Прозрачная отделка дерева
Для изделий из ценных пород дерева, а также; оклеенных декоративной фанерой и инкрустированных, применяется один-единственный вид отделки — прозрачная.
Различают два вида прозрачной отделки столярных: изделий-—матовую и глянцевую. Выполняются они: различными способами и дают возможность получать; поверхности от бархатных, почти не отражающих свет,; до зеркальных, похожих на полированное стекло.
Технология и последовательность подготовки поверхностей под прозрачную отделку такие же, как и для непрозрачных покрытий, только все операции надо делать лучше, чище.
Отделываемая поверхность совершенно не должна иметь ворса. Его удаляют путем неоднократной шлифовки. Вначале поверхность увлажняют подогретой до 30—35° водой. Отжатой губкой или чистой хлопчатобумажной тряпкой быстро проводят вдоль волокон, смачивая их, а затем, через несколько минут,— поперек, чтобы поднять ворс. На поверхности не должно оставаться излишков воды, недопустимы и пропуски. После сушки поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон, не делая сильного нажима на шлифовальную колодку. Операция увлажнения и шлифовки для изделий, подлежащих полировке или покрытию нитролаком, выполняется дважды.
Теперь надо как можно лучше заполнить поры древесины, что очень важно для получения блеска. Этот процесс называется мастиченьем. Поверхность с помощью тряпки, щетки или кисти покрывают специальными грунтовками (мастиками), а затем тампоном, сильно на него нажимая, быстрыми движениями втирают состав в древесные поры. Излишки мастики снимают циклей, а после просушки изделие шлифуют очень мелкозернистой шкуркой так, чтобы мастика осталась только в порах.
Грунтовку приготовляют из пчелиного воска, растворенного в скипидаре. Древесину с крупными (глубокими) порами грунтуют несколько раз до тех пор, пока поверхность не станет совершенно гладкой. Но на некоторых породах дерева даже после пятикратного мастиченья поры остаются заметными, например на древесине дуба, которую вообще не полируют, а ограничиваются высококачественной лакировкой.
Инструменты и материалы. Для работы потребуются следующие инструменты и материалы: жесткие щетинные и мягкие кисти для нанесения лаковых покрытий; тампоны для лакировки и располировки; куски сукна или фланели для вощения; воск; скипидар; лаки; разбавители и растворители; натуральная олифа.
Промышленность выпускает лаки трех основных видов: спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные. Среди них цветные —от красного до черного и так называемые бесцветные, которые в стеклянной посуде имеюг светло-желтый цвет. Однако тонкая пленка этого лака практически бесцветна, она не закрывает текстуру дерева, не изменяет его цвет.
Спиртовые лаки —это растворы природных или искусственных смол в спирте. В качестве смол чаще всего применяются шеллак и канифоль —вещества растительного происхождения. Первое покрытие спиртового лака высыхает, как говорят, «от пыли» (т. е. не прилипает к пальцам, если прикоснуться к нему) в течение 1—2 мин. Полное отвердение наступает через 15 мин, а последующих слоев — в течение часа. Для покрытий больших поверхностей в домашних условиях и вообще для работ вручную спиртовые лаки малопригодны, так как очень трудно, невозможно быстро нанести тонкий ровный слой без полос. Спиртовые лаковые покрытия плохо противостоят действию влаги.
Масляные лаки отличаются тем, что смолы, входящие в их состав, растворяются в нагретом состоянии в растительных маслах. Они более водостойки и светостойки, образуют пленку с хорошим блеском, но сохнут медленно (от 24 до 48 ч). Быстрее твердеют тонкие слои.
Промышленность выпускает несколько сортов светлого масляного лака. Масляный лак при длительном хранении становится густым, его можно разбавить маслом, на котором он изготовлен, а также скипидаром или сиккативом.
Нитролаки высыхают быстро, образуют очень прочную пленку, применяются для покрытий не только дерева, но и металла, кожи, стекла, пластмассы. В производственных условиях нитроцеллюлозные лаки наносятся на поверхность готовых изделий методом распыления, в магнитном поле, другими механизированными способами.
Политура представляет собой как бы разбавленный спиртовой лак, в котором содержание твердого пленкообразующего вещества меньше, чем в лаке. Она используется для располировки, разравнивания ранее нанесенных на поверхность слоев лака.
Тампоны применяются для втирания восковой мастики в поры древесины, лакирования, полирования и располировки.
