, а затем свинчивают гайку;
— мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, если сверло зажать в тиски, а обрабатываемую мелкую деталь аккуратно закрепить в патроне дрели.
Выбор стройматериалов - Прочие материалы
Остались вопросы по теме - "Прочие материалы", задайте их на