Производство работ при сооружении фундамента
Строительство здания начинают с разбивки его плана в натуре. Для установки разбивочных осей вокруг здания на расстоянии 1—1,5 м от края будущего котлована забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб. При большом количестве осей и частом их расположении устраивают так называемую обноску из досок, прибиваемых к столбикам. В местах крепления разбивочных осей для лучшей их фиксации в досках обноски делают неглубокие пропилы или забивают гвозди. Если разбивочных осей немного, можно обойтись при их привязке отдельными столбиками, желательно из обрезков металлических труб. Для лучшей фиксации разбивочных осей трубы пропиливают на глубину 3—5 мм, а саму трубу жестко закрепляют в земле. Проволоку или леску обычно крепят на 20—30 см выше гидроизоляционного слоя будущей стены с таким расчетом, чтобы удобно пользоваться отвесом при устройстве фундаментов и цоколя.
После закладки стен разбивочные оси убирают.
При пересечении разбивочных осей важно правильно установить прямой угол. Это делают с помощью треугольника с соотношением сторон 3:4:5, изготовленного из мягкой проволоки, веревки или шнура длиной 10—15 м.
Окончательную проверку прямых углов проводят измерением диагоналей прямоугольника. После горизонтальной разбивки осей необходимо также установить их вертикальные отметки. При отсутствии геодезических инструментов (теодолита или нивелира) это можно сделать с помощью водяного уровня, для чего, приняв одну из отметок на обноске или на столбике за исходную, переносят ее на другие стороны обноски или столбика. Таким образом, получают по наружному периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов, цоколя и закладке наружных и внутренних стен.
Перед рытьем траншей, ям или котлованов со всей площади, где намечается строительство (срезка или подсыпка), необходимо снять верхний растительный слой грунта и перевезти его в сад или на огород. Для предохранения ям и котлованов от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную канаву. Земляные работы выполняют либо вручную, либо с помощью землеройных механизмов.
При мелком заложении фундаментов траншеи и ямы целесообразнее отрывать вручную. В этом случае при аккуратной работе в суглинках и глине, которые встречаются чаще остальных, можно оставлять вертикальные земляные стенки и использовать их в качестве опалубки. При глубоком заложении фундаментов, а также при отрывке котлована для подвала желательно использовать землеройную технику: автобур для бурения скважин под столбчатые фундаменты, экскаватор для отрывки котлованов и траншей под ленточные фундаменты и подвалы.
Разбивка плана траншей, ям и котлованов производится с учетом допустимой крутизны земляных откосов.
Рыть котлован с вертикальными стенками в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах следует на глубину не более 1 м, в супесях — 1,25 м, в суглинках и глинах — 1,5 м. При необходимости разработки более глубоких котлована или траншеи следует выполнить откос с крутизной согласно табл. 3.3.1 Под крутизной заложения понимают отношение высоты откоса (глубины траншеи) к заложению откоса. При залегании различных видов грунтов крутизну откосов траншеи назначают по наиболее слабому грунту.
Разработанный грунт из траншей и котлованов, если он нигде не складируется, размещается на расстоянии не менее 0,5 м от бровки котлована, валуны и камни удаляют с откосов обязательно.
При необходимости разработки траншей с вертикальными стенками на глубину, большую ранее приведенной, а также при длительном перерыве между разработкой грунта и бетонированием, траншеи и ямы укрепляют. Крепление стен может быть выполнено щитами или отдельными досками (рис. 2).
Для изготовления железобетонного фундамента необходимо сделать опалубку, которую собирают из деревянных щитов. Опалубку устанавливают на высоту фундамента или цоколя (рис. 3).
Доски соединяют через 1,5 м накладками и фиксируют с внутренней стороны на нужный размер фундамента распорками, а с наружной – колышками, которые забивают в грунт вплотную к доскам. Опалубка должна надежно крепиться к основанию Ее сдвиги и перекосы не допускаются. Отклонения от проектных размеров щитов по длине и ширине не должны превышать 5 мм, а ширина щелей между досками — 2 мм. Щиты опалубки изготавливают заранее и устанавливают сразу после отрывки траншей и котлованов.
Последовательность работ намечают, исходя из объемов укладываемого бетона. При ручном изготовлении раствора и невысоких темпах производства работ возможно поэтапное использование опалубки с еженедельной перестановкой на новые участки. Так, если бетонирование ленточных фундаментов рассчитано на месяц, то при еженедельной перестановке щитов достаточно иметь опалубку на 1/4 часть фундаментов. Щиты опалубки могут быть переставными как по вертикали (при послойном бетонировании по всему фронту фундамента), так и по горизонтали (при бетонировании отдельными участками на всю высоту).
Внутреннюю поверхность опалубки и ее основание защищают толем, что исключит сцепление бетона с досками и предохранит их от загрязнения цементным молоком. На опалубку наносят отметку верха фундамента или цоколя.