Так, восковую мастику втирают в поры древесины тампоном, представляющим собой шарик, свернутый из войлока и туго обернутый сукном. Пригодна также пробковая или деревянная колодка, подобная шлифовальной, обернутая сукном.
Для лакировки применяют тампоны, обернутые полотняной материей, многие другие ткани оставляют на поверхности волокна, которые при работе с быстро высыхающими спиртовыми лаками прилипают к поверхности и портят ее внешний вид. Наполнителями тампонов для спиртовых лаков могут служить вата и другие мягкие материалы.
Для полирования лучше подходят тампоны, обернутые куском мягкой льняной ткани. Шарик делают из шерстяного трикотажа. Концы ткани сверху стягивают, скручивают и скрепляют с помощью резинового жгута, металлического кольца или каким-либо другим способом. Но крепление для любого тампона обязательно должно быть съемным, чтобы можно было быстро наполнить его новой порцией лака.
Для полировки потребуется не один, а по крайней мере три тампона.
Тампоны сохраняются плохо. Лак, остающийся в них, быстро засыхает. Но в течение месяця-двух тампоны, бывшие в употреблении, могут сохранятьея в стеклянной плотно закрытой банке без свободного доступа воздуха. В целях экономного расходования лаков и других отделочных материалов не следует делать больших тампонов, для многих работ будет достаточным шарик диаметром 25—30 мм.
Матовая отделка. В последние годы широко распространилась полированная мебель. Между тем гигиенисты небезосновательно утверждают, что обилие в местах отдыха гладких блестящих поверхностей, расточающих во все стороны зеркальные блики, не способствует отдыху в первую очередь органов зрения и нервной системы человека.
Способов матовой и полуматовой отделки много. Главным условием для получения хороших результатов остается аккуратная, тщательная подготовка поверхности под отделку. Тут требования не меньше, чем для полировки, и выше, чем для подготовки поверхностей под лаковые покрытия. Дефекты подготовки, которые можно в значительной мере скрыть лаком, непременно выявятся в процессе матовой отделки.
Прежде всего не только отделываемая поверхность, но и все изделие должно быть хорошо просушенным. Работа выполняется в теплом помещении при температуре не ниже 20° и с нормальной влажностью воздуха.
Различают несколько способов матовой отделки, в том числе вощение, мастиченье, лессировку, глазуровку. Разница сводится в основном к составу применяемых материалов, придающих поверхности слабый глянец, блеск или бархатистый вид. От состава мастик, паст, эмульсий зависит также механическая прочность покрытия, устойчивость к воздействию света, влажности и температуры воздуха и других условий эксплуатации изделий.
Наиболее распространено вощение для отделки древесины бука, дуба, ореха, а также предварительно окрашенной древесины ольхи, березы, липы, тополя.
Лессировка заключается в нанесении на дерево ценных пород льняного масла или натуральной олифы высокого качества. Применяется главным образом для отделки хвойных пород дерева. Способ совершенно непригоден для отделки дуба, так как растительные масла вступают в химическое взаимодействие с веществами, имеющимися в древесине этого дерева, и образуют пятна.
Для отделки способом лессировки приготовляют состав из 70 весовых частей льняного масла и 30 частей скипидара. Масло можно заменить натуральной олифой. Состав наносят в горячем состоянии в два-три приема с промежуточной шлифовкой после основательной просушки каждого слоя.
Глазуровка отличается только тем, что в состав мастики, кроме масла, входят сухие красители, растворенные в масле.
Вощение. Процесс вощения и мастиченья заключается в интенсивном натирании дерева чистым воском или мастиками (пастами), содержащими, кроме воска, олифу, скипидар, бензин, парафин, канифоль, масляный лак и другие материалы. В этом процессе происходит заполнение древесных пор, сглаживание поверхности, которая слегка темнеет, но благодаря тому, что световые лучи отражаются от гладкой поверхности лучше, дерево становится как бы сочнее, а рисунок ярче, контрастнее. Это особенно заметно на такой крупнопористой породе дерева, как дуб.
Простейшая мастика составляется из воска и скипидара. В стеклянной посуде сначала растворяют 40 весовых частей воска, наструганного ножом тонкими стружками. Разогревают его в водяной бане, пригодна для этого и клеянка. Когда воск расплавится, его снимают с огня и размешивают с 60 частями очищенного скипидара. Разогревать смесь на огне не рекомендуется, так как пары сильно нагретого скипидара могут воспламениться. Если при повторном использовании потребуется разогреть мастику, чтобы добавить скипидар взамен испарившегося, то банку следует накрыть металлической крышкой.
Для пористых пород древесины приготовляют мастику следующего состава: воск —30 весовых частей, стеарин— 10, канифоль —10, мыло хозяйственное в стружках— 10, скипидар — 40 весовых частей.
Сначала смешивают и растворяют первые три компонента, затем в горячую смесь для придания мастике большей эластичности добавляют мыло. Остывшую мастику разбавляют скипидаром.
Мастику тщательно размешивают до придания однородного цвета и равномерной консистенции. Применяется она, как и восковая, исключительно в охлажденном до комнатной температуры состоянии. Горячая мастика оставляет на обрабатываемой поверхности пятна.
Мастику наносят на поверхность жесткой кистью с короткой щетиной или плотным тампоном из хлопчатобумажной ткани как можно более ровным слоем. Изделие выдерживают в течение от 3 до 24 ч в зависимости от состава мастики, для того чтобы воск лучше впитался в поры, а скипидар испарился. Пусть не смущает начинающего столяра, что вся поверхность окажется пестрой от грязно-серых и желтых пятен. Они бесследно исчезнут в процессе последующей обработки.
Затем поверхность энергично растирают суконкой вдоль волокон. Сначала суконка, которой можно обернуть шлифовальную колодку, будет прилипать к мастике, но постепенно слой разогреется, поверхность станет теплой и будет приобретать все более гладкий вид. Растирание продолжают до тех пор, пока покрытие совсем не перестанет прилипать. После этой операции покрытию дают высохнуть в течение суток, а заканчивают вощение, заменив суконку более мягким материалом (фланель, замша).
На этом матовую отделку можно считать законченной. Со временем покрытие тускнеет, но прежний вид легко восстанавливается после протирки суконкой.
Восковое покрытие можно закрепить одним тонким слоем лака, наполовину разбавленного политурой.
Лакировка. Изделия, отделанные воском, а также способами лессировки и глазуровки, можно считать готовыми для лаковых покрытий, которые придают поверхности умеренный блеск и делают покрытия более прочными.
Лак наносят кистью, тампоном или способом распыления (последний применим для масляных и нитроцеллюлозных лаков). В отличие от полировки, которая выполняется, как правило, до окончательной сборки изделия, лакировать можно как отдельные детали, собранные и склеенные в узлы, так и полностью готовое изделие. Покрывать лаками можно древесину всех пород дерева без исключения. По сравнению с полировкой лакировка требует почти в 10 раз меньше трудовых затрат. Это и обусловило широкое распространение отделки лаком изделий из дерева, в том числе недорогой мебели массового производства.
Химический процесс образования блестящей пленки неодинаков для спиртовых, масляных и нитролаков. Спиртовое покрытие твердеет в результате испарения отвердителя смолы, а также спирта и других летучих веществ. Масляные покрытия высыхают и образуют твердую пленку главным образом за счет взаимодействия лака с кислородом воздуха.
При работе с лаками, особенно спиртовыми, большое значение имеет расположение источников света. Свет должен падать на обрабатываемую поверхность слева или спереди под небольшим углом, чтобы отчетливо были видны следы тампона или кисти.
Спиртовые покрытия. Перед нанесением быстро сохнущего спиртового лака поверхность необходимо тщательно очистить от пыли чистой тряпкой, не оставляющей ворса, или волосяной щеткой. Менее пригодны протирочные материалы, которые могут оставлять на поверхности тончайшие волокна. Почти невидимые, они станут заметными под лаковой пленкой.
Для больших плоскостей лучше пользоваться ватным тампоном, обернутым куском полотняной или холщовой ткани. Мелкие и профильные детали удобнее лакировать кистью.
Лак наливают небольшими порциями внутрь тампона (макать его в лак нельзя!). Подошва тампона должна пропитаться настолько, чтобы при легком нажатии на нее пальцем лак не стекал. Затем быстрыми движениями, без сильного нажима проводят тампоном вдоль волокон слева направо или сверху вниз, но в одном направлении, оставляя на поверхности широкий тонкий слой. Смежная полоса должна лишь затрагивать край предыдущей.
Если взять тампон диаметром 25 мм, то ширина лаковой полосы будет немного больше. Следовательно, для поверхности шириной 150 мм надо сделать шесть продольных движений. С каждым последующим движением лак в тампоне будет убывать, что компенсируется постепенным усилением нажима на тампон.