Арматурный каркас, укладываемый в опалубку, состоит из продольной и поперечной арматуры. Последнюю удобно выполнить в виде спирали из обожженной проволоки диаметром 3— 5 мм. В качестве продольной арматуры используют стержни гладкие и периодического профиля диаметром 10—18 мм, трубы и уголки. Площадь поперечного сечения продольной арматуры верхнего и нижнего рядов должна быть не менее 8 см. Спираль изготавливают следующим образом. Собирают деревянный остов и закрепляют металлическими уголками (рис. 4). Наматывают на остов проволоку, выбивая прямой угол в местах ее перегиба молотком. Для армирования одной стороны фундамента длиной 6,5 м достаточно 13 и 14 витков проволоки. Сняв проволоку с остова, ее вытягивают в спираль шагом 0,5 м. Укладывают спираль в опалубку так, чтобы ее контур имел зазор 2—3 см с досками опалубки. Это обеспечит необходимую толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры. Затем в спираль заводят стержни продольной арматуры нижнего ряда (2 или 3 стержня, в зависимости от диаметра) и закрепляют их в спирали проволочными скрутками. Аналогично 2 или 3 стержня закрепляют в верхней части спирали, и каркас готов (рис. 5). Каркас также можно изготовить, используя гнутые или сварные хомуты поперечной арматуры.
Если нет возможности приобрести готовый бетон, его приготовление начинают с подготовки составных частей: цемента, заполнителя (песок и щебень), воды, а также несложных приспособлений. Заполнитель не должен содержать примеси глины, иначе не получится бетон необходимой прочности. При наличии глины заполнитель надо промыть водой. Состав заполнителя должен быть следующим: примерно 40% его общего объема — зерна размером 21—40 мм, 30% — 11—20 мм и еще 30% —6—10 мм. У выбранного места для бетонирования устанавливают ящик поблизости от опалубки. Его дно и стенки желательно обить кровельным железом. Для приготовления бетонной смеси хорошо использовать бетономешалку вместимостью 0,25 м3.
При отсутствии электроэнергии приготавливают бетонную смесь вручную. В ящик высыпают полное ведро (оцинкованное коническое) цемента и полтора-два ведра песка. Все перемешивают до получения однородной по цвету массы. Затем в смесь добавляют три ведра щебня и снова все перемешивают. Потом в смесь добавляют две трети ведра воды и еще раз все перемешивают. Если смесь получилась густая, то в нее можно долить еще воды. Готовая смесь на лопате оседает, но не растекается. Приготовленную смесь укладывают в опалубку слоями по 15 см. Для проникновения бетона в промежутки между арматурой и опалубкой последнюю простукивают снаружи, одновременно штыкуя смесь.
Бетонирование должно сопровождаться непрерывным наблюдением за состоянием опалубки. При обнаружении смещений или перекосов опалубки бетонирование надо прекратить, а опалубку исправить до начала схватывания бетона.
Уложенный бетон нуждается в уходе. Через 2—3 ч после схватывания (начало твердения) бетона верхнюю открытую поверхность следует закрыть слоем опилок или песка. Летом при среднесуточной температуре 15 °С и выше поверхность бетона рекомендуется поливать водой в течение первых 3 суток: днем — не реже чем через каждые 3 ч, ночью — не менее одного раза, а в последующие 7—1.0 суток — не реже 3 раз в сутки. При температуре 5 °С и ниже поверхность бетона поливать не нужно. По истечении 7—10 суток после укладки смеси бетон приобретает необходимую прочность (50% проектной) и можно класть цоколь.
Кладка цоколя должна быть прочной, с гладкой наружной поверхностью и расшивкой швов. Для кирпичной кладки можно использовать цементно-глиняный раствор состава 1:0,7:6,5 в объемной дозировке, то есть на 1 часть цемента нужно брать 0,7 части глиняного теста и 6,5 частей песка. Готовят его так. Сначала засыпают в ящик цемент и песок и тщательно перемешивают до получения однородной сухой смеси. В другой емкости глину смешивают с водой до получения тестообразной массы. Тестообразную массу кладут в сухую смесь цемента и песка и тщательно перемешивают до получения однородной массы, чтобы получить раствор требуемой густоты, в смесь добавляют воду. Глиняная добавка делает раствор более пластичным.
Чтобы кладка цоколя была качественной, по углам фундамента к доскам наружной опалубки прикрепляют деревянные рейки-порядовики, размеченные по высоте через 75 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 10 мм). Верх первого ряда фиксируют шнуром-причалкой. По шнуру проверяется горизонтальность кладки ряда. По мере кладки рядов шнур-причалку нужно перемещать вверх.
Если данная технология кладки цоколя окажется все же сложной для исполнения, вместо шнура-причалки можно применять щиты опалубки, снятые с внутренней стороны фундамента. Их опирают на рейки-порядовки так, чтобы на 25 мм перекрывалась верхняя плоскость фундамента и обеспечивалось размещение кладки по оси фундамента.
Кладку надо начинать с угла и постепенно перемещаться влево от уложенной части ряда наружных стен, предусматривая перевязку рядов в местах примыкания наружной стены к внутренней. Перед укладкой кирпич следует подержать в воде 2—3 мин.
Правильность укладки кирпича можно проверить с помощью прямоугольного треугольника. Длинный катет треугольника должен находиться на плоскости кирпича, короткий — у опалубки.
Кладку бутовых фундаментов ведут в следующем порядке. Первый ряд камней кладут на дно траншеи, причем для него выбирают наиболее крупные и толстые посте л истые камни. Этот ряд кладут без раствора, каждый камень осаживают ударами трамбовки так, чтобы он плотно лежал на грунте. Образовавшиеся между камнями зазоры заполняют щебнем, при этом стараются, чтобы поверхность первого ряда была по возможности ровной. На первый ряд укладывают слой раствора и по нему выкладывают второй ряд камней, также стараясь подогнать их плотнее друг к другу и защебенить зазоры, но обязательно с перевязкой швов первого и второго рядов. Для перевязки камней в рядах кладки их укладывают попеременно длинной стороной вдоль или поперек стены. При этом если в первом ряду камень уложен продольно, то в следующем ряду — поперечно. Перевязка камней в рядах делается как в поперечном, так и в продольном направлении, уложив второй ряд плиты, заливают его сверху раствором, разведенным до густоты сметаны, (рис. 6). При этом надо соблюдать горизонтальность рядов и обеспечить перевязку швов. Кроме того, следует стараться укладывать наиболее постелис-тые и крупные камни в углах и снаружи фундамента. Разумеется, что на кладку идут чистые, без грязи, хорошо смоченные камни.
Для кладки бута применяют растворы на портландцементе марки 300—400 в пропорции от 1:3 до 1:4 (цемент : песок); возможно применение цементно-известкового раствора в пропорции: 1 часть цемента, 1 часть серой извести и 6—7 частей песка. Если нижние ряды приходится класть ниже горизонта грунтовых вод на слабом грунте, полезно, положив насухо первые два ряда, залить их раствором из 1 части портландцемента на 3 части песка и на таком же растворе положить следующие 2—3 ряда камней, после чего применять более тощий раствор, т.е. с большим содержанием песка.
Камни в кладке необходимо укладывать горизонтальными рядами как можно плотнее и тщательно перевязывать. Надо следить, чтобы не образовывались плоскости, по которым может произойти скольжение части кладки, от чего фундамент может разрушиться (рис. 7).
Булыжный камень мало пригоден для кладки фундаментов. Из такого камня рекомендуется возводить фундаменты врас-пор с траншеей (давать значительное уширение подошвы для обеспечения устойчивости кладки), применять более жирный раствор более тщательно выполнять расщебенку швов. Естественно, что на кладку из булыжника раствора уходит больше, чем на кладку из рваного камня или постелистого бута.
Выполнение бутобетонных фундаментов в отличие от бутовых требует устройства опалубки. В непучинистых грунтах роль опалубки могут выполнять аккуратно отрытые вертикальные стенки траншей и ям. В этом случае для сглаживания неровностей и предотвращения осыпания грунта в процессе производства работ целесообразно закрыть боковые стены траншей и ям старыми кусками толя, рубероида или пергамина.
В пучинистых грунтах стенки бутобетонных фундаментов (так же, как и бутовых) для уменьшения сил бокового сцепления, возникающих при сезонных деформациях грунта, делают наклонными.
В отличие от бутовых фундаментов, где каждый камень подбирают и укладывают на растворе на свое место, в бутобетонных фундаментах камни послойно утапливают в раствор без особой сортировки по размеру и перевязки рядов. При длительной паузе в бетонировании (более 6 ч) верхний ряд камней наполовину не заливают раствором. Пластичность раствора должна обеспечивать свободное утапливание камней без их трамбования. Распалубку фундаментов производят не ранее чем через неделю. Наружные поверхности после снятия опалубки затирают цементным раствором и покрывают горячим битумом.
При выполнении работ по сооружению фундаментов и цокольной части здания рекомендуется следующее:
1. Во избежание накопления излишней влаги в траншее и обрушения ее стен рытье траншей и ям начинать после завоза на участок фундаментных блоков, камня, древесины или всех компонентов бетона и железобетона, необходимых для изготовления фундамента.
2. После укладки блоков в траншею или снятия опалубки после бетонирования фундамента тщательно засыпать и уплотнить пазухи грунтом.
3. После окончания работ по возведению фундамента и цоколя выполнить планировку вокруг здания, обеспечивающую отвод воды от здания.
4. Не оставлять малозаглубленные (незаглубленные) фундаменты ненагруженными на зимний период. Если это нельзя выполнить, то вокруг фундамента необходимо сделать теплоизоляционное покрытие из опилок, шлака, керамзита, соломы, шлаковаты и т.п. Это требование не распространяется на непучинистые грунты.
5. Не допускается, за исключением основания из неводонасы-щенного песка крупностью не менее средней, укладывать фундаменты на промерзший грунт.
В зимнее время фундаменты можно возводить только в случае глубокого залегания подземных вод с обязательным оттаиванием мерзлого грунта основания и засыпкой пазух непучинис-тым грунтом.
Соблюдая эти рекомендации, вы избавите себя от неприятных хлопот, связанных с неравномерным деформированием фундамента.
Фундамент - Производство работ при сооружении фундамента
Остались вопросы по теме - "Производство работ при сооружении фундамента", задайте их на