По краям лаковых полос слой будет более жирным, но он выровняется, если последующий слой будет немного находить на предыдущий, уже нанесенный. На обработку поверхности длиной 500 и шириной 150 мм можно затратить не более 2—3 мин, включая время, необходимое для устранения замеченных дефектов. Они пока сводятся к излишкам лака на кромках и торцах изделия. Излишки лака надо удалить легким, без нажима, проходом тампоном по граням. Одновременно можно покрыть лаком и кромки.
Приступая к работе в первый раз, рекомендуется проделать все эти движения с сухим тампоном в руке для того, чтобы потренироваться, удобно расположить изделие на рабочем столе, выбрать для банки с лаком место, если потребуется, добавить в тампон лак, еще раз проверить чистоту поверхности. Заранее надо продумать, как обеспечить неподвижное состояние обрабатываемой поверхности — ведь прикасаться к ней руками во время работы нельзя.
Растушевка кистью, желательная и часто обязательная при работе с масляной краской, для спиртовых покрытий непригодна. Даже при покрытии мелких деталей, в частности профильных, оно делается за один проход кистью вдоль изделия или вдоль волокон.
Отделку спиртовыми лаками обычно заканчивают после нанесения третьего слоя. Для наборов из разных пород дерева число покрытий необходимо увеличить, чтобы получить более ровную глянцевую поверхность. Последний слой лака должен быть максимально тонким.
Инкрустированные изделия рекомендуется отделывать медленно высыхающими масляными лаками, а также нитролаками с помощью распылителя.
Шлифовка. Первый слой полностью высохшего лака шлифуют вдоль волокон очень мелкозернистой шкуркой. Нажимать сильно на колодку не следует: лаковая пленка тонкая, ее легко сошлифовать полностью.
Перед нанесением второго и последующих слоев после шлифовки сухую поверхность тщательно очищают от пыли. Высыхание длится в зависимости от толщины лакового слоя от 40 мин до 2 ч, причем после каждого следующего покрытия срок сушки удлиняется.
Чаще всего встречаются такие дефекты лакирования, как заметные при боковом освещении полосы, образующиеся в результате применения слишком густого лака. Повышенная влажность древесины приводит к растрескиванию лаковой пленки. Хорошего глянца не получится, если сократить сроки выдержки между операциями.
Масляные покрытия. Масляный лак наносят жесткой волосяной щетинной кистью или с помощью распылителя в обоих направлениях —вдоль волокон и поперек. При нанесении первого, более жирного слоя допускается легкая растушевка кистью сначала поперек, а потом вдоль волокон, чтобы равномерно распределить лак по всей поверхности.
Для первого слоя применяют более густой, жирный лак, для последнего — разбавленный.
Перед нанесением второго слоя высохшую поверхность очищают тряпкой от пыли, затем шлифуют шкуркой вдоль волокон. Осторожно следует шлифовать кромки, чтобы не снять весь слой до основания на гранях изделия. Шлифование можно считать законченным, когда на поверхности не останется блестящих полос и пятен.
Для получения удовлетворительного блеска трех слоев обычно бывает достаточно. Но иногда количество слоев при работе кистью доводят до пяти-шести с легкой промежуточной шлифовкой; без шлифовки нанесение даже десяти слоев лака блеска не прибавит.
На масляной основе можно получить зеркально гладкую поверхность, почти что как полированную. Способ так и называется — располировка. Ее делают тампоном, в который наливают спирт, на подошву наносят две-три капли льняного, подсолнечного или вазелинового масла, чтобы улучшить скольжение тампона. Как и в процессе полировки, тампоном делают быстрые кругообразные и волнообразные движения по высохшей лаковой поверхности таким образом, чтобы один след тампона перекрывал частично другой и не оставлял сухих мест. Операцию повторяют два-три раза, всякий раз увлажняя тампон спиртом и маслом. Таким образом по одному и тому же месту полируемой поверхности тампон пройдет несколько десятков раз. Потом остатки масла снимают с поверхности чистой тряпочкой и дают изделию высохнуть.
Есть и другие способы и приемы располировки спиртовых и масляных покрытий с целью получения сильного блеска, например с помощью шлифовальных брусочков, заменяющих тампон. Полировочную смесь для них составляют примерно из равных весовых частей воска и пемзового порошка. Последний должен быть очень тонкого помола, как пудра. Хорошо все-таки просеять его через сложенную втрое-вчетверо марлю. Пригоден для этого и кусок капронового чулка. Воск расплавляют в водяной бане, всыпают пемзу и состав тщательно перемешивают. Пользуются им в слегка охлажденном виде.
Нитропокрытия. Нитролаки наносят только методом распыления. Распылители выпускаются промышленностью и имеются в продаже. Нанесение лака кистью редко дает удовлетворительные результаты, так как один слой еще не обеспечивает полного покрытия, а нанесение второго слоя приводит к размягчению или даже полному растворению первого, сухого слоя лака. Кистью можно покрывать только неширокие поверхности—пласти узких дощечек и брусков, кромки, рейки, а также профильные детали.
Мелкие изделия, например деревянные ручки, можно просто опустить на несколько секунд в банку с нитролаком, затем вынуть, дать излишкам лака стечь и положить или подвесить изделие на просушку.
Способом распыления наносят на изделие два-три слоя лака, промежуточное шлифование выполняют так же, как при отделке спиртовыми лаками. Можно также использовать способ располировки. Кроме специальных растворителей и разбавителей, для разжижения слишком густого лака пригоден ацетон.
Полировка. Высшим классом прозрачной отделки дерева является полировка. Она заключается в придании верхнему слою лакового покрытия зеркального блеска и высокой механической прочности путем нанесения на поверхность нескольких сотен и тысяч тончайших слоев политуры — спиртового раствора смолы растительного происхождения. Лучшей является шеллачная политура.
Безукоризненной должна быть столярная и отделочная подготовка полируемой поверхности, ибо наносимое на древесину лаковое покрытие, обладающее почти металлической прочностью, совершенно прозрачно и все малейшие дефекты на поверхности станут заметными. В помещении, где выполняется эта работа, должны поддерживаться постоянная температура и влажность воздуха, недопустимы пыль и сквозняк.
Полирование выполняется чаще всего в четыре этапа и продолжается, включая время выдержки, две-три недели, а для получения абсолютно зеркальной поверхности, какую можно видеть на некоторых музыкальных инструментах, требуются месяцы.
Полируют изделия только тампонами. Обрабатываемое изделие устанавливают в горизонтальное положение. Для того чтобы заправить тампон политурой, верхнюю ткань (стираное полотно, лен) раскрывают, а шар из шерсти или ваты смачивают со стороны подошвы так, чтобы состав полностью впитался.
Затем смоченный шар обертывают полотном. При легком мазке тампоном по поверхности дерева он должен оставлять широкую полосу (лас) тонкого слоя лака, политуры, который через 3—4 с высыхает. Если лак получается жирным и долго не высыхает, а на нем заметны мелкие пузырьки воздуха, значит, в тампоне избыток политуры, работать им нельзя.
Политуру наносят круговыми и зигзагообразными возвратными движениями (рис. 1). Оставляемые тампоном ласы должны частично перекрывать один другой. По одному и тому же месту следует проходить не более двух-трех раз. Первое полирование называют грунтовочным. В этом процессе на поверхность наносится до ста слоев политуры. В зависимости от размеров изделия надо выбрать тампон такого размера и рассчитать рисунок движения таким образом, чтобы начинать наносить второй слой не ранее чем через минуту-две после начала первого. Таким образом, грунтование будет продолжаться немногим более часа.
Без предварительной тренировочной прикидки не обойтись, тем более начинающему столяру. Надо хорошо отработать приемы движения с сухим тампоном, прежде чем наполнить его политурой.
Для первого полирования применяют более густой состав с содержанием смолы до 12%, для последнего, четвертого,—5—7%. В продажу обычно-поступает политура с 10-процентным содержанием смолы. Если налить в банку с широким горлом немного политуры и подержать банку открытой, то часть спирта испарится и концентрация смолы увеличится. Темп движения тампоном также неодинаков для всех четырех этапов. При грунтовании он замедлен, для второго и третьего полирования усиливается. Наиболее быстрыми движениями производят последнее полирование, когда тампон описывает на поверхности восьмерки.
В самом начале полирования тампон водят по поверхности легкими скользящими движениями. Так же легко тампон должен и соскальзывать, когда фигурный проход по всей поверхности закончен. Никакие прямолинейные проходы ни вдоль волокон, ни поперек не допускаются. Ласы накладываются беспрерывными движениями. Резкое накладывание тампона, так же как и внезапный отрыв посередине, вызывают так называемые ожоги лакового покрытия: шероховатые пятна, которые образуются в результате растворения ранее нанесенной и уже затвердевшей пленки.
А задача состоит в том, чтобы не растворять минуту назад сделанного ласа, а нанести на него второй, третий, десятый.
Изменяется и степень нажима на тампон. В начале каждой операции он значительнее, а к концу уменьшается. В конце третьего или четвертого полирования нажим должен быть совсем слабым, тампон как бы летает, едва прикасаясь к поверхности подошвой, на нее ложатся последние ласы — самые тонкие слои политуры.
Нажим на тампон усиливают также по мере расхода его содержимого. Когда он становится почти сухим и не оставляет за собой заметных следов, внутренний шар снова увлажняют политурой. Для тампонов средних размеров (площадь 25 см2) достаточно 12—15 г политуры.
Как уже говорилось, заметно облегчает скольжение тампона масло, две-три капли которого периодически наносят на его подошву. Однако злоупотреблять этим не следует по той простой причине, что, покрывая один, уже высохший лаковый слой, масло препятствует адгезии (сцеплению) его с наносимым слоем политуры. Поэтому в первые два прохода на всех этапах полирования стараются обойтись без масла.
После первого, грунтовочного, полирования следует довольно продолжительная сушка. В производственных условиях нормами предусматривается трехсуточный режим выдержки перед шлифовкой. Но учитывая, что при недостаточном опыте в процессе грунтовки может быть нанесен слишком жирный слой лака, продолжительность сушки лучше удлинить. Во всяком случае следует помнить, что к дефектам полирования приводит не увеличение сроков выдержки, а ее уменьшение.
Шлифовка. На первых порах, осваивая полирование, можно ограничиться легкой шлифовкой старой мелкозернистой шкуркой на шлифовальной колодке. Шкурку можно слегка увлажнить каким-нибудь растительным маслом. Можно также шлифовать бруском из сплава воска с тонким порошком талька.
Задача этого процесса заключается не в придании дереву глянца, а в окончательном сглаживании поверхности, закрытии пор.
Между шлифовкой и вторым (промежуточным) полированием выдержка составляет 24—48 ч. Теперь необходимо придать поверхности заметный блеск, закрепить первый, грунтовочный, слой. Рисунок движения тампона несколько меняется, ласы наносят энергичными движениями так, чтобы слои политуры равномерно ложились на все участки поверхности.
В середине второго полирования поверхность можно слегка припудрить пемзой из марлевого мешочка. Если после выдержки будут еще заметны древесные поры, глянец не станет ровным, промежуточное полирование с пемзовой пудрой следует повторить, но выдержка в течение 2—3 суток обязательна.
Заключительное, третье, полирование выполняют без припудривания шлифовальным порошком. Тампон можно обрызгать маслом только в начале заключительного процесса. Выдержка между вторым и третьим полированием — не менее 4 суток.
При высококачественной отделке полирование повторяется до десяти и более раз. Сроки сушки с каждым разом удлиняются и составляют от нескольких часов до двух недель.
Как видим, процесс трудоемкий, длительный по времени, однако он приучает столяра к выдержке и терпению. В производственных условиях, где некоторые процессы механизированы, а тампон диаметром 120—150 мм делает на полировочном станке до 500 оборотов в минуту, процесс отделки поверхности, например крышки рояля или пианино, длится, включая время на столяр-ную подготовку, более трех месяцев.
Начинающему столяру, домашнему умельцу, если он располагает достаточным свободным временем, можно заняться и полированием. Целесообразно отделать таким способом несколько изделий одновременно, например передние стенки всех ящиков инструментального шкафа, деревянные ручки, кромки книжной полки и др.
Хранение материалов. В современных квартирах можно найти место для хранения материалов. Это встроенные шкафы в передних. А в домах новых серий вертикальные трубопроводы (стояки) расположены в ванных комнатах и закрыты высокими (от пола до потолка)’ шкафами с дверками. Это, пожалуй, самое удобное место, если использовать внутреннюю сторону двери для навесного шкафа-полки.
Коробка такого шкафа из дощечек толщиной не менее 10 мм вяжется на шипах типа «ласточкин хвост». При их разметке надо учесть, что нагрузка будет приходиться в одном направлении —сверху вниз.
Полочки делают съемными, чтобы при необходимости увеличивать или уменьшать просвет между ними. На кромках полок обязательно надо сделать бортики, а между ними —рейки на всю ширину шкафа. Это предохранит предметы от падения при резком открывании двери.
Задняя стенка —фанерная. Шкаф навешивается на двух ушках. Таким образом, в случае ремонта стояков шкаф можно снять, не освобождая его от бутылок, банок, флаконов.
Шкаф окрашивают любой масляной краской.
Столярные работы - Прозрачная отделка дерева
Остались вопросы по теме - "Прозрачная отделка дерева", задайте их на